От Сиенны до Севильи: Blanc de Sienne Evody Parfums и Seville a l'Aube L'Artisan Parfumeur

В изменившемся мире осталось не так много способов путешествовать - туда, куда хочешь, а не туда, куда разрешено. Ароматы - один из них. Иногда парфюм работает персональным "якорем", напоминая о той поездке, в которой ты был счастлив (у меня такая история с моим ароматным Я - Sarrasins Serge Lutens). Но часто и сама концепция аромата рассказывает про путешествие - аромат-место, аромат-портрет города или местности. Иногда это даже концепция целого бренда (Olibere Parfums, например). А место часто ассоциируется с определённым запахом, просто исторически так сложилось.

Средиземноморье - это цветущие апельсины. Флердоранж, иначе говоря. Цветок из головного убора невесты, символизирующий непорочность. И аромат берегов Италии, Испании и юга Франции в конце зимы - начале весны.

Цветок апельсина крупным планом

Я не нюхала флердоранж в естественной среде обитания и вообще долго недолюбливала его в ароматах. Он казался мне резким, горьким, одеколонистым, почти мужским. Или наоборот - сладко-пластиковым, попсовым. На самом деле это, конечно, просто две стороны его аромата, из которых в парфюмерии может доминировать только одна (а могут и обе - в редких виртуозных случаях, каковым для меня стал, например, Orange Blossom Penhaligon's). И сделать любую из этих сторон красивой, заставить вслушиваться и слышать красоту этого цветения для меня однажды смогли два аромата - что характерно, оба про путешествия. Один про Италию, другой про Испанию. Сиена и Севилья - два города, в которых мне теперь хочется понюхать цветущие апельсины. И не только понюхать, и не только апельсины.

Blanc de Sienne Evody Parfums из флакона пахнет кофе - молотым, из пакета, только не резко. Будто бы его из этого пакета просыпали где-то поблизости. Сам аромат на коже пахнет сочным лимоном - свежеразрезанным и чуть притрушенным сахарной пудрой - и зеленым базиликом, потом из лимона вырастает целое лимонное дерево - причем одновременно с цветами и плодами. 

Где лимонный сад, там и апельсиновый, конечно. Но флердоранж здесь "выкручен" в цитрусовую сторону, с шершаво-зелёным неролиевым оттенком. Где-то вдалеке, фоном к цитрусовой роще, качаются на легком ветерке кипарисы. Над каменными мостовыми натянуты веревки со свежевыстиранными белоснежными простынями. На террасах и балконах пьют кофе и сплетничают, и кофейный аромат тонкой струйкой вплетается в цитрусово-зелёный, свежий и радостный праздник жизни, который в Италии, как известно, каждый день.

Белый - один из геральдических цветов Сиены

 

Seville a l'Aube L'Artisan Parfumeur - совсем другая история. Название здесь говорит не столько про пейзаж, сколько про то, что происходит в этом пейзаже - что случилось в Севилье на рассвете?..

Официальный сайт говорит, что аромат рассказывает историю любви, поразившей влюблённых, как убийца с ножом в тёмном переулке, аккурат на Святую неделю. То есть весной, как раз тогда, когда в Испании цветут апельсины. Автор аромата - не нуждающийся в представлениях Бертран Дюшофур - рассказал эту историю языком флердоранжа, но подчеркнул совсем иную его сторону. 

 

Я редко встречаю в ароматах такой флердоранж: не столько цветок, сколько сделанный из него мёд. Густой апельсиново-медовый воздух с хвойной горчинкой, почти осязаемые солнечные лучи. И - во второй половине звучания - горячий свечной воск и прозрачный сладкий ладан. Свидание в соборе. На рассвете, конечно. 

После этих двух ароматов я полюбила флердоранж так же, как люблю все остальные белые цветы. Так же, как и все они, он объёмен и многолик, и далеко не только про невинность. Но это уже совсем другая история - точнее, пока только её начало.

Interlude Black Iris Man Amouage: фланкер, который смог

Когда стало известно, что первой работой нового креативного директора Amouage Рено Сальмона будет фланкер Interlude Man - чувства в парфсообществе были смешанные. С одной стороны - нишевые бренды не занимаются такой презренной коммерческой чушью, как фланкеры, потому что это же искусство, а не вот это вот заколачивание бабла (табличка САРКАЗМЪ). С другой стороны - был некоторый шанс, что это будет интереснее Кристофера Чонга, превратившего пафосный бренд для ностальгирующих по французской классике в бодрую однозадачную нишу для миленниалов (вот тут у меня есть пост про амуажевскую сирень под руководством Чонга - так вот, у него примерно всё было в том же ключе, и ключ быстро себя исчерпал). С третьей стороны - первые отзывы были неожиданно восторженные, так что эти сапоги надо было срочно брать, и я разжилась отливантом, который прибыл ко мне как раз в период выздоровления от очень неприятного насморка. И оказался отличным способом это выздоровление отпраздновать.

Начинается ирисовый Interlude сводным хором имени классического мужского одеколона: хвойные иголочки плюс лист фиалки, парфюмерную аватару которого Лука Турин метко назвал "ацетиленовой горелкой". Потом хвоя оборачивается терпким лабданумом, и аромат превращается в клубы густого дыма, возможно - кальянного, но скорее - из металлической благовонной курительницы где-нибудь в уединенном горном храме. 

И вот тут-то на сцену выходит ирис. Причем понять, что это именно он, получается не сразу. Он вплывает в помещение храма (хорошо, пусть уже будет храм, а не кальянная) плотным черным туманом и заполняет весь отведённый ему объем. Все промежутки между нотами, где в иных ароматах бывает воздух, но тут у нас Amouage, а значит, воздух - для слабаков.

Этот ирисовый туман начинает ощущаться почти физически, как темная костюмная ткань (возможно, через ладанный дым он у меня срифмовался с Serge Noire SL, хотя это совсем разные истории). Сквозь него знакомые по старому Interlude аккорды начинают звучать совсем по-другому. Как будто мужской Interlude сливается с женским: кедр, как в Feminite de Bois, чернослив, мягкая кожа, сливочно-животный уд, всё тот же вездесущий дым - уже, кажется, кальянный. 

Пришел волшебник в черном костюме и всем заморочил головы. И лица его не видно, словно он - Призрак Оперы или постоянный персонаж Рене Магритта.

Черный ирис в Interlude Black Iris Man - история молчаливого присутствия, которое меняет всё.

И это всё ещё тот же Interlude. И уже не тот. Но чертовски хорош - как будто именно этого фантазийного ирисового аккорда ему не хватало для полного счастья.

P.S. А вот так пишет об этом парфкритик Валерий Михайлицын, с которым я почти согласна:

Пьер Негрен буквально вычистил Interlude Man изнутри и установил на самом дне яркий прожектор. От грязи и мутности не осталось и следа, а потому и сам кожаный аккорд стал звучать чётче и острей. Вместо них — прекрасный кожано-бальзамический сладкий ирис, нежные смолы и бледно-жёлтые светлячки.

Adjatay The Different Company: тубероза, которая кусается

Я люблю туберозу в ароматах - пожалуй, как никакой другой цветок. Причем я ни разу не нюхала ее живьем, полюбила только на неизлечимой стадии парфманьячества. Сам по себе ее аромат безумно сложный: в нём есть и зеленый аспект, и землянично-сладкий, и медовый, и сливочный, и белоцветочный (иногда ее легко спутать с флердоранжем, гарденией, жасмином и даже нарциссом), и лекарственно-горький, и землистый, и индольный, и кожаный... Одна тубероза заменяет собой целую пирамиду, от легких зелено-фруктовых начальных нот до пачулисто-кожаного, анималистического финала.

Я люблю в туберозе многое, а особенно всё. Нет, особенно - ее тёмную сторону, с подгнившими фруктами, хищной зеленью ночных джунглей, ведьмиными эликсирами и животной телесностью. Поэтому в фаворитах у меня - убийственная Tuberose Criminelle Serge Lutens, о которой я когда-нибудь соберусь с силами - и словами - и тоже что-нибудь напишу; а еще монументальная Fracas (и ее бюджетный клон Truth or Dare Madonna), интровертная Nuit de Tuberose L'Artisan Parfumeur, увлекательная туберозовая трилогия L'Histoire de Parfums, порнографическая Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange... Но сегодня не о них - а о достаточно редком в современной нише аромате, создатель которого не побоялся хищницы.

Название Adjatay означает что-то вроде "принц" на одном из камерунских наречий, но это тот редчайший случай, когда название аромата не значит ровным счетом ничего. Просто владельцу бренда The Different Company Люку Габриэлю захотелось назвать новый аромат как-нибудь по-африкански, ему скачали где-то в интернетах список африканских имен, и вот это ему чем-то понравилось. Единственное, что здесь имеет значение - ассоциации с Африкой, это важно.

Ещё Люк Габриэль рассказывал, что идея аромата появилась, когда он забросил в кожаную сумку цветок туберозы со знаменитых ароматных плантаций в Грассе - да и забыл о ней. А потом открыл сумку и вдохнул запах, от которого можно было сойти с ума на месте. Собственно, на флаконе Adjatay так и написано - Cuir Narcotique, но это тоже не совсем правда: все-таки это аромат про туберозу, а не кожу.

Кожа здесь есть в самом начале - жесткая, с оттенком дегтя, скорее кирзовый сапог, чем дорогая сумка. Сапог первопроходца, прорубающего путь через джунгли. К его ногам сыплются обрывки зеленых лиан, истекающие пряно-млечным соком. 

Ночные джунгли пахнут луной и земляникой, свадьбами диких зверей и ядовитыми цветами. Нужно идти глубже, еще глубже, в самое сердце тьмы. Там цветочные лепестки снова будут пахнуть грубой кожей, но тише, намного тише, так, что услышишь только ты - и тот, кто стоит у тебя за спиной.

...Кто здесь?...

Это тубероза, у которой выведены наверх два аккорда, два аспекта: цветочно-тропический (на его стороне - иланг-иланг и бобы тонка) и индольно-анималистический (в его команде - кожа и животные ноты). Предполагалось, что это про соблазн и роковую страсть - но я слышу здесь еще и историю о темной стороне, о Тени, о желаниях, в которых не худо бы признаться себе самому, прежде чем предъявлять их другим. Это не самая смертоносная тубероза из мне известных - но и не самая ручная. 

Мне в ней очень хорошо. Как будто мои звери крепко спят, но мне радостно знать, что они у меня есть.

Elie Saab Couture: раскраска по номерам, не считая пятого

Между люксовыми и нишевыми ароматами есть еще одна ступенька, этакая платформа 9 3/4: так называемые "бутиковые линейки". Это когда модный бренд с именем решает сделать себе маленькую карманную линейку ароматов, чуть менее массовых, чем люкс. При этом внешне и концептуально такая линейка напоминает нишу: одинаковые флаконы и простые названия, часто по основным нотам ароматов. Делается это для престижу, статусу и, вестимо, денежек немножко заработать. Иногда такая линейка делается для галочки и потому получается скучной и подражательной. А иногда - не хуже иной ниши.

У Elie Saab вышел второй случай - и подозреваю, всё дело в исполнителе. Для своей линейки Essence (и ещё некоторых ароматов) они наняли, пожалуй, самого раскрученного парфюмера современности - Франсиса Куркджяна - стоит сходить по ссылке, чтобы впечатлиться портфолио. Этот товарищ сделал себе имя, начиная со скандального Le Male Jean Paul Gaultier (хотя скандального там только флакон), и потом наделал так много и такого разного, что собственный бренд был вопросом времени. 

Сейчас только слепой и глухой не слышал ничего про Baccarat Rouge от Куркджяна, самый love-or-hate аромат последних лет. Я его не смогла полюбить, на моей коже он выдаёт невнятную пластмассу. Тем приятнее было узнать благодаря очередным перелетникам, что Франсис умеет делать простые и изящные вещи и что у него очень правильное отношение к ингредиентам. В одном из интервью он сказал, что вообще-то ненавидит парфюмерию и не носит ароматы. Ну что ж, зато может сделать такое, что захочется носить.

Как и в случае ниши, бутиковые ароматы разливают в одинаковые флаконы, иногда отличающиеся цветом.

Линейка Essence Elie Saab носит бесхитростные названия - центральная нота аромата плюс номер. Номера - от 1 до 10, кроме 5. Потому что в мировой парфюмерии уже есть одна "пятёрка", и бренду не хотелось ассоциироваться с ней. Да, еще - десятый номер делал уже не Куркджян, поэтому о нём мы здесь говорить не будем.

А поговорим про великолепную восьмерку от единицы до девяти. Практически пароль от вайфая.

№1 посвящён розе. Посмотрев на состав - квартет самых раскрученных парфюмерных роз - я пошла на всякий случай проверять запас таблеток от головной боли, потому что у меня реакция на розовое масло - как у Понтия Пилата. А от такого состава ожидаешь именно что бочку розового масла и ведёрко сверху. Но нет - я получила такую же бочку... пушистой ретро-пудры. Той самой, из круглых картонных коробок с пышными пуховками. Непонятно, чем таким эта роза запудрена, но я прямо ощутила нежную благодарность к парфюмеру за то, что мне досталась роза именно в таком аспекте. 

№2 - про гардению. Вроде бы. Но для меня в этом аромате оказалось больше жасмина, чем гардении, причем жасмин очень выразительный, индольный и громкий. Такой, как я люблю, в общем. Гардения ненадолго выходит на сцену в середине раскрытия - она спокойная и деликатная, чуть пудровая. Потом они составляют слаженный дуэт с жасмином, причем поют в унисон и их бывает сложно отличить друг от друга. Про такие ароматы говорят "свадебные" - причем это не пышная свадьба, а тихое торжество в кругу друзей.

№3 - про амбру. И снова не моноаромат. Амбра тут оттенена опопонаксом (это такая душистая растительная смола), который придает композиции ореховые и шоколадные оттенки. Собственно амбра раскрывается ближе к базе и оказывается самую малость одеколонистой, зато без часто встречающегося в амбровых ароматах "карандашного" спецэффекта. Сочетание смол и амбры - классика для холодного времени года, парфюмерный теплый плед и шапочка сверху. 

№4 - про уд. От удовых ароматов ожидаешь громкости и торжественности, но тут Куркджян проявил удивительное чувство меры. Этот уд спокойный и сдержанный, с самого начала маскируется под какое-то другое дерево и далеко не сразу раскрывается характерным "горелым" оттенком с каплей лекарственности. И хотя по итогу это практически моноаромат уда, он вышел вполне носибельным - идеальный уд для начинающих, в отличии от Монталей, например. (Или он, или Another Oud Juliette Has A Gun - еще один нешокирующий городской уд.)

№6 - про ветивер. С этим ингредиентом у меня всё сложно, обычно он для меня слишком маскулинный, ничего не могу с собой поделать. Но благоразумие не изменило парфюмеру и здесь. Это мягкий деликатный ветивер с цитрусами и папирусом - особенно много папируса в начале звучания, когда он сплетается с ветивером и практически его заслоняет. На этом этапе он очень похож на Timbuktu L'Artisan Parfumeur, который я ношу с большим удовольствием, особенно осенью. Потом, впрочем, ветивер уже живет сам по себе - сохраняя свой деликатный травянистый характер и ни шагом не уходя в одеколон мужской типовой резиновый. Единственный минус - стойкость: на моей коже это оказался самый нестойкий аромат из всей линейки.

№7 - про нероли. И хотя они практически в одиночестве, подача их совершенно нескучная. Тут парфюмер вспоминает, что нероли - это прежде всего запах чистоты и весенней свежести (настоящей, а не от кондиционера для белья). Нероли тут с явным цитрусовым отливом и с ощущением мыльноватой белоснежной чистоты - запах хорошего мыла и постельного белья из дорогого отеля. В базе - добротная древесина и немного мускуса, хорошо сочетающиеся с неролиевым мылом. На диво симпатичный весенний аромат - притом что я не большой фанат мыла в ароматах и не очень дружу с нероли.

№8 - про сандал. И вот тут что бы ни говорил Куркджян, есть у меня подозрения, что сандал он любит. Это объемный, 3D-сандал, раскрывающийся всеми своими парфюмерными гранями. С одной стороны - он молочный, сливочно-ореховый, мягкий и пушистый, и эту его сторону поддерживают османтус, абрикос и замша. С другой стороны - он вполне уверенно древесный, и для этого у него имеется компания красивого гладкого кедра. И всё это одновременно, а не по очереди. Давно мне не встречалось такой интересной подачи сандала в парфюмерии.

№9 - наконец-то тубероза, любовь моя. И в ее восприятии мы с Куркджяном сходимся: я тоже предпочитаю ее не сладкой и кремовой, а индольной и опасной. Она не превращается в сливочный десерт, а только становится только все более дурманящей, хищной, с зелеными нотами и пряным отливом. Не для всех, но это и правильно - фанатам больше достанется.

Удивительное рядом: 8 ароматов в линейке - и про каждый есть что хорошее сказать. Не каждый бренд может таким похвастаться. Каждый любитель парфюмерии найдет тут что-нибудь для себя. Я нашла восьмерку и девятку вот, например.

Мой телеграм-канал о парфюмерии: https://t.me/dailyspirit 

Agatho Parfum: шесть дней Помпеи

Agatho Parfum - это ещё один бренд, попавшийся мне в сундучке тех же самых перелётников от группы RoomParfum, совместно с бутиком Moluar. Если бы не этот счастливый случай, вряд ли я бы сознательно на эти ароматы вышла в ближайшее время - бренд совсем свежий, впервые представленный шестью ароматами на главной мировой парфюмерной выставке Pitti Fragrance в 2019 году. 

Созданы все шесть ароматов одним парфюмером - весьма плодовитым и притом практически неизвестным Маурицио Чериццей. Больше почти ничего про бренд, увы, неизвестно. Если заглянуть на официальный сайт и почитать отзывы по блогам, можно впечатлиться в первую очередь ценой ароматов: 250 евро за флакон 100 мл, каждый - в деревянной лакированной шкатулке и с фарфоровой крышкой ручной работы, полтора кило в общей сложности.

Концепция бренда выстроена вокруг древнеримского искусства - точнее, мозаик и фресок Помпеи, которые не перестают открывать с каждым годом. Бренд назван якобы в честь помпейского мастера-парфюмера Агато - был такой или нет, гугл умалчивает. Но в ароматах Agatho Parfum есть некое античное настроение - созерцательность, задумчивость, приземлённость, ощущение тихого, медленно текущего времени. "Золотистого мёда струя из бутылки текла". 

Из шести ароматов бренда больше прочих меня зацепил Rossopompeiano, названный в честь "помпейского красного" - пигмента, которым написан красный фон на многих фресках Помпеи, в том числе знаменитой загадочной "Вилле мистерий". 

"Помпейский красный" на знаменитой Вилле мистерий. Что происходит на этих картинках - никто не знает до сих пор

Главный герой этого аромата - старомодный гальбанум с пудровыми цветами и иланг-илангом. После того, как отгремят все цветы, включая розу, и слаженная ванильная база уйдёт отдохнуть, гальбанум вдруг проявит себя с совершенно неожиданной стороны: в сочетании с мускусом, пачулями и ядовитым миндалём он станет живым, горячим, кожано-пыльным, телесным и почти что кровавым. Весь аромат я ждала этого красного цвета - а он вот какой, здравствуйте. 

Цветочный фужер Adone посвящён понятно кому - несчастному юноше Адонису, возлюбленному Афродиты, убитому на охоте диким вепрем. Из его крови вырос одноимённый цветок. На самом деле культ Адониса гораздо древнее, и он - один из умирающих и воскресающих природных божеств, финикийский аналог Осириса. Как пахнет одноимённый цветок, я, увы, не знаю, но в этом аромате цветет южная, чуть припыленная, согретая солнцем вистерия, которая постепенно превращается в лилию, а потом раскрывается зеленью и белыми цветами, сбрызнутыми терпковатым грейпфрутовым соком. Очень солнечный, полнокровный и радостный аромат - остановленное мгновение краткой жизни весеннего цветка. 

195 A.C. - это год, 195 до нашей эры. Ничего сверхважного в этот год не произошло - просто еще одна дата античного календаря, в мире, где ещё не родился Христос и не было никакой "нашей эры". Здесь снова юг и солнце: в первую очередь - сочные зеленые листья инжира и немного его же кисловатой мякоти, без капли сладости, как во многих других инжирных ароматах (Pulp Byredo хотя бы). В базе - душистая древесина, целая выставка дорогой мебели из кедра и чёрного дерева (в роли последнего - уд) и смолистые благовония. Терраса императорской виллы с видом на море, на которой можно сидеть под фиговым деревом, попивать разбавленное вино и смотреть на горизонт, на котором нет ни одного корабля.

Или вести философские диспуты, как на этой мозаике, изображающей Академию Платона

Аромат Castiamanti своё красивое название получил в честь одной из помпейских вилл - Casa dei Casti Amanti, то есть "дом непорочных влюблённых". Хотя официальный сайт расписывает аромат как любовное приключение, интернет выдаёт, что самая известная фреска из этого дома изображает пир (по другой версии - оргию, но перед оргией тоже неплохо бы подкрепиться). Это объясняет, почему для меня этот восточный аромат пахнет пресловутым "шкафчиком с пряностями" - лаврушкой, шафраном и гвоздикой. В базе раскрывается уверенным удом, намекая на восточные благовония, без которых хоть пир, хоть оргия не обойдутся.

Условное название этой фрески - "Банкет"

Fauno совершенно соответствует своему названию: как-то так, вероятно, и пахли фавны, эти дикие лесные полумужики-полукозлы. Аромат природный, телесный и при этом выраженно маскулинный. В самом начале тут зеленый гальбанум (лужайка, примятая копытами), потом дым крепкого табака, сухие пряности и выраженный животный мускус с "грязной" индольной туберозой. Могуч и опасен (особенно для непорочных нимф), как настоящий фавн.

Наконец, Giardinodiercole назван в честь ещё одной помпейской виллы ("сад Геракла" - потому что в саду виллы стояла статуя Геракла, которому в античном мире поклонялись как божеству), причём, как предполагают археологи, на этой вилле мог жить и работать парфюмер - здесь нашли следы многих специй и благовоний, которые использовались для духов и благовоний. И парфюмер этот сто процентов был мужчиной - этот пряный древесный фужер мне скорее представляется на мужской коже. В нём свежая можжевеловая хвоя окутана густыми клубами ладанного дыма, где-то в глубине сверкают острые искры перца и гвоздики, а в базе проступают мускус и кедр - неразлучная пара мужских ароматов.

Внутренний двор и сад Giardino di Ercole

В целом Agatho Parfum производит впечатление "нишевой ниши" - его ароматы слишком настойчивые, плотные, густые и насыщенные, чтобы быть понятными всем. Я обзавелась отливантами первых трёх ароматов в этом списке и пока что понимаю, что даже один пшик способен сбить с ног. Мне с ними точно нужно время и, вероятно, холода - возможно, моё античное солнце взойдёт тёмной зимой. 

*** Мой телеграм-канал: http://t.me/dailyspirit  

Lorenzo Villorezi: ароматерапия по-итальянски

Про этот итальянский бренд я долгое время знала только то, что у него есть два культовых среди парфманьяков аромата: Teint de Neige и Yerbamate. Потом я узнала, что этот бренд очень не любит и ругательски ругает Лука Турин, с ним такое случается. А потом на меня начала сыпаться лавина пробников, и я начала невольно думать о том, что у всех ароматов этого бренда - и этого парфюмера, бренд-то авторский - есть нечто общее и узнаваемое, о чем стоит поговорить. К тому же некоторые парфюмы Лоренцо меня откровенно удивили, некоторые порадовали, а некоторые почти полюбились. 

Личность художника - конечно, краеугольный камень всей этой истории. Лоренцо Виллорези вообще-то изучал в университете философию и писал диссертацию о концепции смерти у древних греков и евреев. В процессе работы над диссертацией съездил на Ближний Восток и в Северную Африку (дело было в начале 1980-х), как-то невзначай увлекся тамошними благовониями и специями, и понеслась. Северная Африка, как я посмотрю, необратимо влияет на людей, вон Серж Лютанс тоже съездил в Марокко - и все, пропал стилист, начался креативный директор парфбренда.

А жил Лоренцо во Флоренции (рифма, достойная лимерика), и, судя по всему, у него были правильные знакомства - потому что однажды в 1989 году его через общих друзей, для которых Виллорези смешивал благовония, нашли сестры Фенди и предложили сделать для бренда коллекцию ароматов для дома. До создания собственного бренда тут уже полшага.

На сегодняшний день в активе Lorenzo Villorezi почти три десятка ароматов and counting. Причем многие выпускаются в форме масляных духов, что большая редкость даже для ниши, у некоторых есть эквиваленты в виде ароматов для дома, да и отдельная линейка для дома и ванной в ассортименте тоже присутствует. Есть в этом что-то от восточной концепции "окружения себя ароматами" - в жарком климате такой подход маскирует неизбежные неприятные запахи, а в европейской культуре, пожалуй, восходит к эстетству эпохи декаданса. 

Как у всех нишевых марок, все ароматы Lorenzo Villorezi выпускаются в одинаковых флаконах, иногда различающихся цветом

Восточное влияние у Виллорези прослеживается очень отчетливо - в его ароматах полно специевых лавок и кальянных дымов. Но тут ассоциативно вспоминаются и ренессансные аптеки со снадобьями, вроде той, что описана у Шекспира в "Ромео и Джульетте" (тот аптекарь, как мы помним, продавал не только лекарства, но и яды), и которых наверняка было полно в старинной Флоренции. Кстати, действие "Парфюмера" Зюскинда происходит в ней же. 

Парфюмы Виллорези - часто не просто парфюмы, а ароматерапия. Они пахнут как лекарства - и, вероятно, должны действовать как они же, только врачевать не тело, а душу. 

И еще он неплохо учится у классиков - в его арсенале есть ароматы, собранные будто по учебнику, ни убавить ни прибавить. Вот, скажем, Acqua di Colonia - классический цитрусовый одеколон, собранный по всем законам жанра, с хорошим балансом цитрусовых и зеленых нот, с изящными нероли в сердце и с хвойной, дивно стойкой для одеколона базой. Да что уж, само название аромата - просто калька с Eau de Cologne, "кельнской воды", которую придумал живший в Кельне итальянец Фарина.

Или вот Uomo - еще одно немудрящее название, под которым скрывается честный классический мужской фужер из серии "таких больше не делают". Цитрусовое начало увенчано лавровым венком (античная аллюзия? философ Виллорези может), а дальше - пряные травы и уверенная ветиверово-кедровая база, чтоб никто не сомневался в маскулинной принадлежности аромата.

Uomo - это Man, Hombre, Homme,Чоловік... в общем, Мужчина. В котором всё прекрасно

Вообще с названиями у Лоренцо - примерно как у всех нишевых марок: большинство ароматов называется в честь тех ингредиентов, вокруг которых строится композиция. И интерпретация их редко бывает неожиданной - как я уже говорила, Виллорези хочет делать клиентам приятно, а не шокировать их. 

Возьмем, к примеру, Musc. Чего б не взять, мускусные ароматы - они как котики, сами напрашиваются. И в данном случае это нежный и воспитанный породистый котик. Мускус тут облагорожен цветами и не очень-то стремится играть первую скрипку - иногда он интеллигентно пропускает вперед такую же деликатную розочку.  По итогам этого выступления двух скромняшек получается мягкая пудра с цветочным оттенком, создающая приятную ауру чистоты (тут я вспомнила Musc Intense Nicolai). Не прорыв в мускусном жанре, просто приятный носибельный аромат. 

Вот такой примерно котик

Sandalo тоже америк не открывает, и тем хорош. Это мягкий молочный сандал, оттененный древесными нотами и ветивером, с освежающей лавандой в начале и строгой шипровой базой. Древесный шипрофужер под деловой костюм - я б сказала, что скорее мужской, но в наше время гендерное деление - не догма.

Vetiver - еще один древесный шипр с маскулинным уклоном. Он открывается красивым гальбанумом, который плавно перетекает в сухие травы, над которыми царит ветивер - зелёный, сочный, поддержанный кедрово-мшистой базой. Увы, такие ветиверы на моей коже слишком часто одеколонятся. А ещё у меня есть ощущение, что этот аромат, как и вышеупомянутый сандал, синьор Виллорези делал для себя - посмотрите на его фото, этот мужчина рождён, чтобы носить древесные фужеры.

Или вот Patchouli. На нишу, в названии которой есть это слово, я всегда делаю стойку, и в данном случае ожидания оправдались. Это сочные зеленые пачули с ветивером, мхом и пряными травами - хипповские, дикие, почти пачулиевое масло. Ароматерапия как она есть - этим ароматом, кажется, можно поливать кошелек, "чтоб деньги водились" (есть такая народная магия с пачулиевым маслом).

Wild Lavender тоже на сто процентов соответствует своему названию и действует так же - можно перед сном поливать подушку, чтоб хорошо спалось. Это яркий и натуральный запах эфирного масла лаванды в большой дозе. Остальные ноты - шалфей, розмарин, можжевельник, лавровый лист - сплетаются плотным ковром где-то на фоне и поддерживают это соло. Ароматерапия продолжается несколько часов, а потом просто выключается - с моей кожи аромат просто испарился, увы. Но заснуть за это время успеет кто угодно. 

Incensi - это богослужение в духе ладанной серии CdG и Fille en Aiguilles SL. Начинается оно ярким и свежим зеленым аккордом, в котором гальбанум неожиданно интересно сочетается с зеленым яблоком. Потом воскуряют церковный ладан, а на его фоне встают деревянные стены часовни. И воздух, много чистого свежего воздуха, как в сосновых лесах. Очень красивый ладанный аромат, причём ладан здесь сухой и "зеленый", без лимонадной сладости, как это с ним часто бывает. 

Мысленно добавьте запах ладана и восковых свечей - и готов Incensi

Garofano - это "гвоздика" по-итальянски, и должна сказать, что нечасто встретишь в парфюмерии такую эффектную гвоздику. Начинается аромат свежим зелено-лавандовым фужером, но сквозь лаванду прорастает сначала роза, а затем и наша главная героиня. Гвоздика царит довольно долго, а корица, ваниль и сладковатый иланг-иланг создают контрапункт к ее строгому звучанию. В базе просвечивают исчезнувшая было роза и кремовый мускус с кедром. Светлый близнец лютенсовской "Злой гвоздики".

Spezie - ещё один аромат с простым названием, но несколько более сложносочинённый, чем предыдущие. Это многосоставное лекарство, горькая эвкалиптовая настойка с хвоей, травами и пряностями - выделяются можжевельник, розмарин и мускатный орех. В базе проявляется еще и мох, и аромат превращается в пряный шипр, но не колючий, как часто с ними бывает, а спокойный, природный, успокаивающий, как тихий осенний день в лесу.

Все шипры - это ароматы про лес, но некоторые - особенно

Ambra тоже посложнее и поинтереснее своего названия. Вначале это ладан со сладкими смолами, которые превращают ладан в кока-колу, и только потом выступает амбра. Она тут королевская, многогранная: то древесная, то с оттенком крепкого сладкого алкоголя. Ближе к базе оба аккорда - смолистый и амбровый - сливаются воедино до полного неразличения. Очень тёплый аромат, просится не летом, когда амбра обычно особенно хороша, а холодной зимой.

А вот Piper Nigrum, "чёрный перец", всё просто и понятно... что может пойти не так? Как оказалось - всё. Этот аромат-сюрприз выдал на моей коже... бальзам "Звёздочка"! Тот самый камфорно-ментоловый запах, который ни с чем невозможно спутать (если ваше детство прошло в 1980-х), к тому же громкий и шлейфовый. Черный перец, в честь которого назван аромат, прорезался ненадолго и потом пропал в плотной базе из горького травяного отвара, сладких смол и свежей хвойной древесины - к счастью, к этому времени от "Звёздочки" остался только намёк. Незабываемый парфюмерный опыт - и совершенно неносибельный для меня аромат.

Потому что здесь должна быть эта картинка :)

Подобная же история случилась у меня с Aura Maris. Он хорош названием, но по исполнению это вовсе не "морской бриз", а цитрусово-зеленый фужер на телесной мускусной базе - типовая конструкция летних мужских "свежаков". Он не столько про море, сколько про саму атмосферу, в которой хочется носить подобные ароматы: пляж, солнце, обнажённые загорелые тела, доски для серфинга, свет и энергия юности. На моей коже замылился. Я люблю морскую тематику в ароматах, но увы, ее слишком часто подают исключительно в контексте мужских одеколонов.

Но есть у Lorenzo Villorezi и ароматы с непростыми названиями и концепциями. Alamut назван в честь горной крепости Аламут на территории современного Ирана, которая в XI веке была оплотом ордена ассасинов (настоящих, а не из компьютерной игры). Как и следовало ожидать, из этой идеи вырос темпераментный цветочный восток. Это обжигающая красная роза в специях, в такой же горячей обволакивающей амбре, с лабданумом в фоне и едва заметным, почти на уровне галлюцинации уклоном в анималику. А база неожиданно мягкая, пудровая и очень комфортная, как во всех уважающих себя и потребителя "евровостоках". Троюродный кузен пары Lyric Amouage и несколько более близкий родственник Calligraphy Rose Aramis. 

Крепость Аламут сегодня

Оттуда же, с востока, родом название и идея аромата Dilmun. Вообще-то Дильмун - это древнее аккадское название острова Бахрейн, одного из оплотов шумеро-аккадской цивилизации и важного торгового порта аж с III тысячелетия до нашей эры. Но Виллорези рассказывает не про реальный Дильмун, а про мифический - упомянутый в "Песне о Гильгамеше" и прочих аккадских сказаниях как "земля жизни", колыбель человечества и вообще рай земной с молочными реками и кисельными берегами.

Мне этот аромат напомнил Seville a L'Aube L'Artisan Parfumeur - это тоже аромат, выстроенный вокруг апельсинового цвета, причем не в конфетно-букетной "свадебной" интерпретации, а как живой настоящий цветок на дереве. Яркий солнечный флердоранж не покидает нас от начала до конца звучания (а звучит он долго). Вначале он свежий, цитрусово-зеленый - эту его грань подчеркивает соседство нероли. А к базе теплеет и становится слаще, пока не тонет в мягкой смолистой базе. Как будто входишь в цветущий сад и теряешься в нем, сам становишься садом и мягкими текучими лучами солнца - вероятно, рассветного, коль скоро Дильмун на востоке.

Просто представьте, что когда-то здесь был город-сад. 

А что же те самые культовые ароматы? Teint de Neige, "цвет снега" - это аромат не про снег. Он - посвящение Прекрасной Эпохе, когда это французское выражение означало оттенок пудры, точнее - степень напудривания. Идеалом красоты вплоть до 1920-х, когда Коко Шанель ввела в моду загар, была аристократическая бледность - и дамы, которым не повезло с оттенком кожи, исправляли это с помощью пудры. Так вот, Teint de Neige - это одна из самых пудровых пудр в парфюмерии, гелиотропово-мускусная, густая и плотная, аж скрипит. Вот та самая, из круглых картонных коробочек. Где-то там предполагались роза и жасмин, но они в этой пудре потонули. 

Одна из дам былых времен, которые могли бы носить Teint de Neige

А Yerbamate - это один из самых многогранных и интересных зеленых ароматов, которые мне встречались. Сочетание холодного чая мате (разумеется, без сахара) с пряными травами и зеленой травой выдало неожиданный спецэффект - едва ли не самый натуральный запах свежего сена, который я встречала в парфюмерии (есть еще Ete un Douce L'Artisan Parfumeur, но там сено с цветами, а тут только трава). Причем в этом сеновале явно кто-то уже повалялся - в аромате различимы пудровые и одеколонисто-телесные оттенки. 

Нет, бренд синьора Виллорези не стал моим любимым. Но он безусловно стоит знакомства - из-за своего старомодного обаяния, почтения к классикам и умения создать настроение проверенными средствами. 

Затест вслепую: распознавание образов и прогулка без карты

Слепые затесты - это вид развлечений в парфманьяческой среде, похожий, например, на слепую дегустацию вин. Идея в том, что тебе неизвестно заранее, какой аромат в пробирке. Угадывать название и год выпуска необязательно, а вот рассказать, что именно тебе в аромате послышалось - непременно надо.

Зачем так развлекаться? Во-первых, конечно, это тренировка носа и ольфакторного словаря - распознавание ароматных образов без карты и последующее их описание куда сложнее, чем прогулка по написанным в пресс-релизе нотам. Не просто распознать аромат, а внятно описать словами через рот (или в тексте), что именно ты чувствуешь и на что это для тебя похоже - задачка не из простых, но уважающему себя парфманьяку без этого никуда.

Во-вторых, пресловутая "пирамидка" часто мешает восприятию - она заставляет мозг сочинять аромат вместо того, чтобы действительно чувствовать его. Об этом замечательно написал автор одного парфюмерного телеграм-канала:

"А знаете ли вы, что к ароматом тоже применим принцип, немного сходный с принципом неопределенности Гейзенберга? В слепом затесте, пока вы ничего не знаете об аромате, составляющие его молекулы постоянно меняются в их хаотичном Броуновском скольжении по спиртовой основе. При этом сторонний наблюдатель может обонять все что угодно - духи выдают то одну ноту, то другую в случайном порядке. Но стоит наблюдателю лишь посмотреть на пирамидку, как молекулы тут же превращаются в нотки и самоорганизуются в строгом согласии с пирамидкой. И вот тут уже мы начинаем различать верхние, средние и базовые ноты там указанные".

Иначе говоря, процесс знакомства с ароматом в среднем происходит так: "Ой, какой приятный запах, что-то очень знакомое... где же это было... как же оно называется..." (показывают пирамидку) "О! Конечно, это же жасмин, роза и бергамот, и конечно, амбра и мускус!"

На самом деле по большей части мы понятия не имеем, как пахнут амбра и мускус, парфюмерное сырье очень далеко от своих производных (розовое абсолю не пахнет розой), а пирамидки совершенно не отображают реальный состав аромата. Никто не кладет в духи настоящие туберозы, орхидеи и бессмертники - чаще всего их конструируют из нескольких веществ, составляя более или менее правдоподобные отражения реальности. 

И вот на этом-то этапе начинается веселье: как в притче про слепцов и слона, мы можем по той или иной причине воспринимать лишь один осколок этого зеркала, одну составляющую сложного аккорда. Как-то так появляются "морковки" в ирисовых ароматах, "кошачьи лотки" в смородиновых и "металлические ведра" в мускусных. Но бывает и так, что тубероза для нас звучит как жасмин, а какой-нибудь османтус - как персик, например. Не потому, что мы плохо разбираем ноты - а потому, что для нас это действительно так. 

Слепые затесты - отличный способ понять, что и как воспринимаем в ароматах именно мы. Для парфманьяка, перенюхавшего много и разное - это еще и игра в угадайку, но она совершенно необязательна.

А для иллюстрации всего вышесказанного я расскажу про один небезынтересный слепой маршрут, организованный всё в той же фейсбучной группе RoomParfum. 

Устроен он был следующим образом: 8 пронумерованных пробирок с ароматами, из которых можно оставить себе один понравившийся, заменив другим. После того, как все впечатления от затеста выложены, организатор маршрута пишет в личку, с какими же ароматами тебе на самом деле пришлось встретиться и какой остался по итогам жить у тебя.

Писать о затесте я буду так: номер аромата, мои впечатления в том виде, в каком они остались в группе, и пару слов о том, чем оказался тот или иной аромат на самом деле. Сюрпризов было много, но пару раз я и не ошиблась в своих выводах. И это приятно - значит, я не совсем безнадежный я парфманьяк.

Итак, начнем наш бой с тенью...

Аромат 1 - альдегиды, отдающие то бумагой, то свечным воском, потом белые цветы с медом, мускус и ваниль. С середины раскрывается очень похоже на "Красную Москву". Альдегидная классика старой гвардии, скорее всего, винтаж.

Вы не поверите, но это действительно оказалась "Красная Москва"! Я забыла уточнить, какого года и версии (винтаж слегка отличается от современной, а духи - от одеколона), но вся эта комбинация - альдегиды, белые цветы, иланг-иланг и ваниль - создает очень узнаваемую ретро-ауру. Таких ароматов было много, КМ - лишь один из представителей этого семейства, но на постсоветском пространстве она - объект ностальгии. Ностальгический заряд в этом аромате так силён, что я ношу его крайне редко (у меня живёт маленький флакончик современных духов).

Все, конечно, помнят, что до 1917 года это был "Любимый букет императрицы" - ностальгия на самом деле еще ностальгичнее

Аромат 2 - утонченная роза с пачулями и мускусом, очень похожа на Lady Vengeance JHaG.

Это оказался Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Rose Velours. 

У меня сложные отношения с "экстраординарной" линейкой - она мне вся на что-нибудь похожа. Самый феноменальный аромат этой коллекции - Precious Oud, практически идентичный клон Black Orchid Tom Ford, непонятно на кой сделанный - при живой-то "Орхидее". Rose Velours - это просто еще один представитель семейства современных розовых шипров, как и Lady Vengeance, только несколько менее колючий и выразительный.

Что интересно, ни пачулей, ни мускуса в пирамидке нет. На стороне розового пачульного шипра могла сыграть медовая нотка (пара "роза + пачули" часто такое выдаёт), а ацетиленовый оттенок фиалкового листа и кедр, в котором прячутся телесные нотки, запросто работают вместо мускуса.

Аромат 3 - зеленые землистые пачули с оттенком сухих трав и бальзамов. Похожи на пачульные парфюмы типа Psychedelique Jovoy или Patchouli Patch LAP - что-то смутно знакомое, но стопроцентно не уверена.

Нет, этот аромат был совсем незнакомым - Perry Ellis Oud Vetiver Royale Absolute. И пачулей, которые мне, проклятые, везде мерещатся, там нет вовсе. Зато есть хвоя, ветивер и уд - вот этот последний как раз и мог замаскироваться под пачули, с него станется. В общем и целом это действительно аромат формата "колдовского зелья", так что немудрено спутать с пачульными. Но вот что я поняла уже впоследствии - что в пачульных ароматах всегда есть медовый оттенок, не обязательно сладкий, но намек на мед присутствует. А здесь его не было.

Аромат 4 - мед и белые цветы с фруктами. Из этого букета выделяется тубероза, которая проходит стадии ягодной сладости и откровенной анималики при поддержке мускуса. База плотная, винтажная, мускусно-восточная. Незнакомый, но очень интересный.

Эту пробирку я в конце концов оставила себе и сорвала джекпот - в ней был Juliette Has A Gun Moon Dance. И это правда очень красивая тубероза - в этом аромате ею прямо любуются, поворачивая то одной гранью, то другой. В ритме лунного танца, конечно же. Что он такое - а кто его знает. Мы знаем только то, что тубероза цветет по ночам и наверняка хороша собой при лунном свете. "Танцы с дьяволом в свете полной луны".

      

И, кстати, у меня есть подозрение, что в базе там на самом деле побольше, чем просто пачули, указанные в пирамидке на фрагрантике, или Woods, указанные на официальном сайте. 

Пусть здесь будет вот этот танец прекрасных Фабьена и Лизы

Аромат 5 - сливочный зефир с кусочками фруктов (персиков и, кажется, бананов). Гурманский аромат, нежный вначале, но довольно плотный, ванильно-сахарный в базе. Незнакомый аромат - видимо, потому, что я не особо фанат гурманики.

На самом деле я знала этот аромат, просто он, как многое из непонравившегося, не отложился у меня в памяти. Это Nobile 1942 La Danza delle Libellule. Сливочная ваниль, засахариваюшаяся в раскрытии, и какие-то фрукты, которые прописаны яблоками, но мне показались персиками. И он действительно, как многие ванильные ароматы, к базе становится плотнее и более кондитерским. 

А в качестве иллюстрации тут лежит музыка из оперетты Легара, которая (оперетта) сначала так и называлась - "Танец стрекоз", потом переименовалась, а потом так и осталась неоконченной. Только одна мелодия, собственно, и осталась. И надо сказать, что в контексте Германии первой половины 1920-х, когда создавалась оперетта, несколько меняется и аромат - он становится не инфантильным, а эскапистским, пытающимся заключить во флакон декадентскую атмосферу Веймарской республики. 

Аромат 6 - "взрослая" помадная роза с каплей зелени и фруктов. Из знакомых мне ароматов больше всего похож на Paris YSL, вообще очень напоминает почерк Софии Гройсман.

И тут я попала пальцем в небо, потому что в этой пробирке скрывалось другое творение Гройсман - Lancome Tresor! Действительно узнаваемый почерк, действительно помадная роза с фруктами (персиками и абрикосами). Я долго пыталась понять, как отношусь к этому аромату, и сейчас у меня этап "хочу в коллекцию". Как по мне, привязки ко времени у него нет - вещь совершенно классическая и на все времена.

Аромат 7 - еще один аромат в несовременном стиле: гладкие фрукты с цветочной горчинкой на восточной базе, очень похож на многие парфюмы из 80-90-х: Kashaya, Creation, даже немного Safari... Очень знакомый, но что это конкретно - вспомнить так и не удалось.

Конечно, знакомый - я даже со временем его рождения не ошиблась. Это был Elizabeth Arden Red Door - фруктово-илангово-белоцветочно-ванильная классика, практически ничем не выделяющаяся из сонма подобных ароматов. Чтобы его любить, нужно любить все семейство, а у меня с ним очень избирательные отношения.

Просто красивая реклама Red Door с Кэтрин Зета-Джонс, из тех ещё времён

Аромат 8 - удовый аромат, причем уд негромкий и не выпирающий: поначалу рядом с ним заметна роза, а ближе к финалу - хвойные и травянистые ноты. По базе я бы предположила, что аромат скорее мужской. Мне незнаком, но я в удовых ароматах не очень разбираюсь.

И вот тут меня ждал самый сокрушительный провал. В пробирке скрывался нашумевший Rammstein Kokain - якобы заключивший во флакон ноты бензина, кокаина и "чистого героина", если верить официальному сайту группы. Как во флакон запихивали бензин и наркотики - тайна, покрытая мраком. Скорее всего, никак, и перед нами - очередное свидетельство великой силы маркетинга.

На самом деле ноты горелого дерева, который там совершенно точно есть, легко принять за уд, а пачули и кожу - за хвою. Где я там нашла розу - одному Тилю Линдеману известно. Похоже, сыграл злую шутку тот факт, что уд в ароматах очень часто сочетается именно с розой, вот она и мерещится с ним рядом - хотя на самом деле это нота-призрак, выуженная мозгом из лабиринта ассоциаций.

Это был очень приличный Rammstein, при галстуках

В общем, это было славное приключение. Я бы еще поприключалась.