Флакон этого аромата стоит в Международном музее парфюмерии в Грассе - наряду с Shalimar, Chanel No 5, Opium, Poison и прочей бессмертной классикой. И это, конечно, его первая версия. В случае с Vent Vert, в отличие от многих других классических парфюмов, доподлинно известно про его переформулировки. В истории этих версий было три.
Первую - ту самую, классическую - придумала в 1947 году Жермен Сельер, одна из первых женщин в индустрии, в которой на тот момент доминировали мужчины. Сельер - создательница эпохальных (и скандальных) Bandit и Fracas для Robert Piguet. Vent Vert, созданный после Bandit, но до Fracas, тоже стал бомбой - и родоначальником целого парфюмерного жанра: зелёных ароматов.
В 1991 году аромат реформулировала
Калис Беккер, которая тоже давно и прочно вошла в историю парфюмерии: примерно половина её творений - современная классика. Новая версия Vent Vert - всего второй её аромат: первым был Monsieur Balmain, опять-таки реформулировка. Судя по встретившейся мне информации, Калис пришлось непросто: в оригинальной формуле Сельер - 1100 ингредиентов! Беккер сократила эту громадину до более удобоваримых 33. И заодно осовременила аромат, избавив его от винтажного "бабушкиного" флёра. В "стерильные" минималистичные 90-е, время акватики и чистоты, новый Vent Vert вписался как родной. Хотя и заставил Луку Турина провозгласить в своей книге, что Vent Vert мёртв.
Наконец, в 1999 году Vent Vert в третий раз реформулировала ещё одна выдающаяся женщина - Натали Фейстауэр, создательница Eau des Merveilles Hermes и
Putain des Palaces ELDO.
Жермен Сельер, Калис Беккер и Натали Фейстауэр - три феи Vent Vert
Знатоки пишут, что разные версии отличаются. Мне сложно разобраться, какая версия у меня: с одной стороны, появилась эта миниатюрка у меня не так уж и давно. С другой стороны, на форумах пишут, что прямоугольный флакончик с "хохолком" - примета как раз версии 1991 года, да и пожелтевшая жидкость намекает на то, что это какой-никакой, а винтаж. Так или иначе - для меня эта миниатюрка, купленная когда-то за компанию с другими парфюмами, оказалась зелёной дверью в мир ароматов, про которые я годами была уверена, что не люблю их.
Зелёные ароматы всегда казались мне либо горькими, либо мыльными, либо запахом воды в вазе из-под цветов. Даже прославленная Chanel No 19 не изменила этого мнения (в конце концов я и тут нашла "свою" версию, но это другая история). А изменила его именно эта гальбанумная бомба под очень точным названием "зелёный ветер" - Vent Vert. Для меня это свежескошенный луг и утренний освежающий одеколон в одном флаконе. В любое время года работает порталом на летние альпийские луга.
Вот этот рекламный постер - на нём именно вторая версия аромата - идеально соответствует содержимому флакона.
Ключом к успеху первой версии, 1947 года, был именно передоз гальбанума - ничего подобного до Жермен Сельер никто не делал. Гальбанума в формуле 8% - и это действительно очень много.
Гальбанум - это камедесмола, которую выделяет при надрезе ствол растения растения ферулы камеденосной - Ferula galbaniflua. Собирают эту смолу вручную - неудивительно, что стоит это ароматическое вещество недёшево.
 |
| Гальбанум в диких условиях |
Человечество знакомо с гальбанумом и его "матерью" ферулой давно - ещё в Древнем Египте эту смолу использовали как благовоние, но обычно в смеси с другими веществами. В Книге Исхода есть строки: "И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав". "Халван" в этом рецепте - это и есть гальбанум, который добавлялся в ароматические смеси в виде порошка из высушенной смолы. А смесь, которая в Ветхом Завете называется кеторет, была важной составляющей ритуалов в Первом и Втором Храмах Иерусалимских. Один из средневековых талмудистов комментировал этот рецепт в том духе, что гальбанум своей горечью должен был оттенять сладость ладана и пьянящую роскошь благовонных деревьев, чтобы напоминать о неизбежной расплате за грехи.
Использовался гальбанум и в медицине - о его целительных свойствах писал Гиппократ. А в середине XIX века гальбанумную смолу применяли для... депиляции (такую рекомендацию давала актриса Лола Монтес, любовница короля Людвига Баварского), примерно как горячий воск.
Но в парфюмерии эта ценная смола прижилась лучше всего. До появления Vent Vert самый заметный гальбанум можно было найти в волшебном Vol de Nuit Guerlain - здесь он свежий, влажный, как ночной воздух, в котором разворачивается цветочная композиция. Но в целом парфюмеры предпочитали не рисковать с большими количествами гальбанума - "родной" аромат у него действительно очень горький, землисто-древесный, и скорее хвойный, чем травянистый. Для нишевых экспериментов было ещё рано - первая половина ХХ века была временем элегантных цветочных композиций.
Жермен Сельер рискнула - и выиграла. Гальбанум в Vent Vert - первая скрипка, и в последующих версиях он остался таковой. Именно он набрасывает на всю композицию зелёную шёлковую вуаль, под которой прячется букет весенних цветов - в первую очередь гиацинтов и ландышей, а где-то за ними скромно поджидает своей очереди свежая роза с капельками сладкой росы на лепестках... Да, на этом зелёном лугу цветут медоносные растения - но мёда придётся подождать.
Vent Vert в своих поздних версиях становится почти цветочным шипром - но лёгким, без свойственных шипрам задумчивости и меланхолии. Он весь - как вихрь из названия, легкомысленный и радостный, и в какую страну он унесёт ту, что носит его - неизвестно. Но там точно будет хорошо.
