Adjatay The Different Company: тубероза, которая кусается

Я люблю туберозу в ароматах - пожалуй, как никакой другой цветок. Причем я ни разу не нюхала ее живьем, полюбила только на неизлечимой стадии парфманьячества. Сам по себе ее аромат безумно сложный: в нём есть и зеленый аспект, и землянично-сладкий, и медовый, и сливочный, и белоцветочный (иногда ее легко спутать с флердоранжем, гарденией, жасмином и даже нарциссом), и лекарственно-горький, и землистый, и индольный, и кожаный... Одна тубероза заменяет собой целую пирамиду, от легких зелено-фруктовых начальных нот до пачулисто-кожаного, анималистического финала.

Я люблю в туберозе многое, а особенно всё. Нет, особенно - ее тёмную сторону, с подгнившими фруктами, хищной зеленью ночных джунглей, ведьмиными эликсирами и животной телесностью. Поэтому в фаворитах у меня - убийственная Tuberose Criminelle Serge Lutens, о которой я когда-нибудь соберусь с силами - и словами - и тоже что-нибудь напишу; а еще монументальная Fracas (и ее бюджетный клон Truth or Dare Madonna), интровертная Nuit de Tuberose L'Artisan Parfumeur, увлекательная туберозовая трилогия L'Histoire de Parfums, порнографическая Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange... Но сегодня не о них - а о достаточно редком в современной нише аромате, создатель которого не побоялся хищницы.

Название Adjatay означает что-то вроде "принц" на одном из камерунских наречий, но это тот редчайший случай, когда название аромата не значит ровным счетом ничего. Просто владельцу бренда The Different Company Люку Габриэлю захотелось назвать новый аромат как-нибудь по-африкански, ему скачали где-то в интернетах список африканских имен, и вот это ему чем-то понравилось. Единственное, что здесь имеет значение - ассоциации с Африкой, это важно.

Ещё Люк Габриэль рассказывал, что идея аромата появилась, когда он забросил в кожаную сумку цветок туберозы со знаменитых ароматных плантаций в Грассе - да и забыл о ней. А потом открыл сумку и вдохнул запах, от которого можно было сойти с ума на месте. Собственно, на флаконе Adjatay так и написано - Cuir Narcotique, но это тоже не совсем правда: все-таки это аромат про туберозу, а не кожу.

Кожа здесь есть в самом начале - жесткая, с оттенком дегтя, скорее кирзовый сапог, чем дорогая сумка. Сапог первопроходца, прорубающего путь через джунгли. К его ногам сыплются обрывки зеленых лиан, истекающие пряно-млечным соком. 

Ночные джунгли пахнут луной и земляникой, свадьбами диких зверей и ядовитыми цветами. Нужно идти глубже, еще глубже, в самое сердце тьмы. Там цветочные лепестки снова будут пахнуть грубой кожей, но тише, намного тише, так, что услышишь только ты - и тот, кто стоит у тебя за спиной.

...Кто здесь?...

Это тубероза, у которой выведены наверх два аккорда, два аспекта: цветочно-тропический (на его стороне - иланг-иланг и бобы тонка) и индольно-анималистический (в его команде - кожа и животные ноты). Предполагалось, что это про соблазн и роковую страсть - но я слышу здесь еще и историю о темной стороне, о Тени, о желаниях, в которых не худо бы признаться себе самому, прежде чем предъявлять их другим. Это не самая смертоносная тубероза из мне известных - но и не самая ручная. 

Мне в ней очень хорошо. Как будто мои звери крепко спят, но мне радостно знать, что они у меня есть.

Elie Saab Couture: раскраска по номерам, не считая пятого

Между люксовыми и нишевыми ароматами есть еще одна ступенька, этакая платформа 9 3/4: так называемые "бутиковые линейки". Это когда модный бренд с именем решает сделать себе маленькую карманную линейку ароматов, чуть менее массовых, чем люкс. При этом внешне и концептуально такая линейка напоминает нишу: одинаковые флаконы и простые названия, часто по основным нотам ароматов. Делается это для престижу, статусу и, вестимо, денежек немножко заработать. Иногда такая линейка делается для галочки и потому получается скучной и подражательной. А иногда - не хуже иной ниши.

У Elie Saab вышел второй случай - и подозреваю, всё дело в исполнителе. Для своей линейки Essence (и ещё некоторых ароматов) они наняли, пожалуй, самого раскрученного парфюмера современности - Франсиса Куркджяна - стоит сходить по ссылке, чтобы впечатлиться портфолио. Этот товарищ сделал себе имя, начиная со скандального Le Male Jean Paul Gaultier (хотя скандального там только флакон), и потом наделал так много и такого разного, что собственный бренд был вопросом времени. 

Сейчас только слепой и глухой не слышал ничего про Baccarat Rouge от Куркджяна, самый love-or-hate аромат последних лет. Я его не смогла полюбить, на моей коже он выдаёт невнятную пластмассу. Тем приятнее было узнать благодаря очередным перелетникам, что Франсис умеет делать простые и изящные вещи и что у него очень правильное отношение к ингредиентам. В одном из интервью он сказал, что вообще-то ненавидит парфюмерию и не носит ароматы. Ну что ж, зато может сделать такое, что захочется носить.

Как и в случае ниши, бутиковые ароматы разливают в одинаковые флаконы, иногда отличающиеся цветом.

Линейка Essence Elie Saab носит бесхитростные названия - центральная нота аромата плюс номер. Номера - от 1 до 10, кроме 5. Потому что в мировой парфюмерии уже есть одна "пятёрка", и бренду не хотелось ассоциироваться с ней. Да, еще - десятый номер делал уже не Куркджян, поэтому о нём мы здесь говорить не будем.

А поговорим про великолепную восьмерку от единицы до девяти. Практически пароль от вайфая.

№1 посвящён розе. Посмотрев на состав - квартет самых раскрученных парфюмерных роз - я пошла на всякий случай проверять запас таблеток от головной боли, потому что у меня реакция на розовое масло - как у Понтия Пилата. А от такого состава ожидаешь именно что бочку розового масла и ведёрко сверху. Но нет - я получила такую же бочку... пушистой ретро-пудры. Той самой, из круглых картонных коробок с пышными пуховками. Непонятно, чем таким эта роза запудрена, но я прямо ощутила нежную благодарность к парфюмеру за то, что мне досталась роза именно в таком аспекте. 

№2 - про гардению. Вроде бы. Но для меня в этом аромате оказалось больше жасмина, чем гардении, причем жасмин очень выразительный, индольный и громкий. Такой, как я люблю, в общем. Гардения ненадолго выходит на сцену в середине раскрытия - она спокойная и деликатная, чуть пудровая. Потом они составляют слаженный дуэт с жасмином, причем поют в унисон и их бывает сложно отличить друг от друга. Про такие ароматы говорят "свадебные" - причем это не пышная свадьба, а тихое торжество в кругу друзей.

№3 - про амбру. И снова не моноаромат. Амбра тут оттенена опопонаксом (это такая душистая растительная смола), который придает композиции ореховые и шоколадные оттенки. Собственно амбра раскрывается ближе к базе и оказывается самую малость одеколонистой, зато без часто встречающегося в амбровых ароматах "карандашного" спецэффекта. Сочетание смол и амбры - классика для холодного времени года, парфюмерный теплый плед и шапочка сверху. 

№4 - про уд. От удовых ароматов ожидаешь громкости и торжественности, но тут Куркджян проявил удивительное чувство меры. Этот уд спокойный и сдержанный, с самого начала маскируется под какое-то другое дерево и далеко не сразу раскрывается характерным "горелым" оттенком с каплей лекарственности. И хотя по итогу это практически моноаромат уда, он вышел вполне носибельным - идеальный уд для начинающих, в отличии от Монталей, например. (Или он, или Another Oud Juliette Has A Gun - еще один нешокирующий городской уд.)

№6 - про ветивер. С этим ингредиентом у меня всё сложно, обычно он для меня слишком маскулинный, ничего не могу с собой поделать. Но благоразумие не изменило парфюмеру и здесь. Это мягкий деликатный ветивер с цитрусами и папирусом - особенно много папируса в начале звучания, когда он сплетается с ветивером и практически его заслоняет. На этом этапе он очень похож на Timbuktu L'Artisan Parfumeur, который я ношу с большим удовольствием, особенно осенью. Потом, впрочем, ветивер уже живет сам по себе - сохраняя свой деликатный травянистый характер и ни шагом не уходя в одеколон мужской типовой резиновый. Единственный минус - стойкость: на моей коже это оказался самый нестойкий аромат из всей линейки.

№7 - про нероли. И хотя они практически в одиночестве, подача их совершенно нескучная. Тут парфюмер вспоминает, что нероли - это прежде всего запах чистоты и весенней свежести (настоящей, а не от кондиционера для белья). Нероли тут с явным цитрусовым отливом и с ощущением мыльноватой белоснежной чистоты - запах хорошего мыла и постельного белья из дорогого отеля. В базе - добротная древесина и немного мускуса, хорошо сочетающиеся с неролиевым мылом. На диво симпатичный весенний аромат - притом что я не большой фанат мыла в ароматах и не очень дружу с нероли.

№8 - про сандал. И вот тут что бы ни говорил Куркджян, есть у меня подозрения, что сандал он любит. Это объемный, 3D-сандал, раскрывающийся всеми своими парфюмерными гранями. С одной стороны - он молочный, сливочно-ореховый, мягкий и пушистый, и эту его сторону поддерживают османтус, абрикос и замша. С другой стороны - он вполне уверенно древесный, и для этого у него имеется компания красивого гладкого кедра. И всё это одновременно, а не по очереди. Давно мне не встречалось такой интересной подачи сандала в парфюмерии.

№9 - наконец-то тубероза, любовь моя. И в ее восприятии мы с Куркджяном сходимся: я тоже предпочитаю ее не сладкой и кремовой, а индольной и опасной. Она не превращается в сливочный десерт, а только становится только все более дурманящей, хищной, с зелеными нотами и пряным отливом. Не для всех, но это и правильно - фанатам больше достанется.

Удивительное рядом: 8 ароматов в линейке - и про каждый есть что хорошее сказать. Не каждый бренд может таким похвастаться. Каждый любитель парфюмерии найдет тут что-нибудь для себя. Я нашла восьмерку и девятку вот, например.

Мой телеграм-канал о парфюмерии: https://t.me/dailyspirit