Youth-Dew Estee Lauder: роса вечной юности

Если честно, меня год рождения Youth-Dew до сих пор вводит в оторопь. Потому что его название чаще всего появляется через запятую с Opium - а этот классический восток появился в 1977 году, а реформулированная версия в новом флаконе - вообще в 2009-м. И они действительно похожи. Вот и аромат Estee Lauder мне кажется ребёнком 1980-х годов рождения... как 1953 год?! Почему?

На самом деле первый Youth-Dew, вышедший в далёком 1953 году, вообще не был парфюмом. Он был маркетинговым финтом Эсти Лаудер, которая ориентировалась в своих продажах в первую очередь на женщин - но тогда женщины не покупали парфюмы для себя (и вообще в послевоенной Америке женщины не очень-то зарабатывали, им тогда полагалось вести домашнее хозяйство и быть красивыми, пока вернувшиеся с войны мужчины поднимали экономику). Духи им покупали и дарили мужчины. Поэтому первый Youth-Dew стал уходовым средством, маслом для ванны - с запахом, который оставался на коже надолго, и поэтому вполне мог сойти за духи. 

Винтажная бутылочка масла Youth-Dew

Это масло стало хитом продаж, обеспечившим успех новорожденной компании Estee Lauder. В первый год было продано 50 тысяч флаконов, а к 1984 году продажи уже перешагнули за полтора миллиона экземпляров. Это, конечно, не "флакон Шанель каждую минуту", но тоже внушительно. 

Винтажная реклама Youth-Dew - для своего времени очень откровенная

Согласно маркетинговой легенде, у Лаудер была мечта: воссоздать аромат, который её дядя по матери - химик Джон Шотц, владелец New Way Laboratories (с работы здесь началась бизнес-карьера Эсти) - якобы некогда создал под заказ для некой русской аристократки, и один из флаконов осел на туалетном столике её матери. Ничего про эту работу Шотца разыскать не удалось, так что, возможно, это и вправду легенда.

Создательница Youth-Dew, которой заказали ароматическую композицию для масла и впоследствии парфюма, - личность, про которую стоило бы написать побольше, но увы, информации про неё очень мало: в Википедии можно найти только название колледжа, в которой она училась, и дату смерти. Что грустно, потому что американка Жозефин Катапано - едва ли не первая женщина в парфюмерии, имя которой вообще стало известно в индустрии, где прежде заправляли мужчины. Помимо Youth-Dew, она создала эпохальный Fidji Guy Laroche, а для Estee Lauder - великолепный коричный Cinnabar. Своей учительницей её называет великая София Гроссман. 

В одном источнике нашлось имя второго участника творческого процесса: Эрнест Шифтан, химик-косметолог, вице-президент International Flavors and Fragrances Inc., в которой работала Жозефин Катапано. Доля его участия в процессе неизвестна - возможно, он им руководил, а возможно, просто ставил подпись на документах :) С этими начальниками по-разному бывает.  

Ещё одну легенду про Youth-Dew вы, возможно, даже слышали. В 1963 году Эсти Лаудер вела переговоры о сотрудничестве с одной французской сетью супермаркетов (по некоторым данным - Galeries Lafayette), которая ни в какую не хотела ставить на свои полки американскую парфюмерию - ещё чего, создавать конкуренцию прославленной французской! Тогда Лаудер пришла в один из супермаркетов с флаконом своего хитового средства - то ли ещё масла, то ли уже парфюма - и разбила его об пол. Когда вокруг неё собрались покупательницы, интересующиеся, на какой полке стоит этот чарующий аромат - она ответила: "Спросите у менеджера". Пришлось им ставить Youth-Dew на полки, где спрос - там и предложение. 

А вот то, что название аромата Эсти Лаудер позаимствовала у своего же успешного крема для лица - вероятнее всего, правда. "Росой юности" скорее назовут уходовое средство, призванное вернуть молодость кожи, чем сексуальный восточный парфюм. Но с другой стороны - когда ещё наслаждаться собственной сексуальностью и связанными с нею радостями, как не в юности?

Реклама "самого сексуального" Youth-Dew - уже парфюма - в журналах 1980-х

Когда именно у масла для ванны появился "напарник" в виде полноценного парфюма, доподлинно выяснить не удалось - но на eBay можно найти духи и одеколоны (а также пудры и лосьоны для тела) 1970-х годов, так что, вполне возможно, парфюмерная версия стала выпускаться уже вскоре после того, как успех масла для душа стал очевиден; Эсте Лаудер умела ловить настоящий успех за хвост. В конечном итоге парфюм, ныне доступный на многих сайтах по не самой заоблачной цене, затмил собой классическое масло для ванны - тем не менее, для ценителей оно всё ещё продаётся на официальном сайте бренда.  

Для современного пользователя Youth-Dew действительно похож на Opium - у обоих в центре омута тот самый бальзамический аккорд, который в интернетах называют "кокакольным" или "байкалом" (в зависимости от того, у кого какое было детство), у обоих в этот омут щедро насыпано гвоздики. Только, скорее всего, никто ни у кого не списывал - если у них и был образец, то это классический Tabu Dana, пряно-специевый замес на амбре, который вовсе не случайно так назывался: восточные ароматы в начале своего бытования на европейском рынке считались "духами куртизанок", приличным дамам так нескромно благоухать не пристало (как и "Шалимаром", кстати). Да и Opium в начале своего существования был клубным парфюмом. 

В одном блоге я прочитала, что в винтажной версии Youth-Dew хорошо слышна анималика - конкретно там называли циветту. Да, животные ноты в эту картинку отлично вписались бы. Но и в современной версии это жаркий и почти интимный аромат - из вязких душистых смол и как будто даже масел - арганового, например, - совершенно нефужерной сладкой лаванды (такая есть, например, в достопамятном Encens et Lavande Serge Lutens), гвоздики, корицы и иланг-иланга. В дополнение к глинвейновым пряностям просится скорее сладкое горячее вино, чем кола. Аромат, в который действительно погружаешься, как в тёплую ванну - и выходишь из неё богиней летнего солнца даже в холодном ноябре. Особенно в холодном ноябре.

Womanity Mugler: связанные одной цепью

 

Вышедший в 2010 году Womanity стал третьим ароматом Mugler (тогда ещё Thierry Mugler) - всего третьим, через 18 лет после "Ангела" и 5 лет после "Пришельца". Как будто мсье Мюглера совершенно не волновала парфюмерная сторона своей империи (хотя при этом фланкеров у Angel и Alien повыходило маманегорюй, но они все развивали тему заглавного аромата, не отвлекаясь на что-то оригинальное). Или же его вполне устраивало быть Донной Тартт от люксовой парфюмерии, выпуская по одному толстому роману в десять лет. Сейчас, после смерти Тьерри в начале этого чудовищного года, мы уже этого не узнаем.

Womanity концептуален, насколько это возможно. От названия до упаковки, от самого аромата до сопровождающих его промо-текстов. Тьерри Мюглер в интервью говорил, что вдохновила его "энергия современных женщин", которые, как водится, успевают всё - и горы сворачивать, и империи строить, и коней на скаку. Но потом добавлял нечто более важное: Wonamity - это про "невидимую цепь, которая связывает всех женщин мира". Цепь понимания, поддержки и жизненного опыта, который растёт из самого факта рождения женщиной. 

Рекламный постер аромата

Именно поэтому в дизайне упаковки появилась цепь - та самая, что всех нас связывает, - а в период продвижения аромата сайт mugler.com переименовали в Womanity.com и превратили в "онлайн-коммюнити", этакую мини-соцсеть, где женщины могли делиться видео, картинками, текстами и интерактивными проектами, вроде коллективного написания рассказов. Дизайн флакона тоже важен: сочетание девочково-розового и доспешно-стального; хрупкое в твёрдом панцире. А название - это сплав womanhood, femenity и city, что бы это ни значило.

Делал аромат Ральф Швайгер (автор, например, Eau de Merveilles и Lipstick Rose), но не только он: во многих источниках парфюмерами указана компания Mane, в которой он работал. Коллективное творчество - и "пирамидка" с четырьмя "нотками"? Ну так мы все знаем, что маркетинговые пирамиды - как те совы, не то, чем кажутся.

Thierry Mugler Fall 2011 - коллекция тех же лет, с тем же настроением и с Леди Гагой

На самом деле любовь Швайгера к древесным аккордам в Womanity при некоторых условиях вполне слышна. Условия - это, например, прохладная погода. Я всегда считала Womanity летним ароматом, но рискнув надеть его холодным ноябрём, услышала то самое фиговое дерево, которое, вероятно, по задумке было в центре композиции. Полный жизненных соков ствол, густая блестящая листва, мясистые плоды.

Если станет чуть теплее, то в кроне фигового дерева - того самого библейского древа познания добра и зла - зашумит солёный бриз. А если чуть холоднее, то древесина окажется выброшенным на пустынный пляж куском плавника, который когда-то был рыбацкой лодкой или парусной шхуной (да, плавник тут почти как в Eau de Merveilles).

А когда будет совсем тепло - то на фоне фигового дерева раскинется морской пейзаж, и волны будут разбиваться о скалы, с которых поют русалки. А плоды инжира будут падать с дерева и трескаться, обнажая спелую сладкую мякоть. Если будет достаточно тепло для того, чтобы плавать, то Womanity превратит любую воду в морскую - глубокую, с сокровищами на дне.

Солёный аккорд - то, за что аромат не любят: он напоминает некоторым запах рыбы. Или запах тех самых "великолепных выделений", в честь которых назван великий и ужасный 
Secretions Magnifiques. Я подозреваю, что эта интимная сторона женственности тоже тут имелась в виду, но она тут не главное. А что главное - вот это и есть главная тайна аромата. Тут главное всё. 

Womanity может быть сладкой (хотя и не настолько, как её клубничный фланкер Womanity Eau pour Elles), солёной, зелёной, древесной. Всеми аспектами вместе, каждым по отдельности, в любом сочетании. Это аромат одновременно древний, античный и библейский - и суперсовременный, урбанистичный и авангардный. На него многие пытались быть похожими (Olympea Paco Rabanne, Reveal Calvin Klein) - но простите мне мою любовь, она такая одна. Море снаружи и море внутри. Вечная женственность, ровесница вселенной.