Eau de Navigateur L'Artisan Parfumeur: йо-хо-хо и бутылка рому

 

Этой прекрасной снятости уже немало лет: Eau du Navigateur вышла, по одним данным, в 1982 году, по другим - в 1979-м. Так или иначе - она почти ровесница почтенного бренда L'Artisan Parfumeur, стоявшего у истоков понятия "нишевая парфюмерия" ещё тогда, когда этого понятия толком и не существовало. И ещё это одна из первых работ Жана-Клода Эллена - непохожая на поздние, потому что тогда он с очевидностью только нащупывал свой путь и персональный почерк в парфюмерии. 

На моих полках артизановских ароматов больше всех прочих - когда-то я читала про этот бренд ещё у коллег-парфманьяков в достопамятном ЖЖ, и впоследствии он наряду с Serge Lutens в основном и сформировал мои нишевые вкусы. Но Eau du Navigateur была любовью с первого вдоха - одной из двух. Помню, как стояла у полок в нишевом отделе "Брокара" и выбирала между ним и Poivre Piquant - выбрала в итоге второй, о чём жалела потом, когда стало известно, что "Навигатора" сняли - но он нашёл меня на каком-то парфюмерном форуме. И мне всё равно жаль, что я не купила тогда полный флакон вместо остатка - его бы мне хватило, пожалуй, навсегда.

Eau du Navigateur чаще всего на форумах переводят как "вода навигатора", хотя мне больше нравится "вода штурмана". И, конечно, это штурман на парусном корабле - то ли на каравелле Колумба, то ли на английском торговом клипере, то ли на пиратской шхуне. Эпоха хлопающих на ветру парусов, крепких рук на штурвале, опасных штормов и смерти, постоянно стоящей за плечом отважного моряка. Эпоха пятнадцати человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылки рому. 

Eau du Navigateur пропитан солью от начала до конца (а финал его уходит в бесконечность - это один из ароматов, живущих на моей коже больше суток). Не знаю, как парфюмерам - а их было двое, с Элленой работал Жан-Франсуа Лапорт, стоявший у истоков бренда L'Artisan Parfumeur - удалось передать это ощущение; впрочем, иногда такое впечатление создаёт кедр в мужских ароматах, здесь смягчённый кофе и специями ровно до такой степени, чтобы не казаться "запахом потного мужика". 

Eau du Navigateur - это штормовое море; Эллена, похоже, уже тогда был неравнодушен к стихии воды. У шторма свой ритм: всплеск - это волна ударила в стену трюма, грозясь намочить груз кофе и специй; всплеск - это волна повыше окатила крепкую деревянную палубу; всплеск - в объятия моря угодил штурман, не успевший уберечь от соленых брызг кисет с ядрёным табаком и едва не уронивший за борт флягу с ромом. Eau du Navigateur - это история отважного морехода, много раз выигрывавшего поединок со смертью. Море его не возьмёт - хотя он уже сам пропитан морем (а также ромом) до такой степени, что может уже повторить фразу героя "Пиратов Карибского моря": "Я уже часть этого корабля".

Странное дело, но при такой, казалось бы, откровенной маскулинности Eau du Navigateur совсем не кажется мне мужским ароматом - я многие годы люблю его и ношу довольно часто и с удовольствием. Он особенно хорош в пасмурные дни, на холодном сыром ветру. Как будто он будит моего внутреннего пирата, которому всё на свете - карамба, полундра и чёрт побери. И бутылка рому. 

И ещё он напоминает мою любимую пиратскую историю - прекрасный сериал Black Sails.

Пусть тут будет его опенинг, произведение искусства сам по себе. Музыка Бира Маккрири - изобретательного маэстро сериальной музыки ("Боевой крейсер "Галактика", "Чужестранка", "Агенты Щ.И.Т.", "Ходячие мертвецы" - это всё он, равно как и саундтрек игры God of War, например).

Ambre Sultan Serge Lutens: в Танжере всё спокойно

Ambre Sultan обозначен на Фрагрантике как появившийся в 2000 году - когда бренд существовал уже давно и прочно, у него были фанаты и репутация. Уже вышла "лесная" серия, начатая поразительной Feminite de Bois, а также революционный Iris Silver Mist, изысканный гурманский Rakhat Loukum, сногсшибательная Tubereuse Criminelle... Заходы Лютанса на территорию востока тоже уже были - La Myrrhe, или Santal de Mysore, или возмутительный с европейской точки зрения Musc Koublai Khan. 

Но на самом деле Ambre Sultan вышел раньше. В 2000-м появилась его самая популярная версия - во флаконах-"гробиках". В "колокольчике" он появился на полках бутика Serge Lutens в Пале-Рояль ещё в 1993-м, через год после появления бренда. И именно он стал первым ароматом, в котором ожила вторая родина создателя - Марокко. 

Три версии Ambre Sultan в "гробике" - первая, новая и совсем новая

Серж Лютанс купил дом в Марракеше в 1974 году - а впоследствии выкупил ещё и дома-риады по соседству, превратив целый квартал в свой личный лабиринт грёз, дворец, в котором можно затеряться. Что этот великий интроверт с удовольствием и делает.

Интерьеры дворца Сержа Лютанса в Марракеше

Марокко для Сержа - это, как он сам говорит, "страна, где я ощутил себя парфюмером". Для него этот восток (условный, конечно: Северная Африка - это для европейца географически юг, но культурно - часть арабского востока) оказался полон запахов, не имеющих ничего общего с представлением европейцев о "восточных ароматах". И логично, что первым стал аромат сердца любого арабского города - рынка. 

В Марокко рынок называют "сук", в широком смысле это не просто базар, а торговый и административный центр города. И это не привычная нам рыночная площадь, а целый лабиринт улочек, в котором можно блуждать часами - любоваться яркими тканями и изысканной посудой, вдыхать аромат благовоний, пить традиционный мятный чай и закусывать сухофруктами... 

Ambre Sultan - это вполне конкретный запах, если верить самому Лютансу: купленный на суке благоуханный воск (его используют для ароматизации помещений - плавят в аромалампах), надолго забытый в деревянной шкатулке. Тут я вынуждена поверить ему на слово. У меня с этим ароматом своя давняя дружба и развитие отношений. Любовь с первого вздоха - и годы удивлений, разочарований и новых очарований. Союз у нас, несмотря ни на что, счастливый. И к Ambre Sultan я чаще всего возвращаюсь в неспокойные дни в любое время года. Благо он хорош всегда - но по-разному.

Ambre Sultan - это, конечно, амбра, и ею здесь любуются со всех сторон. В самом начале она карамельно-сладкая, но стоит этой липкой вуали окутать тебя с головой - то есть примерно через пять секунд - как она вспыхивает яркими острыми огнями пряностей, к которым добавляется мягкая рассеянная подсветка лабданума, идеальной пары для восточной благовонной амбры. Этот кокон живёт очень долго, почти бесконечно, мерцая и переливаясь в одном монотонном ритме, но не покидая кожу.

Амбра же становится древесной - "карандашной", как её называют, потому что этот запах действительно похож на свежеоткрытую коробку хороших деревянных карандашей. И при неблагоприятных условиях (я так и не поняла, когда они наступают у этого аромата - точно в сильные морозы, но не только) этот аспект - единственный, который предъявляет Ambre Sultan. Но в других условиях (в сильную жару, но не только) эта амбра пылает, кружит голову - и оставляет вокруг себя, как ореол, лёгкий пудровый след. Это ваниль, она тут просто так.

Ambre Sultan меня одновременно успокаивает и будоражит. Как вот эта мелодия из фильма "Выживут только любовники" (тут, правда, не Марракеш, а Танжер). От певицы, про которую герой Тома Хиддлстона говорит: ей нельзя становиться знаменитой, они её недостойны.

Эта лютенсовская амбра любима многими - но этих многих она явно выбрала сама. Я счастлива быть одной из достойных.

Lipstick Rose Frederic Malle: подчёркнуто красным

Я всегда любила пудрово-помадные ароматы, особенно фиалковую и розовую пудру (с ирисовой отношения сложнее). Недавно поняла, почему: они меня странным образом успокаивают. Укутывают мягким пушистым одеялом, убаюкивают, шепчут, что всё будет хорошо. И тот факт, что эти ароматы часто называют "бабушкиными", меня совершенно не смущает, даже наоборот: связь с бабушкой - это связь с женщинами моего рода, которые делали и делают меня сильнее. 

Lipstick Rose Frederic Malle  вышла в 2000 году - в числе девяти ароматов, ознаменовавших рождение нового нишевого бренда в те времена, когда слово "ниша" только входила в обиход и было скорее насмешливым, чем уважительным. Именно Малль сделал парфюмеров звёздами - очень простым способом: начал писать их имена на флаконах, как имена авторов на обложках книг и режиссёров на афишах. 

А Ральфу Швайгеру, создавшему Lipstick Rose, он и вовсе сделал карьеру - до "Помадной розы" у него в портфолио была всего пара работ, зато после неё - несколько десятков, среди которых есть совершенно прекрасные. Кстати, заметно, что пристрастие к пудровым ароматам у него сохранилось надолго. 

С Lipstick Rose он победил на конкурсе молодых парфюмеров, объявленным Фредериком Маллем - он не хотел ограничиваться только признанными профессионалами вроде Жана-Клода Эллена и Софии Гройсман. Среди девяти первых ароматов бренда только Lipstick Rose была создана парфюмером-джуниором. И смотрелась на общем фоне не хуже остальных.

Концептуально Lipstick Rose - посвящение старому Голливуду и его дивам, которые перед выходом на съёмочную площадку или на красную дорожку перед премьерой трогают губы красной помадой, традиционным маркером женственности. И мне доводилось встречать отзывы, что это именно тот самый идеально пойманный во флакон запах помады - винтажной, которая помнится из детства, или даже какой-нибудь современной Maybelline.

Для меня же здесь больше пудры, чем помады - густой фиалковой пудры, облаком вздымающейся с мягкой пуховки на гримёрном столике. И на этом мягком, но очень прочном облаке, как на подушке, покоится совершенно небесной красоты роза. Кроваво-красная, с глянцевыми лепестками, пахнущая - конечно - собой и совсем немного сладкими красными ягодами. Rose is a rose is a rose.

Пудра оседает на декольте дивы, а небесная роза вздымается в воздух и растворяется в нём, окутывая диву своим неземным ореолом. И оставляет за собой след, как неизбежно оставит свой след красная помада - та самая, из тех времён, когда делать стойкие формулы ещё не научились. Это женщина, которая оставляет следы. 

Где-то тут мне мерещится нуар и "Город грехов" - чёрно-белый, с редкими пятнами красного. Вот таков этот аромат.

И саундтрек.