Belle en Rykiel Sonia Rykiel: откройте, это осень

В этом августе в Киев вернулась жара. Климат меняется, и пора уже забывать привычку считать последние две недели августа предисловием к осени - наоборот, надо бы уже зачислять май и сентябрь в летние месяцы, а о межсезонье забывать вовсе. Это значит, что придётся переосмыслять отношения со многими ароматами. И мой сегодняшний герой - из их числа. 

Я рискнула надеть Belle en Rykiel Sonia Rykiel в эту самую августовскую жару, чтобы вспомнить, о чём он. Оказалось, в такую погоду он почти ни о чём. Сливочная лаванда быстро разогревается и выкипает, как забытое на плите молоко. Остаётся древесно-амбровая база, сливающаяся с кожей и почти незаметная на ней. 

А ведь я помню, как Belle en Rykiel звучит в прохладное межсезонье. Особенно осенью, когда она превращается в кружку лавандового рафа, завёрнутую в кашемировый шарф. Мифического "кашемирового дерева" в пирамиде не заявлено, но я всё время его там ищу - притом что недолюбливаю эту ноту, для меня она слишком упрощает любой аромат, делает его однородным и прямолинейным, без капли тайны. Но в случае Belle эта однородная мягкость совершенно оправдана. Это не просто аромат под кашемировый свитер - это и есть тот самый свитер. В нём уютно и спокойно, и лишь самую малость грустно - потому что осень, время меланхолии. Но меланхолия светла, а осень пройдёт. Нужно просто найти, чем согреться. 

Неудивительно, что аромат-свитер вышел у бренда, для которого свитер был гербом, знаменем и идеологией. В 1962 году Соня Рикьель, в девичестве Фильс, французская еврейка польско-румынского происхождения, придумала для себя удобную одежду, чтобы носить во время беременности. Шить и вязать она никогда не училась, поэтому обратилась к знакомому итальянцу, производящему вязаный текстиль. Знакомый был поставщиком для бутика её мужа Сэма Рикьеля - да, Соня удачно вышла замуж (через 6 лет они, правда, развелись, но бренд Sonia Rykiel к тому времени уже отлично себя чувствовал).

Sonia Rykiel образца 1960-х и 2000-х

Так на свет появились трикотажные платья и poor boy sweater - иностранный журналист, который так обозвал облегающий свитер с высокой проймой, наверное, сам бы толком не мог сказать, почему ему в голову пришло это название, но оно прижилось. Соне понравилось придумывать одежду, а покупателям бутика Laura понравилась новая трикотажная мода: удобная и практичная, и при этом кокетливая и соблазнительная. Молодые француженки свободных 1960-х хотели одеваться именно так: ярко, сексапильно и просто. Ну и тепло, конечно же - европейские зимы бывают холодными, мокрыми и ветреными.

Соня Рикьель 

Говорят, что все модные бренды делятся на два типа: одни делают моду, а другие шьют одежду. Бренд Sonia Rykiel всегда относился ко вторым. Неудивительно, что когда у бренда дело дошло до парфюмерии (по принципу "все выпускают парфюмы, а чем мы хуже?") - его ароматы могли быть только такими же, как и одежда. Они сами должны были стать ароматами-одеждой. Для любого времени года, но лучше всего для прохладного - как и трикотаж. 

Первый аромат бренда вышел в 1978 году, и это, конечно же, был тёплый шипр с анималикой - 7e Sens. Я хорошо знаю и люблю ещё один осенний шипр бренда - Le Parfum Sonia Rykiel, медовые сухофрукты в коньяке с каплей всё той же светлой тоски. 

Belle en Rykiel вышла в 2006 году, когда брендом фактически управляла Натали Рикьель, дочь Сони (в следующем году она была официально назначена директором бренда). Сама Соня к тому моменту уже несколько лет боролась с болезнью Паркинсона, и в 2016-м она умерла - ей было 86 лет, и это была прекрасная жизнь. К счастью, её дочь хорошо понимала, что такое ДНК бренда. 

Жан-Пьер Бетуар - тоже в чёрном

Выбор парфюмера для Belle en Rykiel был неслучаен. Жан-Пьер Бетуар, ведущий парфюмер компании Firmenich, успел приложить руку к паре десятков популярного люкса и массмаркета, но заметным стал после Parfum Sacré Caron (1990) - обволакивающей пряной розы, словно бы завёрнутой в кашемир (и снова несуществующий кашемир!). Конечно, очередной аромат-свитер - на сей раз в эстетике нулевых - мог сделать только такой парфюмер.

В Belle en Rykiel Бетуар проделывает с лавандой почти то же самое, что с розой в аромате для Caron - только в этом случае его задача усложнялась тем, что лаванда многие десятилетия считалась аксессуаром мужской парфюмерии и интерьерных ароматов. Он превратил её в сироп для лавандового рафа (раф-кофе, кстати, придумали в конце 1990-х, в нулевые он был на пике популярности), сплетает с очень мягким свежесмолотым кофе, припудривает гелиотропом, сглаживает ванильными сливками. И при этом не отбирает у лаванды её успокоительные свойства. Получившийся в итоге аромат, кажется, можно не только носить, как свитер, но и пить, как кофе из любимой кружки. И - о счастье - в этот кофе не всыпано восемь ложек сахара.

Некоторые блогеры услышали в Belle en Rykiel сходство с Encens et Lavande Serge Lutens - но первой недостаёт декадентского надрыва и тёмной готичной глубины последнего, это история с совершенно другими настроением и эстетикой. Лично мне Belle кажется старшей сестрой - а может, даже мамой - суперуспешной Libre Yves Saint Laurent. И троюродной правнучатой племянницей Shalimar - потому что в этой амбровой ванили, остающейся на коже надолго даже в жару, мне время от времени слышится что-то очень родное. 

Возможно, именно "шалимаристые" ассоциации заставили добавить в короткую видеорекламу Belle en Rykiel страсти и чувственности - настолько, что посмотреть этот ролик можно только по ссылке на Youtube, поделиться им невозможно. Пожалуй, он о том, что этот аромат может стать второй кожей - он как раз из такого теста. Или о том, что героиню ролика срочно нужно закутать во что-то тёплое. Зависит от того, в какое время года вы его смотрите - жарким летом или почти уже несуществующим межсезоньем. 

Поддержать мой блог можно здесь: Buy Me A Coffee   

Mad Madame Juliette Has A Gun: Джульетта с гранатомётом

Прямо в процессе написания этого текста меня постигло открытие. Я очень люблю ароматы Juliette Has A Gun, ныне снятые с производства - те, что были ещё в непрозрачных флаконах. Из них сейчас на официальном сайте бренда можно найти только хитовый Not A Perfume. Так вот, почти все остальные ароматы этого времени - нулевых и самого начала 2010-х - так или иначе обыгрывают розу, самый что ни на есть классическую парфюмерную героиню. Citizen Queen - это пудровая роза, Miss Charming - фруктовая, Lady Vengeance - шипровая, Romantina - тоже шипровая, но полегче. Исключение - только тот же Not A Perfume и пряный шипр Calamity J.

Mad Madame - тоже розовая история. И это снова шипр, но он, пожалуй, самый радикальный из всего, что до этого делал Романо Риччи - основатель и главный парфюмер бренда. Он сам сказал про героиню аромата так: "Это женщина, что дерзает, немного более зрелая, нежели в предыдущих эпизодах, но ни в коем случае не более благовоспитанная". Предыдущие эпизоды - это другие ароматы бренда, в центре каждого из которых - женщина, протагонистка своей жизни и своей истории. 

Романо Риччи - основатель бренда, парфюмер, правнук Нины Риччи и просто красавчик

По моему крайне субъективному и пристрастному мнению, Juliette Has A Gun стал куда менее интересным, когда вместо историй с главной героиней начал продавать настроения и состояния во флаконах. Эмоций в парфюмерии много, а интересных персонажей, с которыми хочется себя отождествлять, - не очень-то.

Mad Madame вышла в 2012 году, и тогда ещё было необычно, если вместе с привычной "пирамидкой" выдавали ингредиенты парфюма - это стало модным, кажется, только в последние пару-тройку лет. Но Романо Риччи не побоялся - он утверждал, что состав ароматов часто спрашивают клиенты бренда. 

В одном интервью Романо Риччи сказал, что героиня Mad Madame - "что-то среднее между Леди Гагой и Гленн Клоуз"

Историю Mad Madame рассказывают языком аромахимии - абсолю смородиновых почек, розеноксид, амброксан, цибетин, компонент под названием Sylvester Moss... Розеноксид - это розовый материал с зелёными и металлическими оттенками аромата. Это колючая, дерзкая, едкая роза, которая стараниями амброксана - здесь его так много, что аромат ярко напоминает про "амбродеревяшки" нашего с вами времени - превращается почти в искусственный цветок, кованую розу в ограде фамильного особняка. 

Не менее, чем роза и мох, в композиции важен цибетин. Когда-то его "родителя", кузена мускуса под названием цибет, добывали из анальных желез африканской циветты - зверьки этим сильным и стойким веществом метят свою территорию. А в парфюмерии цибет оказался отличным закрепителем и усилителем композиции, к тому же придающим специфический "животный" оттенок, напоминающий, разумеется, о сексе. Как и мускус, он давно уже заменён в парфюмерии синтетическим аналогом.

Милашная африканская цивета - обладательница тех самых желёз

В Mad Madame цибетин в сочетании с амброксаном (Juliette Has A Gun умели обращаться с амбродеревяшками получше иных современных последователей тренда) придают композиции просто бронебойную мощь. Металлическая шипровая роза, завёрнутая в пачулиевую кольчугу, страновится стенобитным ядром, сносящим всё на своём пути, и в процессе совершенно забывает о том, что она вообще-то нежный цветок. Девочка давно выросла и обзавелась жизненным опытом, и ничто её не остановит. Даже ярлык сумасшедшей. 

В целом, конечно, история не для слабонервных - Mad Madame способна и убить шлейфом, и просверлить дыру в черепе при передозировке. Но я считаю, что такой парфюм должен быть в коллекции - хотя бы один. Как говорится, случаи бывают разные. Для меня этот единственный парфюм - Mad Madame, и других подобных мне не надо. 

Вместо постскриптума - коротенький рекламный ролик Mad Madame. Его героини одеты в меха, за что Романо Риччи в своё время досталось. На обвинения он ответил, что две шубки искусственные, а манто на третьей девушке - натуральное, но оно винтажное, из коллекции его великой прабабушки, и ни один современный зверёк не пострадал.