Затест вслепую: распознавание образов и прогулка без карты

Слепые затесты - это вид развлечений в парфманьяческой среде, похожий, например, на слепую дегустацию вин. Идея в том, что тебе неизвестно заранее, какой аромат в пробирке. Угадывать название и год выпуска необязательно, а вот рассказать, что именно тебе в аромате послышалось - непременно надо.

Зачем так развлекаться? Во-первых, конечно, это тренировка носа и ольфакторного словаря - распознавание ароматных образов без карты и последующее их описание куда сложнее, чем прогулка по написанным в пресс-релизе нотам. Не просто распознать аромат, а внятно описать словами через рот (или в тексте), что именно ты чувствуешь и на что это для тебя похоже - задачка не из простых, но уважающему себя парфманьяку без этого никуда.

Во-вторых, пресловутая "пирамидка" часто мешает восприятию - она заставляет мозг сочинять аромат вместо того, чтобы действительно чувствовать его. Об этом замечательно написал автор одного парфюмерного телеграм-канала:

"А знаете ли вы, что к ароматом тоже применим принцип, немного сходный с принципом неопределенности Гейзенберга? В слепом затесте, пока вы ничего не знаете об аромате, составляющие его молекулы постоянно меняются в их хаотичном Броуновском скольжении по спиртовой основе. При этом сторонний наблюдатель может обонять все что угодно - духи выдают то одну ноту, то другую в случайном порядке. Но стоит наблюдателю лишь посмотреть на пирамидку, как молекулы тут же превращаются в нотки и самоорганизуются в строгом согласии с пирамидкой. И вот тут уже мы начинаем различать верхние, средние и базовые ноты там указанные".

Иначе говоря, процесс знакомства с ароматом в среднем происходит так: "Ой, какой приятный запах, что-то очень знакомое... где же это было... как же оно называется..." (показывают пирамидку) "О! Конечно, это же жасмин, роза и бергамот, и конечно, амбра и мускус!"

На самом деле по большей части мы понятия не имеем, как пахнут амбра и мускус, парфюмерное сырье очень далеко от своих производных (розовое абсолю не пахнет розой), а пирамидки совершенно не отображают реальный состав аромата. Никто не кладет в духи настоящие туберозы, орхидеи и бессмертники - чаще всего их конструируют из нескольких веществ, составляя более или менее правдоподобные отражения реальности. 

И вот на этом-то этапе начинается веселье: как в притче про слепцов и слона, мы можем по той или иной причине воспринимать лишь один осколок этого зеркала, одну составляющую сложного аккорда. Как-то так появляются "морковки" в ирисовых ароматах, "кошачьи лотки" в смородиновых и "металлические ведра" в мускусных. Но бывает и так, что тубероза для нас звучит как жасмин, а какой-нибудь османтус - как персик, например. Не потому, что мы плохо разбираем ноты - а потому, что для нас это действительно так. 

Слепые затесты - отличный способ понять, что и как воспринимаем в ароматах именно мы. Для парфманьяка, перенюхавшего много и разное - это еще и игра в угадайку, но она совершенно необязательна.

А для иллюстрации всего вышесказанного я расскажу про один небезынтересный слепой маршрут, организованный всё в той же фейсбучной группе RoomParfum. 

Устроен он был следующим образом: 8 пронумерованных пробирок с ароматами, из которых можно оставить себе один понравившийся, заменив другим. После того, как все впечатления от затеста выложены, организатор маршрута пишет в личку, с какими же ароматами тебе на самом деле пришлось встретиться и какой остался по итогам жить у тебя.

Писать о затесте я буду так: номер аромата, мои впечатления в том виде, в каком они остались в группе, и пару слов о том, чем оказался тот или иной аромат на самом деле. Сюрпризов было много, но пару раз я и не ошиблась в своих выводах. И это приятно - значит, я не совсем безнадежный я парфманьяк.

Итак, начнем наш бой с тенью...

Аромат 1 - альдегиды, отдающие то бумагой, то свечным воском, потом белые цветы с медом, мускус и ваниль. С середины раскрывается очень похоже на "Красную Москву". Альдегидная классика старой гвардии, скорее всего, винтаж.

Вы не поверите, но это действительно оказалась "Красная Москва"! Я забыла уточнить, какого года и версии (винтаж слегка отличается от современной, а духи - от одеколона), но вся эта комбинация - альдегиды, белые цветы, иланг-иланг и ваниль - создает очень узнаваемую ретро-ауру. Таких ароматов было много, КМ - лишь один из представителей этого семейства, но на постсоветском пространстве она - объект ностальгии. Ностальгический заряд в этом аромате так силён, что я ношу его крайне редко (у меня живёт маленький флакончик современных духов).

Все, конечно, помнят, что до 1917 года это был "Любимый букет императрицы" - ностальгия на самом деле еще ностальгичнее

Аромат 2 - утонченная роза с пачулями и мускусом, очень похожа на Lady Vengeance JHaG.

Это оказался Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Rose Velours. 

У меня сложные отношения с "экстраординарной" линейкой - она мне вся на что-нибудь похожа. Самый феноменальный аромат этой коллекции - Precious Oud, практически идентичный клон Black Orchid Tom Ford, непонятно на кой сделанный - при живой-то "Орхидее". Rose Velours - это просто еще один представитель семейства современных розовых шипров, как и Lady Vengeance, только несколько менее колючий и выразительный.

Что интересно, ни пачулей, ни мускуса в пирамидке нет. На стороне розового пачульного шипра могла сыграть медовая нотка (пара "роза + пачули" часто такое выдаёт), а ацетиленовый оттенок фиалкового листа и кедр, в котором прячутся телесные нотки, запросто работают вместо мускуса.

Аромат 3 - зеленые землистые пачули с оттенком сухих трав и бальзамов. Похожи на пачульные парфюмы типа Psychedelique Jovoy или Patchouli Patch LAP - что-то смутно знакомое, но стопроцентно не уверена.

Нет, этот аромат был совсем незнакомым - Perry Ellis Oud Vetiver Royale Absolute. И пачулей, которые мне, проклятые, везде мерещатся, там нет вовсе. Зато есть хвоя, ветивер и уд - вот этот последний как раз и мог замаскироваться под пачули, с него станется. В общем и целом это действительно аромат формата "колдовского зелья", так что немудрено спутать с пачульными. Но вот что я поняла уже впоследствии - что в пачульных ароматах всегда есть медовый оттенок, не обязательно сладкий, но намек на мед присутствует. А здесь его не было.

Аромат 4 - мед и белые цветы с фруктами. Из этого букета выделяется тубероза, которая проходит стадии ягодной сладости и откровенной анималики при поддержке мускуса. База плотная, винтажная, мускусно-восточная. Незнакомый, но очень интересный.

Эту пробирку я в конце концов оставила себе и сорвала джекпот - в ней был Juliette Has A Gun Moon Dance. И это правда очень красивая тубероза - в этом аромате ею прямо любуются, поворачивая то одной гранью, то другой. В ритме лунного танца, конечно же. Что он такое - а кто его знает. Мы знаем только то, что тубероза цветет по ночам и наверняка хороша собой при лунном свете. "Танцы с дьяволом в свете полной луны".

      

И, кстати, у меня есть подозрение, что в базе там на самом деле побольше, чем просто пачули, указанные в пирамидке на фрагрантике, или Woods, указанные на официальном сайте. 

Пусть здесь будет вот этот танец прекрасных Фабьена и Лизы

Аромат 5 - сливочный зефир с кусочками фруктов (персиков и, кажется, бананов). Гурманский аромат, нежный вначале, но довольно плотный, ванильно-сахарный в базе. Незнакомый аромат - видимо, потому, что я не особо фанат гурманики.

На самом деле я знала этот аромат, просто он, как многое из непонравившегося, не отложился у меня в памяти. Это Nobile 1942 La Danza delle Libellule. Сливочная ваниль, засахариваюшаяся в раскрытии, и какие-то фрукты, которые прописаны яблоками, но мне показались персиками. И он действительно, как многие ванильные ароматы, к базе становится плотнее и более кондитерским. 

А в качестве иллюстрации тут лежит музыка из оперетты Легара, которая (оперетта) сначала так и называлась - "Танец стрекоз", потом переименовалась, а потом так и осталась неоконченной. Только одна мелодия, собственно, и осталась. И надо сказать, что в контексте Германии первой половины 1920-х, когда создавалась оперетта, несколько меняется и аромат - он становится не инфантильным, а эскапистским, пытающимся заключить во флакон декадентскую атмосферу Веймарской республики. 

Аромат 6 - "взрослая" помадная роза с каплей зелени и фруктов. Из знакомых мне ароматов больше всего похож на Paris YSL, вообще очень напоминает почерк Софии Гройсман.

И тут я попала пальцем в небо, потому что в этой пробирке скрывалось другое творение Гройсман - Lancome Tresor! Действительно узнаваемый почерк, действительно помадная роза с фруктами (персиками и абрикосами). Я долго пыталась понять, как отношусь к этому аромату, и сейчас у меня этап "хочу в коллекцию". Как по мне, привязки ко времени у него нет - вещь совершенно классическая и на все времена.

Аромат 7 - еще один аромат в несовременном стиле: гладкие фрукты с цветочной горчинкой на восточной базе, очень похож на многие парфюмы из 80-90-х: Kashaya, Creation, даже немного Safari... Очень знакомый, но что это конкретно - вспомнить так и не удалось.

Конечно, знакомый - я даже со временем его рождения не ошиблась. Это был Elizabeth Arden Red Door - фруктово-илангово-белоцветочно-ванильная классика, практически ничем не выделяющаяся из сонма подобных ароматов. Чтобы его любить, нужно любить все семейство, а у меня с ним очень избирательные отношения.

Просто красивая реклама Red Door с Кэтрин Зета-Джонс, из тех ещё времён

Аромат 8 - удовый аромат, причем уд негромкий и не выпирающий: поначалу рядом с ним заметна роза, а ближе к финалу - хвойные и травянистые ноты. По базе я бы предположила, что аромат скорее мужской. Мне незнаком, но я в удовых ароматах не очень разбираюсь.

И вот тут меня ждал самый сокрушительный провал. В пробирке скрывался нашумевший Rammstein Kokain - якобы заключивший во флакон ноты бензина, кокаина и "чистого героина", если верить официальному сайту группы. Как во флакон запихивали бензин и наркотики - тайна, покрытая мраком. Скорее всего, никак, и перед нами - очередное свидетельство великой силы маркетинга.

На самом деле ноты горелого дерева, который там совершенно точно есть, легко принять за уд, а пачули и кожу - за хвою. Где я там нашла розу - одному Тилю Линдеману известно. Похоже, сыграл злую шутку тот факт, что уд в ароматах очень часто сочетается именно с розой, вот она и мерещится с ним рядом - хотя на самом деле это нота-призрак, выуженная мозгом из лабиринта ассоциаций.

Это был очень приличный Rammstein, при галстуках

В общем, это было славное приключение. Я бы еще поприключалась.