Главные ароматы 2013 года: чемоданчик Firmenich от Room Parfum, часть 2

Это вторая часть истории про волшебный чемоданчик Firmenich от любимой фейсбучной группы RoomParfum. В ней собраны всевозможные хиты сезона 2013 года - некоторые из них стали классикой, некоторые не дожили, но их всё равно интересно вспомнить.

La Vie Est Belle Lancôme

Аромат-бомба 2012 года, аромат-монстр, показавший, что этилмальтола много не бывает и поднявший тренд "взрыв на карамельной фабрике" на новую высоту. Успех его можно было бы приписать маркетингу (умелая рекламная кампания с Джулией Робертс, качественно натасканные продавцы-консультанты, щебечущие про "натуральные экстракты" - реально, сама слышала в магазине), если бы у него до сих пор не находились поклонники - любители сладенького. 

Аромат делали сразу три парфюмера мегавеличины: Анн Флипо, Доминик Ропьон, Оливье Польж (сын Жака Польжа, штатного парфюмера Chanel). Вероятно, из-за этой троицы я честно пыталась понять, что такого они в этот аромат намешали, но терпела фиаско раз за разом. Этилмальтол просто склеивает мои обонятельные рецепторы, и аромат звучит как цунами горячей сахарной ваты с карамелью, в глубинах которого беспомощно трепыхаются лепестки флёрдоранжа. Ничего не могу с собой поделать, всё это направление сделано совсем не про меня. (Что характерно, Angel Mugler при этом я люблю, но там совсем другая история.)

Очень гламурный и очень странный рекламный ролик, в котором Джулия Робертс рушит стены одним касанием, а в конце недобро посматривает на Эйфелеву башню:

Manifesto Yves Saint Laurent

Работа той же Анн Флипо, очень востребованной в коммерческом секторе (при этом в её послужном списке - знаменитый La Chasse Aux Papillon L'Artisan Parfumeur), и Лока Донга (сделавшего, помимо кучи популярного люкса, Mr. Harrods Penhaligon's). Ещё один из пионеров эры чрезмерной гурманики, откровенно кондитерской, сладкой и липкой. Я не фанатка Manifesto - слишком много мне попадалось подобных ванильно-карамельных ванн с утопленными в них белыми цветами. И слишком велик для меня контраст между самим ароматом и рекламными картинками про сильных женщин (в данном случае - с прекрасной Джессикой Честейн). Но я бы не прочь попробовать крем для тела с подобным ароматом - сливочным и обволакивающим. Этакая фланелевая пижамка из детства, когда пределом мечтаний было "есть сколько угодно сладкого, и чтобы мне за это ничего не было!"

La Petite Robe Noire Guerlain

Ещё один аромат 2012 года - "Guerlain пытается успеть на поезд гурманского тренда". И ведь успел, и где-то даже преуспел. Тогда его ругали все кому не лень, обвиняя бренд в пошлости, потакании массовым вкусам и жажде лёгких денег. И это действительно не новая Samsara - но в 2012-м её странно было бы ждать. Но на фоне карамельно-сиропного нашествия тех лет такая гурманика даже не кажется гурманикой - всего лишь милая компотная вишенка со сладким миндалём. 

Кроме того, у "Маленького чёрного платья" есть одно сокрушительное преимущество перед жертвами этилмальтолового передоза: оно раскрывается, как настоящий взрослый парфюм! Поначалу упомянутая вишенка, потом из-под вишнёвого занавеса ненадолго выглядывает леденцовая розочка, а напоследок композиция рассыпается воздушной ванильной пудрой. 

А ещё некоторые фланкеры "Платьица" вышли поинтереснее оригинала. В общем, как по мне, в этой игре всё-таки выиграл Guerlain, вступивший в неё позже всех.

Lady Million Paco Rabanne

Этот аромат, вышедший в 2010-м, делали аж четыре парфюмера (включая Анн Флипо и Доминика Ропьона) - и для меня загадка, зачем их столько понадобилось, если в результате получился, как говорится, "компотик": очень сладкий малиновый сироп, из-под которого едва видна белоцветочная вуаль - тоже сладкая, но уже с мёдом, а не с сахаром. В те годы такие ароматы называли "клубными" и метили в молодёжную аудиторию - а Пако Рабанн благодаря удачному названию и пафосному флакону в форме бриллианта эту аудиторию изрядно расширил. Но иногда мне кажется, что изначально это была шутка, которая зашла слишком далеко. 

Рекламный ролик в стиле "дискотека 90-х" такой же откровенно китчевый, как и сам парфюм:

The One Dolce&Gabbana

Вышел в 2006 году, но, кажется, неплохо продаётся до сих пор - а в 2013-м, вероятно, составил какую-никакую альтернативу набирающему силу гурманскому тренду. Это довольно уверенный парфюмерный персик, чуть подкопчённый, заглянувший на огонёк из фруктовых востоков 1980-х, и прочная уверенная база с уклоном в телесный мускус - соблазнительно, но лишь самую малость, без пошлости. На удивление уравновешенный аромат - на контрасте с общей "чрезмерной" итальянской эстетикой D&G. Что неудивительно: сделала The One Кристин Нажель, известная утончёнными элегантными работами (больше всего в её послужном списке работ для Jo Malone и Hermes).

И прекрасный ролик со Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи, снят Мартином Скорсезе:

Classique Jean Paul Gaultier

Эту работу Жака Кавалье я люблю так сильно, что написала о ней отдельный пост. Собственно, там всё и сказано. Могу только добавить своё приятное удивление тем фактом, что в 2013 году этот аромат 1993 года всё ещё был в топах продаж. Впрочем, он до сих пор ничего так держится - посмотрите хотя бы вот эту серию роликов с великолепной Росси де Пальма.

Narciso Rodriguez For Her Narciso Rodriguez

Аромат 2003 года и суперхит до сих пор, знаменитый "чёрный Родригес", наплодивший какое-то несметное количество фланкеров. Творение вышеупомянутой Кристин Нажель и... Франсиса Куркджяна - первая нашумевшая его работа. Нашумела она огого как, собрала кучу премий и по сей день вербует в свою армию новых восторженных поклонников. Увы, эта армия марширует мимо меня - я с этим мускусным псевдошипром не смогла подружиться, он для меня слишком дерзкий-как-пуля-резкий, нарочитый, искусственный. Зато некоторые фланкеры пришлись по душе - в основном те, где мускус размывается и уводится в пудру.

Opium Yves Saint Laurent

Обновлённая версия восточного хита 1970-х - менее специевая, более смолисто-сладкая и слаженная, звучащая словно бы одним аккордом. Но это всё равно красивый восток, когда согревающий, а когда жгучий - люблю его зимой, летом почему-то он не ведёт себя так, как свойственно восточным ароматам. Старый Opium был клубным ароматом своего времени - именно им пахнул легендарный нью-йоркский клуб Studio 54 - а новый стал просто комфортным ароматом-шалью для холодного времени года. Что тоже неплохо.

Имена создателей оригинала мало кому известны - кажется, они больше ничего, кроме "Опиума", не сделали: Jean Amic и Jean-Louis Sieuzac. Но что меня действительно удивляет, так это отсутствие в хитах 2013 года его первого фланкера - Belle d'Opium, шикарной готичной лилии в ладанном дыму. Жаль, Belle быстро сняли с производства (возможно, как раз из-за плохих продаж), а бесконечные Black Opium - продолжатели всё той же гурманской волны, которая уже откровенно начала надоедать.

Flower by Kenzo Kenzo

Аромат 2000 года, сделанный Кристианом Дюссолье и Альберто Морилласом (ещё одна суперзвезда - с 1980-х и до наших дней, и всегда поразительное попадание в дух времени). Я с ним знакома очень давно, и отношение к нему у меня с годами менялось несколько раз - но вот сейчас, кажется, мне нужен флакон. Это абсолютно вневременной аромат, сферическая цветочная пудра в вакууме, чистая и в меру сладкая, без всяких ретро-ассоциаций. Так пахнет в самой сердцевинке цветка - тоже сферического цветка в вакууме, самой идеи цветения. И ещё, конечно, невероятно прекрасный флакон - шедевр минимализма, как и сам аромат.

CK One Calvin Klein

Первый люксовый унисекс, вышедший в 1994 году (к нему, кстати, тоже приложил руку Альберто Мориллас) и очень опередивший своё время - о массовом распространении гендерно-нейтральных ароматов говорят только сейчас. Вообще, конечно, ароматы пола не имеют, это всё маркетинг - но так уж вышло, что некоторые аккорды лично у меня в голове чётко вписываются в мужской вектор парфюмерии (личный опыт, что же ещё). Так вот, нечто похожее на One я годами слышала именно на мужчинах - именно так фруктовые аккорды вписывают в мужскую парфюмерию, любой категории (Aventus Creed, я смотрю на тебя): чуть подгнившие кисло-сладкие фрукты в лосьоне после бритья. Видимо, все эти годы именно в ту сторону мужская парфюмерия и дрейфовала. В общем, One я бы не стала носить ни сейчас, ни тогда - даже в формате "стащила парфюм у бойфренда". Хотя его места в истории парфюмерии это не отменяет.

В честь 25-летия CK One сняли специальный ролик:

Главные ароматы 2013 года: чемоданчик Firmenich от Room Parfum, часть 1

Любимая фейсбучная группа RoomParfum (в лице Евгении) организовала настоящий blast from the past: знакомство с чемоданчиком от компании Firmenich, собравшем самые продаваемые ароматы 2013 года, созданные парфюмерами компании. 

Тот самый чемоданчик снаружи и внутри

Отступление: Firmenich - не парфюмерный бренд, а компания, где трудятся парфюмеры, выполняющие заказы тех самых брендов. Позволить себе держать на зарплате собственного парфюмера может далеко не каждый бренд - проще заказать "на аутсорс" профессионалам. Делают такие компании далеко не только "высокую парфюмерию" - в основном это отдушки для уходовых средств и бытовой химии. Но, понятное дело, продукция для парфюмерных магазинов - предмет особой гордости.

Надо сказать, не все ароматы чемоданчика сделаны в 2013 году, часть - что называется, хиты на все времена и уже классика. Нравиться они никому не обязаны (я много чего из этого не люблю), но познакомиться - почему бы и нет? Любопытство - главная черта парфманьяка.

Поскольку ароматов много - чтобы не делать непомерно длинных постов, я разделила их на две части. 

В первой будет классика - Chanel, Dior и немного Mugler.

Chanel No 5 Chanel

Классика - она и есть классика: столетняя "пятёрка" уже давно больше, чем парфюм, и неудивительно, что она была в топах продаж в 2013 году, как и сейчас. Не знаю, правда, насколько правдива маркетинговая фраза о том, что каждую минуту в мире продаётся один флакон Chanel №5. Равно как и не знаю, какая именно версия продавалась в 2013-м - раз она оказалась в наборе Firmenich, то подозреваю, что это реформулировка Жака Польжа 1986 года.

У меня, увы, дисконнект с "пятёркой" - мне она пахнет просто хорошим мылом, с характерным для мыла щекотанием в носу. Где-то под мыльной пеной прячется кристально внятный и тёплый аромат чистоты и свежести, но до него через всё это щекотание и не доберёшься. Прости меня, Шанель, я не смогла. Прошу засчитать как смягчающее обстоятельство тот факт, что версию Eau Premiere я люблю и ценю. 

Coco Chanel

Аромат 1984 года, неплохо продававшийся в 2013-м. Как сейчас - не знаю: у меня есть подозрение, что этот специевый восток - родня старому Opium YSL - сейчас всё-таки кажется устаревшим и тяжёлым. Здесь у руля гвоздика и плотная восточная роза, а густая древесная база с лабданумом делает аромат строгим, застёгнутым на все пуговицы и как бы неодобрительно на тебя посматривающим. Идеальный партнёр к костюму-тройке Chanel и шляпке с вуалью, весь ансамбль - в тёмных тонах. У меня есть версия edt, но ношу редко - очень уж специфический под неё нужен образ и настроение, а у меня в гардеробе, как назло, ни одной шляпки с вуалью.

Делал Coco Жак Польж - "штатный парфюмер" бренда Chanel c 1978 по 2015 год (хотя в это время он выполнял заказы и для других брендов), а до этого он сделал как минимум два любимых мною аромата - Rive Gauche YSL и Diva Emmanuel Ungaro. Наследовал Жаку в Chanel его сын Оливье: парфюмерия - дело семейное.

Что за модель на постере - выяснить не удалось, зато нашёлся милейший (и слегка куку) ролик, в котором Ванесса Паради сидит в клетке и чирикает:

Chance Chanel

Этот современный шипр от всё того же Жака Польжа - пожалуй, самый несложный и понятный аромат дома (проще только Chance Eau Fraiche). Появившись в 2005 году, он, как можно видеть, оставался хитом и в 2013-м. Он очень собранный, почти одноаккордовый: белые цветы, присыпанные характерным для ароматов нулевых розовым перцем, на рыхлой пачулиевой базе, самую малость одеколонистые. Деловой и спокойный, классика офисной парфюмерии - и, как по мне, в наше время может быть вполне унисекс (как и вся линейка "Шансов"). Меня он всегда оставлял равнодушной, но народная любовь к нему легко объяснима.

Coco Mademoiselle Chanel

Ещё одна современная классика, лидер продаж с 2001 года, запустивший бум современных "фрутчульных" шипров. И ещё одна неплохая альтернатива для нелюбителей гурманики: фрукты здесь сочные, но совершенно несъедобные, а роза хоть и шипрово-медовая, но сама по себе, а не из варенья. Я бы назвала "Мадемуазель" удачной попыткой соединить костяк мужского шипрового одеколона с игриво-девичьим фруктовым аккордом: при всей кокетливости в ней чувствуется пресловутый "стержень". 

Увы, аромат совершенно не мой, хотя к фруктовым шипрам в целом я неравнодушна. Но тут - слишком много одеколона и слишком мало фруктов и сладкой медовой розы. (Кстати, в версии EdT это совершенно другой аромат: свежая розовая розочка с грейпфрутовым соком в сопровождении жасмина, в базе мускус и чуть горчащий ветивер.)

Говорим "Коко Мадемуазель" - подразумеваем "Кира Найтли":

Miss Dior Dior

А вот этот аромат в 2013-м был новинкой - вышел он в 2012 году. И это слегка запоздалый ответ Dior шанелевским Coco Mademoiselle и Chance - несложный современный шипр с леденцовой розой и медовыми пачулями, внучатая племянница одноимённого классического шипра. Работа Франсуа Демаши - штатного парфюмера Dior с 2006 года. В 2013-м такие сладкие шипры, в которых цветочное варенье было тщательно уравновешено терпкими пачулями, стали хорошей альтернативой ванильно-карамельной гурманике, неотвратимо заполоняющей всё и вся. Да и сейчас таковой альтернативой остаются - хотя в целом парфюмерный ландшафт уже меняется. 

И внезапно - у Dior в рекламе снялась настоящая королева Амидала, а не её двойник, как у Chanel :) Серьёзно, взять похожих актрис в рекламные кампании похожих ароматов - это красиво.

Hypnotic Poison Dior 

Классика, выпущенная впервые аж в 1998 году, один из самых удачных фланкеров в истории - притом что на оригинальный Poison не похож совершенно (и это фишка линейки - все "Яды" разные). Сделали её Анник Менардо (на её счету еще два любимых мною аромата - Black Burberry и то самое яблочко Lolita Lempicka, явно позаимствовавшее у Poison идею) и Кристиан Дюссолье, с ароматами которого мы тут ещё встретимся.

"Гипнотический яд" я люблю. Это отличный пример "несъедобной ванили": она тут гладкая и бесцветная, с ядовитым миндалём и сливочной туберозой - полномочной представительницей оригинала в составе фланкера, вот только в совсем другом платье. Несмотря на красный флакон, по ощущению аромат скорее белый - и очень, очень яд.

Завораживающе красивый клип с элементами ASMR:

Dior Addict Dior

Этот хит нулевых (и остававшийся таковым в 2013-м) уже, увы, снят с производства и подменён фланкерами, но Север помнит. Вздыхающие по "Аддикту" фанаты есть до сих пор - как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.

Это ещё одна работа Кристиана Дюссолье, совместная с Тьерри Вассером, который в 2008-м станет штатным парфюмером Guerlain. И это ещё одна необычная некондитерская ваниль: на сей раз экзотическая, из глубин влажных тропических джунглей, с цветочно-зелёным оттенком и с каплей дорогого алкоголя - рюмка коньяка со стручком ванили. Близкий родственник "Аддикта" - Hypnôse Lancôme, над которым тоже работал Вассер. Но "Аддикт" был раньше и собран он - признаю это при всей своей давней любви к "Гипнозу" -  плотнее и бесшовнее, звуча единым, очень узнаваемым даже спустя годы после снятия аромата, аккордом. 

J'Adore Dior

Ещё один старый хит-лонгселлер - аромат 1999 года, работа Калис Бекер, сделавшей кучу красоты, от Vent Vert до пачки ароматов By Kilian. И для рубежа веков это совершенно удивительный и невозможный хит. После эпохи минимализма, прозрачной акватики и зари унисекса - вдруг такой пышный фруктово-цветочный букет, бомба в стиле 1980-х. Как это продать, казалось бы? Но - рекламная кампания с Шарлиз Терон, которую помнят все, сделала своё дело и J'adore стал бестселлером. Когда-то он мне очень нравился, со временем я к нему охладела, но на расстоянии по-прежнему уважаю - я питаю некоторую слабость к подобной цветочной избыточности в стиле "букетом по лицу". 

А вот ролик с той же Шарлиз Терон - мне кажется, или отсылка к знаменитой "пижаме Мэрилин" (Chanel, конечно) тут вполне осознанная? 

Angel Mugler

Мюглер выпускает ароматы для меня, только на Muse вышла осечка. Хотя с "Ангелом" Оливье Креспа, хитом 90-х, предвосхитившим этилмальтоловую эру десятых, я подружилась не сразу - долгое время он казался мне просто ещё одной сахарной бомбой (хотя это была бомба-мать всех остальных сахарных бомб). Но оказалось - сахар там далеко не на первом плане, настолько, что его практически совсем нет. И вообще: сахарной гурманики много, "Ангел" же такой один.

"Ангел" играет на контрастах: сладко - пряно, горячо - холодно, причём одновременно. Ментоловые пачули, варенье из сосновых шишек, хвойная карамель, леденцы на ёлке. Струя морозного воздуха, звёзды в непроглядном небе, ожидание чуда. Самый новогодний аромат из известных мне, и если я не встречаю в нём каждый Новый год, то это просто из любви к разнообразию. 

И пусть тут будет пара прекрасных рекламных постеров с Наоми Уоттс:

Alien Mugler

Эту классику я тоже люблю нежно. Гладкий стерильный инопланетный жасмин и осязаемый холод бесконечного космоса. Почему-то считается зимним ароматом, но я, надев однажды его в мороз, вымерзла к чертям - как будто холод прокрался внутрь моего тела и теперь тёк по сосудам вместо крови. С тех пор - только лето, жара, хардкор. Для меня он ментолово-холодный, гладкий, асексуальный и совершенно неземной.

Эта (уже) классика создана тоже не так уж давно - в 2005 году. Один из его создателей Доминик Ропьон - звезда запредельной величины, про его ароматы можно прочитать отдельную лекцию, только для Frederic Malle он сделал 9 (!) оригинальных работ, не считая лимиток. Ну и нашумевшая троица "шотов" Olfactive Studio - это тоже он. И, похоже, именно к инопланетной эстетике он всю жизнь и тяготеет - как будто рассказывает о Земле языком пришельца. Alien - тот случай, когда он попытался рассказать землянам об иных мирах.

И такая же неземная реклама из 2014-го: