Lilac Love Amouage: мороженое из сирени

Сейчас, когда сирень уже отцвела и забыта до следующей весны, самое время носить ее запахи - воскрешать прошлое и загадывать на будущее, протягивать тонкие лиловые нити от года к году, от сезона к сезону. Эта ваша / наша парфюмерия, конечно, чудовищно мешает жить здесь и сейчас.

Lilac Love от знаменитого даже не в парфманьяческих кругах бренда Amouage, по мнению многих, "и не Амуаж вовсе". Но чтобы немного разобраться, почему так, нужно чуть-чуть знать историю бренда. Когда-то он был основан под личным патронажем самого султана Омана и должен был вроде как производить космически дорогие аттары для тамошней знати - но амбиции основателей простирались дальше. В середине 80-х бренд оказался на волне вернувшейся в Европу моды на Восток - и этой волной к порогу его штаб-квартиры принесло толпу народу с лишними деньгами, которые можно было потратить на флакон-другой-десяток чего-нибудь космически дорогого и с печатью "одобрено султаном". Да, и понятие "нишевой парфюмерии" тогда только медленно и неуверенно появлялось на свет, игроков на этом поле было раз-два и обчелся: L'Artisan Parfumeur, Etro... В общем, было где развернуться.

В качестве штатного парфюмера в Amouage наняли умного француза Ги Робера, который быстро сообразил, как скрестить ужа и ежа, то есть европейскую классику с арабскими сказками. Так на свет стали появляться монументальные парфюмы с отчетливыми реминисценциями из полузабытого: альдегидные Gold и Dia, жгучие восточные Memoir и Lyric, фруктовый шипр Jubilation, белоцветочный  Honour, акватические Ciel и Reflection, медовая анималика Ubar... Стоило это все по-прежнему космически дорого, но продавалось отлично - Amouage быстро стал знаменитым далеко не только в парфманьяческих кругах, и все его классические ароматы к ознакомлению обязательны.

Все изменилось, когда креативным директором Amouage стал Кристофер Чонг - уроженец Гонконга, студент нью-йоркских и лондонских университетов (филолог, между прочим), гражданин мира и немножко оперный певец-аматор (лирический баритон). В Лондоне он решил заодно прослушать несколько курсов в знаменитом College of Fashion - и понеслась. В общем, его дебют в Amouage был ознаменован выпуском Jubilation, и сразу после этого бренд сделался плодовит - ни года без нового аромата, а лучше без двух-трех из разных линеек. Уже тогда парфманьяки начали ворчать, что Амуаж уже не торт, но пока Чонг выдерживал общую линию "восточной классики" - терпели.

Кристофер Чонг цветет и пахнет на презентации Lilac Love

Пожалуй, отсчет новой эры Amouage стоит вести с 2014 года, с Journey или сразу после. Неожиданно бренд стал совершенно другим по характеру: вместо сложных навороченных композиций он стал выдавать минималистичные, внятные и жизнерадостные вещи, неспособные никого "пригрузить", но вполне качественные. Будто после долгих блужданий по пещерам Али-Бабы и готическим катакомбам наконец вышел на солнечный свет - только за это время над катакомбами успели выстроить сверхсовременный шопинг-молл с хромированными лифтами, кофейнями третьей волны и розетками для электромобилей.

В изменениях бренда принято видеть исключительно коммерческий интерес - да и я, в общем, склонна так думать. Просто времена изменились, и теми самыми людьми, способными выложить космические суммы за неизменный квадратный флакончик с солнышком, стали уже не жены банкиров с ностальгией по французской классике, а энергичные миллениалы, любители всего лаконичного, чистого и выразительного, эмоционального без истерик и сентиментального без надрыва. Amouage просто пытается не свалиться с парохода - точнее, электромобиля современности. А то, что он даже в эти минималистичные, закрученные вокруг одной простой идеи композиции ухитряется вписывать классические аллюзии - ну так честь ему и хвала в мире перепостмодернизма.

Lilac Love - часть этой волны обновлений, попытка слегка осовременить аромат сирени, который был классическим еще во времена наших прапрапрапра. Напомню, что сирень - один из тех природных запахов, которые невозможно извлечь из живого цветка, и он стал одним из первых, которые научились синтезировать в лаборатории. Подчеркнуть синтетичность, пластмассовость парфюмерной сирени было бы при желании совсем несложно. Но Чонг пошел другим путем.

В Lilac Love гелиотроп, который во многих парфюмах  прикидывается сиренью, успешно скрещен с гурманским аккордом - миндальное печенье с шоколадной крошкой и сахарной пудрой, макаруны с какао на завтрак. Гелиотроповая пудровость резонирует с гурманской, аромат в раскрытии становится пушистым и густым, а сирень - конфетной. Из нее, кстати, варят варенье, я пробовала.

 


Эта сирень в шоколаде одновременно ухитряется быть современной инстаграммно-хипстерской, как раф с лавандовым сиропом или фиолетовое омбре на девичьих локонах (кстати, Lilac Love вышла на волне моды на сиреневое окрашивание, совпадение-не-думаю), и мечтательно-ностальгической, как дамы с картин эпохи модерна. Все-таки пудровый аккорд так или иначе отбрасывает тень из прошлого. Даже если он пытается закосить под макарун из свежеоткрытой кофейни.

И еще. Полдня мучительно пыталась вспомнить, что мне напоминает как этот аромат, так и сама идея сочетания сирени с миндалем. А потом озарило: это же блаженной памяти Pur Desir de Lilas от Yves Rocher! Когда-то это был мой самый первый сиреневый парфюм, впоследствии то ли проданный, то ли обмененный, когда показался лишним. Он был попроще Lilac Love, но смотрел в ту же сторону. Вот что значит родиться не в той семье и промахнуться мимо тренда.

Пудра и пудра: Iris Poudre Frederic Malle и L'Eau en Blanc Lolita Lempicka

Откуда берется цена на аромат - вопрос тоньше шелка. Есть, конечно, пресс-релизы, нашпигованные списанными под копирку формулировками о "редких дорогих ингредиентах", "эксклюзивном дизайне флаконов" и "непревзойденном мастерстве парфюмера". Можно еще нанотехнологии приплести. И секс, конечно, кто ж нам еще продавать будет, отдел продаж, что ли.

Но есть еще носы. Не в смысле "парфюмеры" (nez или nose - так их часто называют), а в смысле обычные наши с вами органы обоняния. И парфюмерных критиков, и глянцевых журналистов, и простых пользователей. И вот носы на самом деле плевать хотели на ценники. Потому что в парфюмерии - как мало где - цена на вот это эфемерное пишется там же, где танцуют молекулы аромата: по воздуху. Чистый маркетинг. И если в отзыве на парфюм написано "дорого / дешево звучит", то это не говорит ни о чем, кроме личных представлений написавшего о том, как должны пахнуть дорогие и дешевые парфюмы.

В случае с дорогими ароматами нам иногда действительно продают дорогие ингредиенты (но их однозначно там не полный флакон) или мастерство парфюмера (но крутые "носы" делают далеко не только пафосную нишу), но чаще всего это расходы на рекламу (в случае люкса) или плата за концепт (в случае ниши - потому что в наше время хорошая история дороже денег). Ценообразование в парфюмерии примерно такое же, как в современном искусстве с его обывательским "за что такие деньги?!" Нам не продают парфюм как средство гигиены или косметики, типа новой помады - нам продают обещание, мечту, воздушный замок. А мечта стоит столько, сколько вы готовы за нее заплатить.

Ниша и люкс часто (да что там - постоянно) работают с одними и теми же идеями, воплощая их по-разному в зависимости от запроса. Велосипед изобретается редко, потому что зачем. Вот, например, пудровые ароматы - тысячи их, и часто они похожи друг на друга, потому что средств передать ощущение пудры на коже, запах чистоты и гладкость шелка - их на самом деле не так много. Одни и те же ноты кочуют из композиции в композицию, и эффект часто получается... чуть-чуть разный. Дьявол в мелочах.

Так случилось, что на этой неделе мне под лапу попались два аромата из разных ценовых категорий: Iris Poudre Frederic Malle (цена на официальном сайте - 325 евро за 100 мл) и L'Eau en Blanc Lolita Lempicka (снято с производства, но по общему порядку цен на ароматы бренда - раз в 8 пониже). Оба про пудру. У обоих в наборе нот есть что-то общее (ирис, мускус, бобы тонка). Оба - спойлер - хороши, вне зависимости от количества затраченных на них денег. Но по-разному хороши.

"Пудровый ирис" - это, не поверите, действительно пудровый ирис. Но пудры там больше в самом начале, ее швыряют в лицо целой охапкой, нате, отцепитесь. Потом начинается шелк и молоко, капроновые чулки и глянцевые журнальные страницы, белое мыло и утренний туман. А ирис истончается, становится стеклянным, звенит на прохладном ветру.

Альдегиды - вот кого нужно обвинять в том, что аромат становится все более и более абстрактным и заставляет вспомнить Коко Шанель с ее "Женщина должна пахнуть женщиной, а не цветами". И на самом деле именно в этой струе - Chanel №5 и особенно ее современного воплощения, Chanel №5 Eau Premiere (замечу в скобках, это единственная "пятерка", которую я могу носить), - Пьер Бурдон и сделал этот аромат. Это не прямой оммаж, но идея шелковой, косметической, затянутой в белье и деловой костюм, абсолютной и в то же время остросовременной эмансипированной женственности (а капля телесного мускуса и внезапно расцветающая в финале красная роза намекают, что под этими дизайнерскими слоями прячется вполне живая и теплая женщина) - вполне шанелевская. "Woman in a tailored suit", - говорит нам о "Пудровом ирисе" официальный сайт.

Если Iris Poudre - это "ничего личного, только бизнес", то L'Eau en Blanc ("Вода в белом") - это нечто настолько личное и в то же время настолько простое, что складывается впечатление, будто листаешь девичий дневничок с секретиками (а не глянцевый журнал, как в первом случае). Из чего же, из чего же сделана наша девочка? Из сахарной пудры, плюшевых игрушек, фруктового блеска для губ и пастельно-розовых снов о большой любви, которая закончится свадьбой. Девочка еще не знает, что со свадьбы обычно все только начинается. Она живет в сказке, которую даже не она придумала - всё придумали до нее и для нее.

"Вода в белом" тоже отталкивается от гладкой ирисовой пудры, как от кисельного берега, и плывет по той же молочной мускусной реке. Но путешествует он совсем в другую степь, и винить в этом нужно, во-первых, самую первую и главную Lolita Lempicka (нынче этот аромат известен как Premier Parfum), с которой в той или иной степени перекликаются все волшебные яблочки бренда: здесь тоже слышны лакричные конфеты и сладкая вишня с косточкой. А во-вторых - в главной роли тут не ирис, а фиалка. В ароматах фиалковая пудра всегда мягче и слаще ирисовой - в ней нет зеленого подтона и скрипучей сухости, как в ирисе. И используют ее чаще именно в таких конфетно-девочковых ароматах, окружая хороводом из фруктов и сластей. Если это свадьба, то это идеальная свадьба из инстаграма - с многоярусным тортом, белоснежной мебелью для фотосессий и фатой невесты в рассеянном свете. И это уже не шелк, а легкое затейливое кружево.

 

Я люблю пудровые ароматы и редко пропускаю мимо: пудра пудре рознь, и собрать эту косметичку можно очень по-разному. Их пудровость, шелковость, чистая женская кожа и легкая вуаль косметики, - всегда только часть истории. Под вуалью же скрываются совершенно разные женщины. И дело, как я уже говорила, совсем не в цене.