Пламя и кровь: Like This Etat Libre D'Orange

Возможно, вы знаете этот аромат под названием Tilda Swinton Like This; в парфманьяческой среде его называют просто "Тильдой". Но его новые выпуски - см. официальный сайт - уже носят название просто Like This ("Вот так"). На моём флаконе ещё есть имя Тильды Суинтон.

Почему так произошло - подозреваю, у Тильды просто закончился контракт. Или это часть общего ребрендинга ароматов ELDO - переименовали же они Don't Get Me Wrong Baby в Yes I Do, например. 

Как бы то ни было, начинался аромат именно в коллаборации с Тильдой - если верить владельцу бренда Этьену де Свардту. Именно она предложила назвать его в честь стихотворения Руми - персидского поэта-суфия, который после перевода его стихов на английский стал бешено популярен в инстаграме и других местах со стихотворными цитатами (а ещё Бейонсе назвала в его честь... дочь). 

Стихотворение можно найти в русском переводе (к сожалению, не могу сказать, так ли оно читается в оригинале - или это подстрочник), я процитирую часть:

Если кто-то будет спрашивать тебя, как выглядят гурии,

то открой ему своё лицо - "вот так".

Если кто-то станет описывать, как восходит луна,

то поднимись на крышу - "вот так".

Всякому, кто ищет пери, покажи своё лицо;

Перед всяким, кто говорит о мускусе, раскрой свои локоны - " [он пахнет] вот так".

Перед всяким, кто скажет тебе:

"Интересно, как это луна проявляется сквозь облака?"-

Расстегни одну за другой пуговицы своего кафтана - "вот так".

Если тебя спросят, каким образом Иисус оживлял мертвых,

Поцелуй перед ним меня в губы - "вот так".

Если тебя будут спрашивать, как выглядит убитый любовью,

Предъяви ему мою душу - "вот так".

Всякому, кто, движимый сочувствием, спросит тебя о моем стане,

Покажи свои согнутые пополам брови - "вот так".

"[Говорят, что иногда] душа покидает тело, а

затем вновь возвращается в него. Как это?"

Покажи это отрицающим, войдя в дом, - "вот так".

С какой бы стороны ты не услышал плач влюблённого,

Все это наша повесть. Клянусь Богом, что это так!

Когда суфий пишет о любви - это всегда любовь к Богу. Так или иначе, это история о сердечном жаре, который может испепелить, а может и спасти. О страсти, искренности, уязвимости - той предельной уязвимости, которая свойственна любящим.

При этом Тильда Суинтон хотела, чтобы это был аромат, создающий чувство дома. Как можно построить дом на вулкане, из огня и лавы? Пожалуй, из этого вопроса и родился самый горячий аромат в мире, созданный Матильдой Бижауи (и это, пожалуй, самая яркая её работа).

"Вот так" на моей коже начинается жгучим перцем и почему-то подогретым морковным соком - не знаю, откуда у меня там морковка, но для меня она предшествует тыкве. Но и тыква тут - не пирог и не pumpkin spice latte из старбакса; она скорее пахнет хэллоуинским Джеком-с-фонарём, чуть опалённым пламенем свечи.

Впрочем, это овощное танго заканчивается тогда, когда на сцену выходит Его Величество Кощей Бессмертник. И тут я рискну предположить, что отношение к этому аромату зависит от того, как вы относитесь к этому самому бессмертниковому аккорду - тягуче-сладкому, солнечно-карамельному, с оттенками карри, кленового сиропа, смолы с фруктовых деревьев... "Запечатанным в бутылки летом" Брэдбери называл вино из одуванчиков, но мне кажется, что это очень про бессмертник.

Кажется, именно благодаря Like This я влюбилась в бессмертник и начала его везде искать. Если вы - как я, то отсылаю вас к отличной статье Матвея "наше всё" Юдова, в которой, помимо прочего, рассказано о том, как делают бессмертник в парфюмерии.

Бессмертник тут горит невыносимым средиземноморским солнцем в зените лета. В нём мерещатся уже не хэллоуинские тыквы, а сухие травы меж горячих камней. Хотя стоп, не мерещатся - это ветивер в базе аромата; почти неопознаваем, но работает.

Ещё говорят, здесь где-то бывают розы, но я настолько ослеплена этим жаром, что не вижу их.

Like This - это аромат-пожар, аромат - солнечный удар. Жар сердца, переплавляющего свою любовь - к человеку ли, к богу ли - во что-то совершенно иное. Но что это будет - мы узнаем не раньше, чем наступит весна.

Бонус: Тильда Суинтон читает то самое стихотворение.

Сад орхидей: клоны Black Orchid Tom Ford

Аромат-клон - это, как следует из названия, точная копия той или иной парфюмерной композиции. Речь в данном случае не идёт о турецких подделках - такие ароматы подаются как нечто "совсем другое", но сходство запаха выдаёт его истинное предназначение. Парадокс в том, что в точности скопировать аромат нельзя - формулами-то никто не делится. Поэтому клоны обычно напоминают своего "прародителя" только в общих чертах - и всегда есть отличия, пусть даже микроскопические. Ради них, как правило, и стоит тратить время на знакомство с клонами - вдруг это "то же самое, но с перламутровыми пуговицами" ждало именно вас?

Black Orchid Tom Ford в момент своего выхода в свет была настолько необычным и не похожим ни на что ароматом - и в то же время настолько популярным - что не могла не породить толпы подражателей. Аккорд, из которого выстроена эта фэнтезийная орхидея - влажный солёно-грибной, с зелёными земляными пачулями и горьким шоколадом, - настолько своеобразен и в то же время внятен и узнаваем, что его оказалось легко копировать, ну или хотя бы воспроизводить близко к тексту - иногда интересными способами. Поэтому ароматов, желающих повторить успех ЧО, развелась просто тьма. Некоторые из них бесхитростно копировали и название заодно - Orchidee Noir или там Orquidea Negra. Иные были просто "ЧО для бедных" - подобным копированием промышляют многие восточные бренды, например. Но некоторые вполне себе делали вид, что они - совершенно самостоятельные ароматы, а любое сходство случайно.

Я собрала в один пост все впечатления о тех клонах "Чёрной орхидеи", с которыми я встречалась лично. Общий вывод - мне ни один из них не нужен, но что-то из них может подойти тем, кто не воспринял томфордовский оригинал по тем или иным соображениям. Если клоны клонируют - значит, это кому-нибудь нужно.

Maremma Tiziana Terenzi

Название аромат получил в честь города в Тоскане, и Том Форд как бы вообще не при чем. При этом аромат прославился как самый известный нишевый клон Black Orchid. На самом деле они похожи только поначалу, на первый вдох. Если прислушаться, то оказывается, что основному аккорду не хватает инфернальной "грибной" гардении, которая придает "Черной орхидее" её узнаваемое лицо. Здесь вообще не сложилось с цветами: Maremma - древесно-пряный аромат, с влажным рыхлым шоколадным удом, "зелеными" пачулями и телесным сандалом. И этот основной аккорд в раскрытии практически не меняется. 

Аромат лишён капризного очарования ЧО, зато более носибелен (вообще Tiziana Terenzi - одна из самых комфортных в ношении нишевых марок, за что любима одними ценителями и ненавидима другими).

Collection Extraordinaire Precious Oud Van Cleef & Arpels 

Тоже любимая в народе бутиковая коллекция (по крайней мере Orchidee Vanille знают, кажется, все) - хотя каждый из её ароматов на что-то да похож, ничего оригинального они не сделали. Вот и этот номинально удовый аромат оказался - к большому моему удивлению - практически копией Black Orchid Tom Ford. 

Впрочем, это сходство заметно только в начале и в базе. В середине ненадолго всплывает сливочная тубероза и деликатная сухая древесина, и аромат пытается трансформироваться в нечто иное - но все равно скатывается в древесно-сладкие пачули "Орхидеи". Бывают ароматы, которые смогли, - а это аромат, который пытался.

Nuit Noor Elie Saab 

Этот арабский модный бренд меня приятно удивил - они действительно делают достойные вещи не только в сфере вечерних платьев для красных дорожек. А заметное сходство с другими ароматами у них вполне сходит за "источники вдохновения", а не плагиат. 

Nuit Noor начинается острой приперченной розой с шипровым оттенком, которая незаметно перетекает в иланговый мед, а тот, в свою очередь, так же незаметно сменяется сладковато-сырыми, подвальными пачулями, очень похожими на базу ЧО. За этими метаморфозами очень интересно наблюдать. Пожалуй, самый далёкий от звания "клона Black Orchid" аромат из этой подборки, хотя сходство несомненно.

И рекламка у него приятная: 

Norell Elixir Norell 

Этот аромат был частью коллекции, призванной то ли возродить бренд знаменитого американского дизайнера 1960-х годов Нормана Норелла, то ли просто отдать ему дань. Получилось красиво, хотя у нас эти ароматы почти неизвестны.

Аромат с незатейливым названием Elixir на первый вдох кажется породистым фруктовым ретро-шипром. И только на на второй - вдруг оказывается, что это клон фордовской "Черной орхидеи" (хотя во времена Норелла про подобный аромат и подумать не могли бы). Похожий эффект выдаёт сочетание белых цветов (хотя гардении с её грибницей тут нет, заявлены жасмин и тубероза) с пачулями. При этом "Эликсиру" не хватает фордовской остроты и странности - это всё-таки аромат для приличного общества. И потому может понравиться тем, кому не нравилось в ЧО землистая "подвальность" или выраженная кислинка - это "ЧО без эпатажа", даже если кажется, что без эпатажа она уже не ЧО.

Love Never Dies Gold Jeanne Arthes

Самая знаменитая "ЧО для бедных" - фордовский концепт, упрощённый и разложенный на элементы для широкой аудитории. Если прототип после первых нот продолжает раскручивать спираль раскрытия в темные глубины, то эта версия быстро распадается на ноты и предъявляет все, из чего она сделана: "зеленые" ландыш и гардения, томная псевдоорхидея, землистый трюфель с ягодами, горький шоколад... Крупные мазки и никакой магии. Для тех случаев, когда не хочется усложнять.

La Yuqawam Pour Femme Rasasi 

И вот мы вступаем на территорию бесчисленных арабских брендов, порой простодушно копирующих всё, что популярно на Западе, для своего покупателя (и для постсоветских стран, где эта парфюмерия в силу невысокой цены довольно востребована). И здесь тоже узнаваемы трюфельно-ванильные переливы - из леса в кондитерскую, знакомые по Black Orchid. Разве что эта версия помягче за счет преобладания фруктовых нот, и ещё тут нет характерных "подвальных" пачулей, которые многих шокируют. 

Кстати, если верить офсайту, название аромата переводится как "неотразимая", то бишь Irresistible - ещё одно знаменитое в парфюмерии название.

Oud 24 Hours Ard Al Zaafaran 

Ещё один аромат, который как бы номинально про уд, но на самом деле - очень аккуратно и грамотно выполненный клон ЧО, с характерным доминирующим аккордом: влажным, сладко-соленым. Удивительно здесь то, что на фордовский аромат он похож только в шлейфе. А если уткнуться носом в кожу, то заметно, что Oud 24 Hours - более лекарственный, древесно-бальзамический, похожий на пряную микстуру. И звучит более монотонно, без игры и сюрпризов в раскрытии. 

Зато флакон - очень восточное дорого-богато.

Tamaniyaat Arabiyat 

Победитель в номинации "клон ЧО с самым непроизносимым названием". Не представлен даже на фрагрантике. 

Примечательно, что на Black Orchid он очень похож только с середины раскрытия: этот сладко-соленый аккорд ни с чем не перепутаешь. А до него, в самом начале, мелькали фруктово-сахарные пачули, как привет "Ангелу". База пачулисто-древесная, но после таких открытий на ранних этапах у меня она тоже оставила ощущение, что я ее где-то слышала. В целом это для меня очень странный аромат, не складывающийся в единую картинку - как попытка надеть всё лучшее сразу.

Red Crystal Attar Collection 

По пирамидке я бы подумала, что это будет клон ещё одного знаменитого эпатажного аромата - Gucci Rush. Но оказалось, что это копия фордовской Black Orchid, выполненная более широкими мазками, но с сохранением характера оригинала. Впрочем, с Rush тоже есть сходство - по дерзости и напористости. 

Основной аккорд, фруктово-шипровый с ударением на "шипр" (а в самом шипре - с ударением на пачули), звучит до самого финала. Уже под занавес он трансформируется в выразительный мускусно-древесный аромат, исполненный с применением средств современного химпрома. В целом это было ярко - и это для тех, у кого не сложилось с "Орхидеей" из-за ее готичной "землистости", потому что здесь трюфелей, пачулей и ладана нет и близко.

Classique Jean Paul Gaultier: талия в корсете

Classique Jean Paul Gaultier - не единственный аромат 1990-х, который нам запомнился, но, как мне кажется, слегка задвинутый на второй план суперхитами десятилетия, от Angel Mugler до L'Eau Par Kenzo, да и в истории бренда его позже затмил роскошный белоцветочный Fragile. Он не стал родоначальником направления и прославился в основном флаконом и уходящей в бесконечность линейкой фланкеров. Хотя в своё время он был бестселлером - несмотря на скандальную упаковку, а может. и благодаря ей. И вообще он хорош и сам по себе.

Делал Classique Жак Кавалье - один из самых плодовитых парфюмеров в истории, причём в его случае количество было не в ущерб качеству. Просто оцените его послужной список - наверняка там найдётся пара-тройка ваших любимцев. Кажется, парфюмерные 1990-е, а вслед за ними и нулевые, создал именно он. И в Classique, безусловно, есть то, что можно назвать его почерком.

Но начать всё равно придётся с флакона. Из-за него, по словам самого Готье, некоторые магазины отказывались брать парфюм на продажу. "Непристойный" флакон выглядел ещё более вызывающим в сочетании с консервной банкой вместо коробки (ассоциации с Энди Уорхоллом вполне уместны). Женский торс в корсете, запечатанный в банку, был похож скорее на хулиганский художественный жест, чем на коммерческий продукт - и, возможно, потому и стал успешным коммерческим продуктом.

Корсет - разумеется, потому, что Готье вслед за Вивьен Вествуд активно возвращал корсеты в моду, только уже в качестве верхней одежды (технически правильно было бы назвать его корсажем, но как тут его назовёшь, если он - всё ещё бельё, просто без никакой другой одежды сверху?). Самое знаменитое его творение носила Мадонна во время своего тура 1990 года - и, конечно, вы его видели:

А в одной из коллекций Готье 1992 года, предшествующего выпуску Classique, есть, например, такой развесёлый психодел, панк и поп-арт в одном, извините за каламбур, флаконе: 

При этом название аромата, как мне кажется, отсылает скорее к классике в её европейском понимании - античной классике. И здесь женский торс должен напоминать о других торсах, мраморных, которые в изобилии находили на раскопках и всех подряд крестили Венерами. Впрочем, возможно, они и в самом деле были подражаниями знаменитой обнажённой Афродите Праксителя - полулегендарного скульптора, который первым начал изображать нагими не только богов, но и богинь, коим изначально предписывалась скромность, онижеженщины! Но Афродита - богиня любви и страсти, ей можно быть нескромной, её оружие - сексуальность.

Classique в версии туалетной воды звучит очень по-средиземноморски. В нём солирует шёлковый флёрдоранж, сливочно-медовый, с солнечным иланг-иланговым подтоном. Всё это великолепие оформлено - словно помещено в рамку - цветочными аккордами и укреплено солидной мускусно-древесной базой, слегка выдающей время создания аромата, как парашют за спиной разведчика из анекдота. Помимо шёлка, мне мерещатся намёки на пудру и лак для волос. Вообще это, с одной стороны, очень будуарный аромат, помадно-бельевой, а с другой - очень природный, садово-парковый, с поцелуями под цветущими деревьями и прочими дарами Афродиты. И тут он напоминает сразу кучу ароматов 1990-х, от Sicily Dolce&Gabbana до Boudoir Vivienne Westwood - но это всё скорее двоюродные и пятиюродные кузены, родных сестёр у Classique нет.

Хотя это очень тёплый по ощущениям аромат, ему самому нужно тепло для должного раскрытия. Меня он совершенно поразил однажды летним вечером, когда я после работы отправилась поплавать в озере. И тут Classique, который весь день вёл себя вполне пристойно, загремел над водой, как колокол - такого прекрасного густого флёрдоранжевого облака со мной не случалось ещё никогда. Вероятно, ему нужна была стихия Афродиты, чтобы выйти из пены во всей красе. С тех пор я люблю их обоих - и Classique, и флёрдоранж.

Надо сказать, что у Classique есть ещё и версия парфюмерной воды, но это совсем другой аромат, их не перепутаешь. Classique edp - это плотная ванильная фантазия на тему орхидеи, с каплей тёмного пряного рома, с гладкими сливочными бобами тонка в базе. Это густой и томный, скорее зимний аромат, в отличие от весенне-летней романтичной edt. В своё время я остановилась именно на туалетке, хотя edp тоже бы не отказалась иметь в коллекции.

Но флакон, конечно, побеждает всё. У него появились и подражатели - Ким Кардашьян с семейной привычкой тащить всё, что плохо лежит, запечатала в похожий флакон свой аромат Body и изящно выкрутилась: мол, это уменьшенная копия слепка с её собственного тела, а вовсе не корсет Готье. Сам Готье, впрочем, отнёсся к этому более чем снисходительно, заявив, что у него подразумевалось женское тело вообще, а не чьё-то конкретное. У Ким, что интересно, получилось даже более похоже на античных Венер, чем у Готье. А ещё до Ким была Никки Минаж со своим Pink Friday - и решение приделать этому торсу ещё и голову было явно неудачным, потому что результат, как по мне, выглядит откровенно крипово. Но, возможно, в том и была цель.

А в качестве завершения - пусть тут будет реклама первых ароматов Готье, женского Classique и мужского Le Male. Милый и жизнерадостный техно-поп-арт, оптимистичный, как весь Готье.