Citizen Queen Juliette Has A Gun: королевский гамбит

 

Бренд Juliette Has A Gun, основанный Романо Риччи - правнуком Нины Риччи, - во второй половине нулевых произвёл эффект разорвавшейся бомбы эффектной подачей своих ароматов и, конечно, ими самими. Увы, до наших дней они не дожили: почти все ранние хиты "Джульетты с пистолетом" ныне сняты с производства, за исключением культового "неаромата" - Not A Perfume.

Самое знаменитое их творение - из той же серии, что и знаменитые "молекулы": не столько парфюм, сколько аккорд, усилитель эффекта - для собственной кожи и любых других парфюмов. Да и в остальных ароматы Риччи - он по совместительству главный парфюмер своего бренда - тоже активно использовал амброксан и прочие откровенно "химические" компоненты из разряда "стоинов" и "шлейфинов" в больших количествах. 

Красавчик Романо Риччи - отец-основатель "Джульетты"

Вероятно, поэтому эти ароматы из одинаковых цилиндрических флаконов так и звучат: громко, дерзко, ярко и очень современно. В них читаются цитаты из классики - но звучат они при этом как электронные ремиксы классической музыки с выкрученными вверх - "чтоб качало" - басами. А ещё они очень женственные - и это тоже современная женственность, громко заявляющая о себе. Это ароматы про woman power - и empowerment. Название бренда, отсылающее к шекспировской Джульетте Капулетти, совсем не случайно: что было бы, будь у той Джульетты оружие? История могла бы быть совершенно иной. 

Citizen Queen - отсылка уже к истории, а не литературе. "Гражданка королева" (не "королева города", как переводили это название какие-то фантазёры с просторов интернета) - это Мария-Антуанетта, последняя королева абсолютистской Франции, после свержения с престола ставшая просто "гражданкой Бурбон".

В фильме Софии Копполы юной королеве до эшафота ещё далеко

Источником вдохновения для парфюмера мог быть портрет Марии-Антуанетты работы Элизабет Виже-Лебрен - любимой художницы королевы

Citizen Queen - это в первую очередь пудра, от начала и до конца. Такой пудрой действительно могли густо посыпать парики галантного века. Она такая плотная, что её почти можно взять в щепоть и услышать, как она поскрипывает между пальцами. В ней можно разобрать ирис - в своей пудровой ипостаси, нежный румянец розы и крахмально-белые альдегиды - и где-то в глубине плотную кожу, будто коробку старомодной пудры вывалили в модную брендовую сумку.

Где-то здесь ретро смыкается с ультрасовременностью, а у хрупкой гражданки королевы вместо позвоночника вырастает стальной стержень с вложенным мечом. Альдегиды позвякивают металлом, пудра охватывает тело второй кожей - а шлейф, в котором проступает тонкий слой почти телесного лабданума с амброй, не даёт окружающим забыть, кто проходит мимо. Говорят, последними словами Марии-Антуанетты были "извините, я нечаянно" - она наступила на ногу палачу, входя на эшафот. Citizen Queen извиняться не будет, да и на эшафот её не так-то просто отправить. Скорее она сбежит из Бастилии и организует бунт. 

Citizen Queen - это королева мечей в колоде Таро

Я ужасно люблю Citizen Queen - даже в те дни, когда у неё плохое настроение и она пытается меня задушить. Это шикарная урбанистическая уже-классика, которой я дорожила бы, даже если бы она не была снятостью. И точно один из лучших современных пудровых ароматов. 

Rive Gauche Yves Saint Laurent: на крышах Парижа

 

Честно признаюсь: с классическими альдегидными ароматами у меня всё сложно. Альдегиды на моей коже безбожно выдают то мыло, то офисную бумагу, да ещё и капризничают практически в любую погоду и время года. Мне пришлось перепробовать практически всю альдегидную классику, начиная с "пятёрки", в том числе винтажи, чтобы в конце концов честно себе признаться, что, судя по всему, это направление ароматов - категорически не моё. Но для полноты коллекции в неё что-то альдегидное просилось. Кажется, в одном из парфюмерных перелётников мне попался винтажный Rive Gauche Yves Saint Laurent, потом попалась книга Луки Турина, который назвал его "лучшим цветочно-альдегидным ароматом всех времён"... а потом попался на форуме остаток во флаконе за недорого. Это, правда, не винтаж - в 2003 году аромат переформулировали - но аромат у меня прижился и достаётся лишь немногим реже "премьерной пятёрки", единственной версии Chanel №5, которую я могу носить.

Rive Gauche - это буквально "Левый берег": аромат назвали в честь первого бутика Ива Сен-Лорана, открывшегося в квартале Сен-Жермен-де-Пре на левом берегу Сены, очень старом районе с богатейшей историей. В 1950-х это был район книжных магазинов, джазовых клубов и кафе, в которых тусовались экзистенциалисты. А в 1971-м, когда Ив открыл свой магазин, он уже начал превращаться в спокойный гламурно-туристический район модных бутиков и дорогих ресторанов, однако ещё помнил пьянящий воздух политических манифестаций и сексуальных революций 1960-х. Не тот аромат назвали Parfum de Revolte, ой не тот.  

Ив Сен-Лоран на пороге своего первого бутика

Приглашение на открытие Rive Gauche

 

В том же 1971 году вышли два аромата - вместе с появившимся в 1966 году Y они стали первыми в парфюмерной линии Yves Saint Laurent (да, и Paris, и Opium будут куда позже). Увы, но женский Rive Gauche оказался в тени мужского Yves Saint Laurent Pour Homme - просто потому, что для рекламы последнего Сен-Лоран снялся лично - в обнажённом виде. Предсказуемо вызвав скандал, на что и рассчитывал.

Та самая реклама, не благодарите

Rive Gauche скандальным не планировался - хотя на парфюмерных полках того времени выглядел очень необычно благодаря цилиндрическому алюминиевому флакону, творению очень востребованного дизайнера упаковки Пьера Динана. Для парфюмерии алюминий в упаковке раньше не использовался, это был первый такой прецедент в истории. 

Полагаю, что флакон соответствовал и концепции аромата - в высшей степени современного, яркого и в то же время носибельного, "и в пир, и в мир". Молодые француженки тогда вовсю работали, учились и участвовали в политике - им нужен был аромат, который отразил бы новый стиль и ритм их жизни. Сен-Лоран всегда отлично ловил zeitgeist - полагаю, что в брифе для великого парфюмера Жака Польжа (позже - штатного парфюмера дома Chanel), создавшего Rive Gauche вместе с Мишелем И, он примерно что-то подобное и написал. 

 

Рекламные постеры Rive Gauche - с образом его идеальной носительницы

Rive Gauche - родня скорее не Chanel №5, а цветочно-альдегидным ароматами нового поколения: Calandre Paco Rabanne, Climat Lancome, First Van Cleef & Arpels. Холодным, отстранённым, деловым - но всё ещё неопровержимо женственным. Под ледяным одеянием Снежной Королевы уже расцветают весенние цветы - так можно сказать про любой из них.

В Rive Gauche под белым шёлковым платком альдегидов прячется такая же белая нежная роза. Она тут тоже холодная и надменная, словно выкованная из металла, но это видимость. Её уже оплетают хрупкие стебли первоцветов, позвякивают колокольчики ландышей, прорастает зелёная трава, дышит теплом просыпающаяся земля, укрытая моховым одеялом. На щеках Снежной королевы рдеет румянец. У железной леди - горячее сердце.

Да, Rive Gauche был ароматом своей эпохи - и во многом в этой эпохе и остался. Даже в переформулированном виде он никак не вписывается в нашу современность. Но иногда, в особенные весенние дни, когда с севера ещё долетают обрывки холодного ветра, а в городах уже расцветают деревья и клубмы - он может стать чем-то большим, чем винтажным туалетным мылом, и перенести куда-то в кадр фильма французской "новой волны". Пожалуй, ему подойдёт берет и томик Симоны де Бовуар.