Vent Vert Balmain: зелёная дверь

 

Флакон этого аромата стоит в Международном музее парфюмерии в Грассе - наряду с Shalimar, Chanel No 5, Opium, Poison и прочей бессмертной классикой. И это, конечно, его первая версия. В случае с Vent Vert, в отличие от многих других классических парфюмов, доподлинно известно про его переформулировки. В истории этих версий было три. 

Первую - ту самую, классическую - придумала в 1947 году Жермен Сельер, одна из первых женщин в индустрии, в которой на тот момент доминировали мужчины. Сельер - создательница эпохальных (и скандальных) Bandit и Fracas для Robert Piguet. Vent Vert, созданный после Bandit, но до Fracas, тоже стал бомбой - и родоначальником целого парфюмерного жанра: зелёных ароматов. 

В 1991 году аромат реформулировала Калис Беккер, которая тоже давно и прочно вошла в историю парфюмерии: примерно половина её творений - современная классика. Новая версия Vent Vert - всего второй её аромат: первым был Monsieur Balmain, опять-таки реформулировка. Судя по встретившейся мне информации, Калис пришлось непросто: в оригинальной формуле Сельер - 1100 ингредиентов! Беккер сократила эту громадину до более удобоваримых 33. И заодно осовременила аромат, избавив его от винтажного "бабушкиного" флёра. В "стерильные" минималистичные 90-е, время акватики и чистоты, новый Vent Vert вписался как родной. Хотя и заставил Луку Турина провозгласить в своей книге, что Vent Vert мёртв. 

Наконец, в 1999 году Vent Vert в третий раз реформулировала ещё одна выдающаяся женщина - Натали Фейстауэр, создательница Eau des Merveilles Hermes и Putain des Palaces ELDO. 

Жермен Сельер, Калис Беккер и Натали Фейстауэр - три феи Vent Vert

Знатоки пишут, что разные версии отличаются. Мне сложно разобраться, какая версия у меня: с одной стороны, появилась эта миниатюрка у меня не так уж и давно. С другой стороны, на форумах пишут, что прямоугольный флакончик с "хохолком" - примета как раз версии 1991 года, да и пожелтевшая жидкость намекает на то, что это какой-никакой, а винтаж. Так или иначе - для меня эта миниатюрка, купленная когда-то за компанию с другими парфюмами, оказалась зелёной дверью в мир ароматов, про которые я годами была уверена, что не люблю их.

Зелёные ароматы всегда казались мне либо горькими, либо мыльными, либо запахом воды в вазе из-под цветов. Даже прославленная Chanel No 19 не изменила этого мнения (в конце концов я и тут нашла "свою" версию, но это другая история). А изменила его именно эта гальбанумная бомба под очень точным названием "зелёный ветер" - Vent Vert. Для меня это свежескошенный луг и утренний освежающий одеколон в одном флаконе. В любое время года работает порталом на летние альпийские луга. 

Вот этот рекламный постер - на нём именно вторая версия аромата - идеально соответствует содержимому флакона. 

Ключом к успеху первой версии, 1947 года, был именно передоз гальбанума - ничего подобного до Жермен Сельер никто не делал. Гальбанума в формуле 8% - и это действительно очень много. 

Гальбанум - это камедесмола, которую выделяет при надрезе ствол растения растения ферулы камеденосной - Ferula galbaniflua. Собирают эту смолу вручную - неудивительно, что стоит это ароматическое вещество недёшево. 

Гальбанум в диких условиях

Человечество знакомо с гальбанумом и его "матерью" ферулой давно - ещё в Древнем Египте эту смолу использовали как благовоние, но обычно в смеси с другими веществами. В Книге Исхода есть строки: "И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав". "Халван" в этом рецепте - это и есть гальбанум, который добавлялся в ароматические смеси в виде порошка из высушенной смолы. А смесь, которая в Ветхом Завете называется кеторет, была важной составляющей ритуалов в Первом и Втором Храмах Иерусалимских. Один из средневековых талмудистов комментировал этот рецепт в том духе, что гальбанум своей горечью должен был оттенять сладость ладана и пьянящую роскошь благовонных деревьев, чтобы напоминать о неизбежной расплате за грехи. 

Использовался гальбанум и в медицине - о его целительных свойствах писал Гиппократ. А в середине XIX века гальбанумную смолу применяли для... депиляции (такую рекомендацию давала актриса Лола Монтес, любовница короля Людвига Баварского), примерно как горячий воск. 

Но в парфюмерии эта ценная смола прижилась лучше всего. До появления Vent Vert самый заметный гальбанум можно было найти в волшебном Vol de Nuit Guerlain - здесь он свежий, влажный, как ночной воздух, в котором разворачивается цветочная композиция. Но в целом парфюмеры предпочитали не рисковать с большими количествами гальбанума - "родной" аромат у него действительно очень горький, землисто-древесный, и скорее хвойный, чем травянистый. Для нишевых экспериментов было ещё рано - первая половина ХХ века была временем элегантных цветочных композиций. 

Жермен Сельер рискнула - и выиграла. Гальбанум в Vent Vert - первая скрипка, и в последующих версиях он остался таковой. Именно он набрасывает на всю композицию зелёную шёлковую вуаль, под которой прячется букет весенних цветов - в первую очередь гиацинтов и ландышей, а где-то за ними скромно поджидает своей очереди свежая роза с капельками сладкой росы на лепестках... Да, на этом зелёном лугу цветут медоносные растения - но мёда придётся подождать.

Vent Vert в своих поздних версиях становится почти цветочным шипром - но лёгким, без свойственных шипрам задумчивости и меланхолии. Он весь - как вихрь из названия, легкомысленный и радостный, и в какую страну он унесёт ту, что носит его - неизвестно. Но там точно будет хорошо. 

Youth-Dew Estee Lauder: роса вечной юности

Если честно, меня год рождения Youth-Dew до сих пор вводит в оторопь. Потому что его название чаще всего появляется через запятую с Opium - а этот классический восток появился в 1977 году, а реформулированная версия в новом флаконе - вообще в 2009-м. И они действительно похожи. Вот и аромат Estee Lauder мне кажется ребёнком 1980-х годов рождения... как 1953 год?! Почему?

На самом деле первый Youth-Dew, вышедший в далёком 1953 году, вообще не был парфюмом. Он был маркетинговым финтом Эсти Лаудер, которая ориентировалась в своих продажах в первую очередь на женщин - но тогда женщины не покупали парфюмы для себя (и вообще в послевоенной Америке женщины не очень-то зарабатывали, им тогда полагалось вести домашнее хозяйство и быть красивыми, пока вернувшиеся с войны мужчины поднимали экономику). Духи им покупали и дарили мужчины. Поэтому первый Youth-Dew стал уходовым средством, маслом для ванны - с запахом, который оставался на коже надолго, и поэтому вполне мог сойти за духи. 

Винтажная бутылочка масла Youth-Dew

Это масло стало хитом продаж, обеспечившим успех новорожденной компании Estee Lauder. В первый год было продано 50 тысяч флаконов, а к 1984 году продажи уже перешагнули за полтора миллиона экземпляров. Это, конечно, не "флакон Шанель каждую минуту", но тоже внушительно. 

Винтажная реклама Youth-Dew - для своего времени очень откровенная

Согласно маркетинговой легенде, у Лаудер была мечта: воссоздать аромат, который её дядя по матери - химик Джон Шотц, владелец New Way Laboratories (с работы здесь началась бизнес-карьера Эсти) - якобы некогда создал под заказ для некой русской аристократки, и один из флаконов осел на туалетном столике её матери. Ничего про эту работу Шотца разыскать не удалось, так что, возможно, это и вправду легенда.

Создательница Youth-Dew, которой заказали ароматическую композицию для масла и впоследствии парфюма, - личность, про которую стоило бы написать побольше, но увы, информации про неё очень мало: в Википедии можно найти только название колледжа, в которой она училась, и дату смерти. Что грустно, потому что американка Жозефин Катапано - едва ли не первая женщина в парфюмерии, имя которой вообще стало известно в индустрии, где прежде заправляли мужчины. Помимо Youth-Dew, она создала эпохальный Fidji Guy Laroche, а для Estee Lauder - великолепный коричный Cinnabar. Своей учительницей её называет великая София Гроссман. 

В одном источнике нашлось имя второго участника творческого процесса: Эрнест Шифтан, химик-косметолог, вице-президент International Flavors and Fragrances Inc., в которой работала Жозефин Катапано. Доля его участия в процессе неизвестна - возможно, он им руководил, а возможно, просто ставил подпись на документах :) С этими начальниками по-разному бывает.  

Ещё одну легенду про Youth-Dew вы, возможно, даже слышали. В 1963 году Эсти Лаудер вела переговоры о сотрудничестве с одной французской сетью супермаркетов (по некоторым данным - Galeries Lafayette), которая ни в какую не хотела ставить на свои полки американскую парфюмерию - ещё чего, создавать конкуренцию прославленной французской! Тогда Лаудер пришла в один из супермаркетов с флаконом своего хитового средства - то ли ещё масла, то ли уже парфюма - и разбила его об пол. Когда вокруг неё собрались покупательницы, интересующиеся, на какой полке стоит этот чарующий аромат - она ответила: "Спросите у менеджера". Пришлось им ставить Youth-Dew на полки, где спрос - там и предложение. 

А вот то, что название аромата Эсти Лаудер позаимствовала у своего же успешного крема для лица - вероятнее всего, правда. "Росой юности" скорее назовут уходовое средство, призванное вернуть молодость кожи, чем сексуальный восточный парфюм. Но с другой стороны - когда ещё наслаждаться собственной сексуальностью и связанными с нею радостями, как не в юности?

Реклама "самого сексуального" Youth-Dew - уже парфюма - в журналах 1980-х

Когда именно у масла для ванны появился "напарник" в виде полноценного парфюма, доподлинно выяснить не удалось - но на eBay можно найти духи и одеколоны (а также пудры и лосьоны для тела) 1970-х годов, так что, вполне возможно, парфюмерная версия стала выпускаться уже вскоре после того, как успех масла для душа стал очевиден; Эсте Лаудер умела ловить настоящий успех за хвост. В конечном итоге парфюм, ныне доступный на многих сайтах по не самой заоблачной цене, затмил собой классическое масло для ванны - тем не менее, для ценителей оно всё ещё продаётся на официальном сайте бренда.  

Для современного пользователя Youth-Dew действительно похож на Opium - у обоих в центре омута тот самый бальзамический аккорд, который в интернетах называют "кокакольным" или "байкалом" (в зависимости от того, у кого какое было детство), у обоих в этот омут щедро насыпано гвоздики. Только, скорее всего, никто ни у кого не списывал - если у них и был образец, то это классический Tabu Dana, пряно-специевый замес на амбре, который вовсе не случайно так назывался: восточные ароматы в начале своего бытования на европейском рынке считались "духами куртизанок", приличным дамам так нескромно благоухать не пристало (как и "Шалимаром", кстати). Да и Opium в начале своего существования был клубным парфюмом. 

В одном блоге я прочитала, что в винтажной версии Youth-Dew хорошо слышна анималика - конкретно там называли циветту. Да, животные ноты в эту картинку отлично вписались бы. Но и в современной версии это жаркий и почти интимный аромат - из вязких душистых смол и как будто даже масел - арганового, например, - совершенно нефужерной сладкой лаванды (такая есть, например, в достопамятном Encens et Lavande Serge Lutens), гвоздики, корицы и иланг-иланга. В дополнение к глинвейновым пряностям просится скорее сладкое горячее вино, чем кола. Аромат, в который действительно погружаешься, как в тёплую ванну - и выходишь из неё богиней летнего солнца даже в холодном ноябре. Особенно в холодном ноябре.

Kenzo Jungle: джунгли зовут

Этот аромат вышел в уже далёком 1996 году и тогда назывался Kenzo Jungle L'Elephant. Сейчас он стоит на полках парфюмерных магазинов как просто Kenzo Jungle - но в народе он навсегда остался "слоном Кензо".

Немногие знают, но название аромата - на самом деле отсылка к первому названию модного бренда Кензо Такады - Jungle Jap, в котором он пытался соединить две вещи, которые любил больше всего: джунгли и родную Японию. В ароматах, однако, ничего японского уже не осталось - "слон" очень отличается от L'eau par Kenzo и идейно близок скорее к Kashaya того же бренда. Впрочем, в 1996 году Kenzo уже не принадлежал его основателю: он продал бренд концерну LVMH в 1993-м, проработал в нём до 1999-го и ушёл в отставку.

Старожилы помнят, что кроме слона, был ещё и тигр - Kenzo Jungle Le Tigre, вышедший годом позже. Но его почему-то сняли с производства, а "слона" оставили. Что даже странно, потому что "тигр", мягкий и пушистый, мандариново-коричный, почти новогодний, был куда более носибельным и конвенциональным (у меня есть чудом раздобытая миниатюрка, но ношу я этот аромат крайне редко). А "слон" на общем фоне акватически-цветочных 1990-х выглядел очень радикально, практически нишево. Но выжил именно он - и хорошо: это один из самых ярких специевых ароматов в истории.

Эта пара, как несложно догадаться, была вдохновлена Индией, где слон считается царём джунглей, да и к тигру относятся с не меньшим почтением. Но "слон" у Кензо и Доминика Ропьона, автора дюжин люксовых хитов, вышел куда более индийским: пряным, громким, цветастым и монументальным.  

Парные рекламные плакаты "слона" и "тигра".
Модель одна и та же - увы, я нигде не нашла её имени

Встреча с природой в рекламном ролике Jungle

Правит этим индийским балом гвоздика - все остальные специи и прочие душистые вещества (в первую очередь кардамон и пачули, тоже ассоциирующиеся с Индией) работают в группе поддержки. И это очень мощная поддержка: во-первых, "слон" безумно стойкий, до несмываемости (да, даже современная версия), а во-вторых, благодаря ей аромат превращается в цельнолитую глыбу, тяжёлую, как поступь слона. Всё долгое время, пока аромат со мною, я чувствую, как под плотным гвоздичным покрывалом растёт и уплотняется этот фундамент, и слышу, как из-под него доносится гул земли.

Оммаж "Опиуму" в Jungle мне вряд ли мерещится - хотя мне не удалось найти прямого высказывания Ропьона об этом. Но здесь гвоздика и прочие специи куда более радикальные - скорее кухонные, чем парфюмерные. "Слон" пахнет индийским базаром и рождественским глинтвейном (потому - идеален зимой), и не в последнюю очередь - благовониями и подношениями богу-слону Ганеше. Да и сам этот L'Elephant - скорее Слон Небесный, чем живой. Для портрета животного тут недостаёт анималики, этот специевый замес пахнет слишком человеческим.

Я рада, что однажды, зайдя в парфюмерный магазин с деньгами, увидела на второй полке снизу одинокий флакон "слона" и не смогла уйти без него. Люблю греться в этом плотном специевом облаке. Люблю гвоздику и глинтвейн. Не могу сказать, что люблю Индию - но имею все шансы тоже при случае полюбить.