Trussardi Le Vie Di Milano: гулять по-итальянски

 

Недавно мне удалось познакомиться с ещё одной отличной линейкой бутиковой парфюмерии - на этот раз её завёл себе итальянский бренд Trussardi, который мне с годами нравится всё больше и больше. У них действительно очень хорошие люксовые ароматы - внятные, спокойно-оптимистичные, комфортные в ношении (и что немаловажно - не за все деньги мира). И среди снятостей можно найти крутые вещи - легендарный Python чего стоит, например. А вот теперь у них завелась и бутиковая линейка - вышла она 1 марта 2020 года, когда весь мир только перевернулся с ног на голову. И парфюмерия стала одним из тех якорей, что крепко держало на месте крыши многих и многих, далеко не только упоротых парфманьяков.

Все ароматы посвящены Милану - городу, из которого родом бренд. И рассказывают они о разных улицах и районах города. Концепт довольно прост, и его не юзал только ленивый (Bond No.9 вообще весь на этом построен, например), поэтому это как раз тот случай, когда исполнение оказалось важнее идеи. И оно тут - на высоте.

Карта Милана для наглядности

Из шести ароматов мне удалось попробовать четыре. Впрочем, один из них - Musc Noir Perfume Enhancer - особенного интереса для меня не представлял: это для бренда их собственный Not a Perfume, аккорд-закрепитель для всех прочих ароматов, подозреваю, что не особенно сложный. Зато очень жаль, что пока что не добрался до меня аромат, посвящённый театру Ла Скала - Behind The Curtain Piazza alla Scala, обещающий быть очень интересным: кожа и пачули, старинная мебель и тяжёлый бархатный занавес. 

Все остальные ароматы - посвящения районам Милана - оказались очень хороши, по-итальянски жизнерадостны и полнокровны. Это коллекция про наслаждение - от слова "сладкий" - жизнью и всеми её дарами. 

The Limitless Shopping Via della Spiga

Название как бы намекает, что речь пойдёт о шопинг-районе Милана, ради которого богатые туристы в основном и ездят в этот процветающий итальянский город. Виа делла Спига - только одна из улиц, образующих торговый квартал, помимо неё, если верить Википедии, его ограничивают Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via Sant'Andrea и Corso Venezia. И ещё это одна из самых дорогих улиц в мире - что неудивительно при таком количестве бутиков высокой моды.

Что до аромата, то тут нас сначала встречают яблоки - точнее, ароматизатор "зелёное яблоко", как в жевательных конфетах и зелёных "скиттлсах". Затем яблочные конфеты сменяются на сладкие леденцы "петушки на палочке", именно те, которые мы в детстве делали из жжёного сахара. В базе же гелиотроп и бобы тонка создают эффект "бабушкиной" пудры. А обрамляют всю эту прогулку цветущие весенние кусты - вероятно, упомянутый на официальном сайте боярышник. Ощущение солнечного майского дня, когда выходишь из школы прямо в упоительную радость обещания лета. Аромат-привет из детства - вероятно, именно так, по мнению создателей, должен ощущаться заявленный в названии безлимитный шопинг с бездонной кредитной картой.

Или же перед нами Виа делла Спига в период рождественских распродаж: тут тебе и яблоки в карамели, и дорогая косметика, и аппетитно пахнущие кондитерские, и свежие цветы в бутиках.

Миланский торговый квартал в Рождество - то есть примерно сейчас

Passeggiata In Galleria Vittorio Emanuele II

Шопинг продолжается в Галерее Виктора Эммануэла II, названной в честь первого короля объединённой Италии. Это старейшая торговая галерея Милана, построенная в 1865-1877 годах. Разумеется, это респектабельный центр, с театром Ла Скала по соседству.

Аромат тоже сделан дорого-богато, но со вкусом. Царит тут пышная тубероза, превращённая в лёгкий десерт: с добавлением кокосового крема, присыпанная толчёными лесными орешками и украшенная взбитыми сливками с ванилью. В базе сладость немного приглушается кедром и мускусом, а к нашему необычныму десерту официант приносит чашку кофе - двойного эспрессо, густого и насыщенного. Если вам встречался I Love New York For All Bond No.9 - этот аромат своей орехово-кофейной стороной на него немного похож. Только если там - зима в Нью-Йорке, кофе в бумажном стаканчике из хипстерской кофейни и жареные каштаны с уличных лотков, то у Trussardi - внесезонная история про утомлённых шопингом туристов, присевших с ворохом пакетов отдохнуть в дорогом кафе.

Это очень красивая гурманика - "немножко слишком" сладкая в первой половине звучания, но в целом это интересный заход на территорию сладкой туберозы. А туберозу я люблю практически во всех видах.

Ищите свою кофейню где-то здесь

I Vicoli Via Fiori Chiari

Via Fiori Chiari - милая пешеходная улочка немного на отшибе от самого центра Милана, рядом с пинакотекой Брера и недалеко от замка Кастелло Сфорцеска. Тут уже меньше пафоса и больше богемной расслабленности и той самой итальянской лёгкости бытия. "А ещё здесь есть бар Jamaica, столы гадалок, соседствующие с историческими бутиками и роскошные ароматы, исходящие от нишевых парфюмерных магазинов, сосредоточенных на Via Brera".

Что до получившегося по этому поводу аромата, то им можно лечить простуду. Тут и анисово-лимонные леденцы от кашля, и горячий грог со специями (особенно чёрного перца не пожалели) и мёдом. Впрочем, какие-то авторские коктейли из модного бара сюда тоже затесались. При этом он очень солнечный, жизнерадостный и искристый, согревающий и поднимающий настроение - скорее лечит не тело, а душу, подобно прогулке по своим собственным "местами силы". Я бы носила такой аромат с удовольствием.

Вот такая эта замечательная Виа Фиори Кьяри летом (то есть примерно восемь месяцев из двенадцати):

Aperitivo Milanese Porta Nuova

С аперитива положено начинать, но я им закончу, почему бы и нет. В конце концов, где аперитив, там и дижестив.

Порта Нуова - это снова исторический район Милана, просто не очень в центре: он расположен ещё севернее вышеупомянутой пинакотеки Брера и Виа Фиори Кьяри. Название своё он получил, как нетрудно догадаться, по Новым Воротам, построенным в начале XIX века. Но сейчас это динамичный деловой район, с возведёнными уже в XXI веке офисными небоскрёбами, шустрыми трамваями и, понятное дело, модными барами, куда заглядывают вечером перед ужином на бокал аперитива.

Аперитив по-милански, продемонстированный в этом аромате, - это рюмка амаретто под сенью цветущего лимонного дерева, плюс мягкая жевательная ириска на закуску. Плюс немного пудры, плюс отголосок узнаваемого аккорда хорошего мужского одеколона... В этом аромате, как и в прочих представителях линейки, тоже много тепла и радости, как в искренних дружеских объятиях. 

Бодрая Порта Нуова с высоты - на первом плане виден знаменитый "вертикальный лес", офисный небоскрёб, засаженный зеленью: 

Мне очень понравилась эта ароматная прогулка по Милану. Не знаю, насколько она соответствует реальности (я в Милане пока не была), но настроение она создаёт - и это отличное настроение, лёгкое и праздничное.

Laudano Nero Tiziano Terenzi: дым над крышами Парижа

 

Первая и главная ассоциация с ладанными ароматами - церковь. Какая угодно: католическая, православная, буддийский или синтоистский храм... В общем, что-то, связанное с духовностью, умиротворением, очищением. И надо сказать, что нишевая парфюмерия нас во многом к такому восприятию приучила - культовая серия Incense CdG тому пример. Да и личный опыт многих тысяч пользователей парфюмерии тоже накладывает отпечаток: сложно найти человека, который хотя бы раз за всю жизнь не зашёл хотя бы в один храм. А ладан там повсюду.

Религиозные ладаны прекрасны, но это не единственный вариант их применения в парфюмерии. Порой их вписывают совсем в иные пейзажи и интерьеры, не менее интересные. 

Laudano Nero Tiziano Terenzi только называется "чёрным ладаном" (точнее, как меня поправили - опием; laudano - это именно он, и здесь добавляется ещё один уровень смысловой игры) - на самом деле аромат вовсе не выстроен вокруг этой ноты. Но она тут очень важна - потому что ладан часто "работает" для ощущения дымности; не сугубо ладанного дыма из кадильницы, но "дыма вообще". А рассказать эту историю без дыма было никак невозможно. 

И это история... про Париж. Внезапно, правда? И не просто Париж, а богемный город belle epoche - город с картин Ренуара. Правда, я тут бы в первую очередь вспомнила Камиля Писарро - Ренуар был больше про людей, чем про городские пейзажи, хотя умел и их.

Париж Камиля Писарро

Париж Ренуара

Дыма в прекрасных городах индустриального XIX века было много. Дыма печных труб в первую очередь - именно они создавали в Лондоне его знаменитый "смог, сэр". Сейчас, конечно, нам понадобится машина времени, чтобы узнать, чем же там на самом деле пахло - но тут у нас есть хотя бы попытка реконструкции. 

Laudano Nero начинается с дыма - но скорее табачного, зависшего под потолком и въевшегося в старую потрёпанную мебель дешёвой забегаловки, где пьют абсент и спорят об искусстве - и делают это, конечно, мужчины. Потому что с самого начала аромат задаёт вектор мужского пряного фужера, с ароматическими травами при поддержке кедра, и ещё с намёком на запах тела - как это умеют мужские пряные фужеры.

Но потом наш герой выходит на шумный Монмартр - и тут его встречает дым. Дым из труб (у нас тут, кажется, поздняя осень, и моросит мелкий дождь), дым разведённых на перекрёстках костерков, у которых греются уличные артисты - жонглёры и шпагоглотатели, дым тлеющих листьев в парках... А еще кожаная сбруя запряжённых в коляски лошадей и их же разгорячённые спины, сырая холодная земля немощёных переулков и - куда же деваться - запах ладана из-за приоткрытых церковных дверей...

Но наш герой не заходит в церковь. Он кружит многолюдными парижскими улочками - фланирует, по выражению Бодлера. У него нет цели, в его голове играет выпитый абсент, и вся его жизнь - только дым и горькие травы...

Возможно, наш герой - это Оскар Уайльд, после Редингской тюрьмы доживавший свои последние невесёлые годы жизни в Париже. Возможно - сам Бодлер или его юный наивный протеже Рембо. В любом случае счастливого финала у этой истории не будет. Как не будет её у блестящей belle epoche.

Это очень интровертный аромат - на сайте пишут верно. И он очень серьёзный, лёгкости в нём нет. Но меня он зацепил настолько, что я написала этот пост и, пожалуй, буду хотеть флакон. Когда-то я захотела отливант с ним из-за названия и своей любви к ладану. Теперь я люблю его за другое - за картинку, атмосферу, настроение и эту трагическую серьёзность. И за напоминание о том, что ладан - это не только церковь.

Iris Cendre Naomi Goodsir: мне снится пепел

Есть такой жанр в парфюмерии: минорные ирисы (определение не моё, но очень точное). Это меланхоличные по настроению ароматы, выстроенные вокруг орриса - вещества, получаемого из корней нескольких видов ириса и активно используемого в парфюмерии. Что из этого получается - описать лично мне сложно (по причине, о которой чуть позже), поэтому я обойдусь одним словом, вернее, тремя: Iris Silver Mist.

Это флакон лимитки 2004 - юбилейного - года

Именно с этого аромата Serge Lutens началась мода на ирисы... написала я и подумала. На самом деле этот аромат вышел аж в 1994-м, и после него никакой моды не началось: нишевая парфюмерия тогда была самой что ни на есть нишевой, в люксе царили другие аккорды. Поэтому к ирису по-настоящему вернулись только в 2007 году - с выходом Infusion d'Iris Prada, или даже позже, в 2011-м - когда появилась Chanel №19 Poudre (да, это вовсе не замшелая классика, 10 лет всего парфюмке).  

Сейчас практически у каждого нишевого бренда есть свой ирис - наравне с розой, амброй, удом, туберозой, ванилью и прочими элементами обязательной маркетинговой программы. Я уже писала про тот, который стал моим любимым - She Was An Anomaly ELDO. 

Iris Cendre таковым не стал и не станет - потому что он из ароматов, которые стали прямыми наследниками Iris Silver Mist. А со мной - так получилось - эти минорные ирисы-оррисы не дружат совсем. Я - тот человек, которому они выдают морковку (к счастью, сырую, а не варёную), сырую землю и прочие нишевые радости. Признак "горячей кожи", говорят (хотя деление кожи на горячую и холодную многие уже оспаривают). Потому я малодушно предпочитаю ирисы пудрово-помадные, благо таковых тоже в парфюмерии хватает. Только ELDO смогли меня удивить, показав совершенно иной ирис, без морковки и без помады.

Iris Cendre - "пепельный ирис" - представляет собой буквально то, что указано в названии: на официальном сайте в источниках вдохновения указан именно пепел от сгоревших корней орриса. Он начинается жизнью и заканчивается смертью, феникс сгорел, не оставив даже надежды на воскрешение.

В начале там сочная зелень, почти салатная, с цитрусовыми искрами - вот как на картинке выше. Но иллюзию салата с оливковым маслом и лимонным соком быстро разбивает ОН - серокрылый ангел оррис. Он здесь уже не морковка - он пахнет сухой землёй, холодным камнем и напоминанием memento mori. И напрасно фиалковая пуховка от пудры будет робко брать его за руку и пытаться увести в другую сторону, туда, где музыка, смех и жизнь. Рукописи горят, и мы сгорим. 

Ощущение холодного пепла в финале аромата такое внятное, что мурашки по коже. И непонятно, когда этот аромат носить: летом он совсем превратится в морковку, зимой заморозит, осенью вгонит в депрессию с суицидальными намерениями. Попробую весной, когда надежда будет в этом аромате хотя бы за кадром.

 ***

Я вижу провода, я жду наступленья тепла.
Мне кажется порой, что я из стекла и ты из стекла.
Но часто мне кажется что-то еще -
Мне снится пепел.

Моя эффективность растет с каждым днем;
Я люблю свои стены, я называю их "дом".
Ко мне поступают сигналы с разных сторон;
Мне снится пепел.

Мне нравится сталь тем, что она чиста;
Мне нравится жизнь тем, что она проста.
Напомни мне улыбнуться, когда ты видишь меня;
Мне снится пепел...

Illuminum: гардения для герцогини и все-все-все

Английский бренд Illuminum заявил о себе в 2011 году выходом нескольких ароматов - и один из них прямо сразу выстрелил, причём из пушки: будущая герцогиня Кембриджская, а тогда ещё просто Кейт Миддлтон, выбрала для своей свадьбы с принцем Уильямом White Gardenia Petals. Как бренду это удалось - неведомо (в конце концов, может, он действительно нравился Кейт и никаких негласных договорённостей тут не было), но после того, как Кларенс-хаус (официальная пресс-служба королевской семьи Британии) официально подтвердил, что таки да, это был действительно тот самый аромат - его моментально смели с полок. И сейчас его достать не так-то просто.

А в Вестминстерском аббатстве во время церемонии горели аромасвечи другого английского бренда - Orange Blossom Jo Malone

Человек, стоящий за брендом - Майкл Боади, в прошлом селебрити-стилист, а позже - основатель Boadicea the Victorious (один из самых чудовищно плодовитых нишевых брендов) и Illuminum. И последний, о котором и пойдёт речь, вполне соответствует своему названию: он - про свет, простоту и понятность, а не про переусложнённость концепции и нагнетание таинственности вкупе с претензией на элитарность. И хотя по цене ароматы Illuminum Эти ароматы - действительно таковы, как они называются... хотя есть нюансы, о них - ниже.

В перелётниках мне довелось попробовать примерно половину каталога бренда - увы, White Gardenia Petals среди них не было. Зато было несколько других белоцветочных ароматов, сделанных, вероятно, на волне успеха "Лепестков гардении". Вот с них и начнём. 

Белоцветочные ароматы традиционно считаются "духами невесты"

Поскольку я как есть жасминовый маньяк, сразу прикипела душой к Phool (вроде как это значит просто "цветок" на урду; Phool Jasmine - название благовония, известного у нас как "королева ночи"). Это пышный жасмин в зелёных листьях, переливающийся всеми своими жасминовыми оттенками - от свежего белоцветочного до индольного, от мёда до влажной земли.

Другое "моё всё" - тубероза - у бренда тоже хороша. Moroccan Tuberose - это буйная тубероза с заметным креном в индол, с хищно-зелёным оттенком. В первой половине раскрытия делит сцену со сладкой медовой розой и илангом, но они довольно быстро отходят на второй план, потому что спорить с королевой бессмысленно.

А вот Black Gardenia - это уже не совсем для любителей гардении. С неё, подсвеченной иланг-илангом, тут всё начинается, но в раскрытии это уже практически чистый жасмин, который в довершение праздника слегка замыливается - но это могут быть мои личные особенности восприятия.

Продолжает парад белых, как положено, флёрдоранж. Orange Blossom - это именно он (хотя в "пирамидке" указаны нероли), вначале цитрусово-зелёный с медовым оттенком (чабрец?), а потом мягкий сливочный. База медово-смолистая, в меру сладкая. В целом вся эта история напомнила мне нежно любимую Seville a l'Aube LAP.

Сюда же, к цветам апельсина, примыкают цветы бергамота. Да, поскольку бергамот - это разновидность апельсина, то цветёт он похожим образом. Bergamot Blossom сразу расцвёл на моей коже единым аккордом, всеми нотами сразу: цитрусовые искры, пряный медовый шалфей, сливочно-зелёные нероли, насыщенный мох с лабданумом. Затем из всех оттенков остаются только цитрусы и шипровая база - и аромат трансформируется в спокойный повседневный одеколон, как практически все ароматы со словом "бергамот" в названии.

Продолжаем (бело)цветочную тему. Trumpet Flower - это ядовитые белые цветы с зелёной травой и каплей горького мёда, с заметной индольностью, на тёплой мускусной базе. Похоже на Datura Noir Serge Lutens, но помягче. Я сразу подумала, что цветок в названии - это садовый дурман, и гугл догадку подтвердил: речь, скорее всего, об angel's trumpet - бругмансии из рода Datura, и белая бругмансия - это, похоже, именно он.

Вот так она выглядит

Кроме белых цветов, у каждого нишевого бренда должно быть что-то на тему розы. У Illuminum мне их попалось сразу две. 

Black Rose - это восточная горячая роза с шафраном и перцем - только для меня скорее красная или бордовая, чем чёрная; в раскрытии становится дымной и оседает на коже горячим пеплом сожжённых сухих лепестков. А Taif Rose - увы, болгарский розовый шампунь: много мыла и немного розового ароматизатора. К базе всё-таки проступила тихая розовая роза в мускусной обёртке, но маловато, как по мне. Увы, розы в парфюмерии - это для меня сплошная лотерея, в отличие от тех же тубероз и жасмина.

Зато я получила ещё одну прекрасную розу там, где в названии её нет. White Saffron - это прямо с самого начала бордовая роза в древесных опилках. Но позже горячий шафран, который часто работает в группе поддержки у восточных роз, выходит на первый план и перетягивает на себя древесное одеяло. А в базе сквозь насыщенный древесный фон проступает цветочно-медовый оттенок, как в старых шипрах. 

Аромат на тему уда в коллекции нишевого бренда тоже обязан быть. Illimunum тут решил, что он немного Montale и наштамповал удов целый выводок. И в некоторых из них я уда не обнаружила.

Вот, например, Hindi Oud - много мыльных белых цветов и влажный мускус с оттенком земли и подгнивших зелёных стеблей. А Indian Oud (чем Hindi отличается от Indian, интересно?) - мягкий древесный шипр с заметными мшистыми нотами, в базе которого выделяется неожиданная ваниль. Уд не лежал с обеими композициями даже рядом, разве что во втором случае он искусно вплетён в шипровый букет. 

Немного уда и в Vetiver Oud - он маячит где-то в фоне, обрамляя (снова) красивый древесный шипр, в котором отчётливо слышны все заявленные ноты: бергамот, герань, ветивер, пачули. В базе аромат становится более древесным, где влажный, слегка одеколонистый ветивер сливается с таким же влажным ароматным деревом - возможно, удом, но совсем не факт. 

Зато в White Oud уд с самого начала главный герой. Только с самого начала он сворачивает на кухню и одновременно прибретает телесный оттенок - благодаря кориандру с тмином, - а потом оформляется в деловой древесный шипр, где маскируется скорее под сухую кедровую древесину. Целая история про то, как лирический герой просыпается в тёплой постели, готовит завтрак в халате - а потом надевает костюм с галстуком и едет на работу, где остаётся до позднего вечера. 

И в Majestic Oud уд на первых ролях с самого начала, во всей своей древесной красе - поначалу сухой и строгий, со временем становится более влажным и густым. А вокруг него выстраивается складный хоровод из розы, специй и лабданума.

Примерно такие истории мне рассказывают хорошие, сложные и вдумчивые удовые ароматы

Многие темы, на которые высказывается Illuminum, есть в коллекции опять-таки каждого нишевого бренда. Например, амбра - куда ж нынче без амбры. Но в Black Amber лично мной амбры не обнаружено. Зато есть тмин и кедр, которые с самого начала создают ощущение телесности (причём в моём понимании - мужской телесности), а пачули и "грязный" уд только добавляют. 

Без мускуса нынче приличному бренду тоже нельзя - но в White Musk мускуса не то чтобы нет, просто он довольно странный, будто бы сырой. Поэтому мне досталась сладковатая роза, завёрнутая в мокрую простыню. Со временем раскрываются гвоздика и пачули, и аромат становится насыщенным пряным шипром (любит бренд шипровые структуры, как я посмотрю), влажно-зелёным, - ни розы, ни мускуса уже нет и в помине. И уж точно этот мускус не "белый", как заявлено в названии.

Ещё один, довольно необычный для стандартного нишевого набора цветок - лотос. Но в White Lotus ничего похожего на него я не нашла совсем, или же он хорошо замаскировался. Вначале это зелёный чай с сахаром, потом пряный цветочный мёд и букет сливочно-сладких белых цветов с таким же белоснежным, мускусно-мыльным шлейфом. Бонус - приятное ощущение чистоты, что как раз вполне согласуется с названием.

И напоследок - ещё один обязательный пункт программы для ниши: "что-то странное". Помидорная ботва - это не то чтобы очень редкий гость в парфюмерии (Жан-Клод Эллена давно с ней экспериментировал), но и не самый частый. Только вот в Tomato Leaf вместо ботвы я получила целую кучу переспелых, чуть подгнивших помидоров, которые на моих глазах солят и закатывают в банки. А потом - как и не было никаких помидоров: спокойный, даже немного скучный белоцветочно-ванильный аромат, каких сотни в люксе. Не было никаких помидоров, вам показалось.

Это была примерно половина каталога бренда - и неплохая половина. И бренд на самом деле неплох, пусть и не сделал ничего по-настоящему громкого и яркого (не считая одной удачной медиашумихи). Это качественная ниша, не всегда поворачивающаяся к пользователю очевидной стороной, но при этом не пытающаяся его непременно удивить и шокировать. Стоит внимания, а некоторые ароматы, возможно, даже стоят любви. Я себе, во всяком случае, парочку таковых нашла.

Затесты вслепую, часть 3: зелья и ингредиенты

Очередная игра в парфюмерные жмурки от группы RoomParfum оказалась с подвохом. В сундук со сказками положили не только собственно ароматы, но и ингредиенты для них - душистые вещества, пресловутые "молекулы". И игра в ассоциации без опоры на "пирамидки с нотками" стала ещё сложнее.

Оказалось, что без специальной подготовки отличить какую-то из современных "молекул" от полноценного аромата практически невозможно: нишевые эксперименты сбили все настройки, современный парфюм может быть любым, сколь угодно простым и прямолинейным, а душистое вещество может быть очень многогранным  - потому что в композициях постоянно выводят наверх те или иные  грани, а другие скрывают или растушёвывают. 

Ну что ж, к делу. Традиционно: номер сэмпла, мои впечатления - и что это оказалось 

• Аромат 1 

Что я услышала: древесные ноты и, вероятно, ветивер на какой-то "молекулярной" подложке, из тех, что раскрываются на моей коже пластмассой (я это называю "запах оргстекла" - так пахнет в необжитом офисе). Не удивлюсь, если что-то из Молекул или их подражателей.

Что это было: молекула ISO E. Знаменитой её сделала серия Molecules и навороченные вокруг неё маркетинговые легенды. Ну что ж, по крайней мере, это вещество я опознаю за версту - и за версту же предпочитаю обходить, совсем не моё. 

• Аромат 2 

Что я услышала: классический цветочно-зелёный аромат, с нарциссами, белыми цветами и мёдом. Какая-то популярная цветочная классика а-ля Beautiful Estee Lauder.

Что это было: Amouage Gold men

Я давно не встречалась с этой классикой, но откопала свой старый отзыв и не удивилась - Gold Man мне никогда не казался выраженно мужским. Это цветочная классика - жасмин, ландыш, дикая роза (где-то тут спрятался мой воображаемый нарцисс), плюс нейтральный мускус и лёгкий намёк на шипр в базе. Пытаюсь представить этот аромат на мужчине - и вижу только молодого изящного соблазнителя-интеллектуала, этакого Дориана Грея. А так - сама бы носила, люблю сложносочинённые цветочные букеты. 

• Аромат 3 

Что я услышала: резкий аромат сочной травы, больше всего напомнивший зелёный горошек прямо с куста. В базе, кажется, с хвоей и ветивером. Незнакомый.

Что это было: ароматическое вещество Гедион

Одно из самых распространённых в современной парфюмерии (говорят, любимый ингредиент Жана-Клода Эллена) - и обычно с его помощью делают что-то похожее на жасмин с цитрусовыми оттенками. Вероятно, таковым он становится лишь в компании с кем-то другим - для меня это оказался некий сферический в вакууме "зелёный аккорд", и никакого жасмина.

• Аромат 4 

Что я услышала: ещё один древесно-ветиверовый аромат с амброксаном или чем-то подобным. Скорее всего, что-то мужское и современное.

Что это было: Frederic Malle French Lover

Ну что ж, это действительно сферический мужской аромат в вакууме - как оказалось, мой мозг даже не посчитал его чем-то существенным, решив просто не связываться с такой неприкрытой маскулинностью (raw masculinity, как сказано на офсайте). А под амброксан, вероятно, заделалась нота можжевельника - она может быть очень сверлящей мозг.

• Аромат 5 

Что я услышала: приятное белоцветочно-сливочное, с оттенком пломбира, начало и мускусно-амброксановый, пластиковый финал. Незнакомое, но такие ароматы обычно проходят мимо меня.

Что это было: Drôle de Rose L'Artisan Parfumeur

Вот тут я, честно говоря, была несколько в замешательстве, потому что этот аромат у меня есть - и в нём я не помню столь плоского завершения, наоборот: розовая пудра здесь цветёт пышным цветом и пудрится густым облаком до победного, а победный не наступает, кажется, никогда. Возможно, это следует списать на год выпуска - у меня ещё старый флакон, с розовой этикеткой. 

• Аромат 6 

Что я услышала: плотный пудрово-телесный мускус. Судя по масляной текстуре - что-то арабское, я в этом направлении не очень разбираюсь.

Что это было: вещество галаксолид

Ну да, это и есть синтетический мускус, ни убавить ни прибавить. Самый распространённый в современной парфюмерии, вероятно. Хотя и в самом деле - такое впечатление, что некоторые арабские ароматы только из него и состоят.

• Аромат 7 

Что я услышала: мёд, много мёда, всё время норовящего уйти в "фекальную" сторону этой ноты. В середине раскрытия неожиданные жареные орехи, а потом опять почти неприличный мёд. Вспомнился Miel de Bois Serge Lutens, хотя я давно с ним не встречалась.

Что это было: Chironiax или фруктовый ладан

Вообще-то это вещество, которым пользуются для замены опопонакса и тому подобных амброво-смолистых материалов. Но уклон в анималику у него тоже есть - и вот тут-то мне и не повезло. Справедливости ради, мёд действительно таким бывает и мне это не кажется - вон, Лука Турин по этой же причине не любит упомянутый Miel de Bois.

• Аромат 8 

Что я услышала: загадочный аромат, всё время маскирующий свою сущность. Вначале мне мерещилась тубероза, потом ирисовый туман, потом роза, в финале - амброво-древесные ноты. Не удивлюсь, если ничего этого там на самом деле нет :) Но с этим ароматом я бы познакомилась поближе, потому что красив и потому что заинтриговал.

Что это было: Absolue Pour le Soir Maison Francis Kurkdjian

Вот тут я, если честно, пришла в замешательство, потому что моё первое и последнее знакомство с этим ароматом оставило впечатление, похожее на аромат предыдущий - мёд с тмином, съезжающий в резкую неприятную анималику. Но в отзывах других пользователей обнаружились и цветы, и амбровая дымка - так что, возможно, тут мы имеем дело с кардинально изменившимся восприятием. Мораль сей басни: всегда нужно давать аромату второй шанс. А если понадобится, то и третий.

• Аромат 9 

Что я услышала: огородик пряной зелени с розовым кустом посередине :) У розы заметны кислые ягодные подтона, а в базе появляются маслянистые и овощные оттенки, будто из зелени делают салат. По духу похоже на "Сады" Hermes, а вообще аромат очень знакомый.

Тут, правда, пионы, а не роза, но картинка очень похожая на услышанное

Что это было: Une Belle Journee Paul Emilien

С ароматом я на самом деле раньше не встречалась, но он оказался настолько ясным и внятным, что прописанная пирамида меня совсем не удивила. Подозреваю, что маслянистый оттенок базы - это кожа, ну а начало - конечно, роза с лаймом и мятой, свежая, как майское утро. Очень радостный аромат, буду теперь искать более близкого знакомства.

• Аромат 10 

Что я услышала: раскалённый утюг, чистый белый хлопок, капля мускусного тепла... уж не нашумевший ли это White Shirt Balossa? :)

Что это было: вы не поверите - Balossa White Shirt! 

Нашумевший среди украинских парфманьяков аромат, созданный Владом Зваричем для модного бренда Balossa. И он действительно пахнет белой хлопковой рубашкой под горячим утюгом, ни убавить ни прибавить. Очень крутая работа.

• Аромат 11 

Что я услышала: ещё один аромат чистоты, но на этот раз очень тихий, едва заметный, сливочный мускусно-белоцветочный с каплей альдегидов. Не разобралась в нём совсем.

Что это было: Oeillet Bengale Aedes de Venustas

Очень странно, что такой мощный, судя по описанию, аромат раскрылся на моей коже тихим неразборчивым облачком с намёком на неопознанные цветы. Я бы, конечно, сделала как-нибудь ещё один подход к снаряду, но не исключено, что эта гвоздика просто отказалась со мной дружить - так бывает. И, кстати, не исключено, что конкретно эта разновидность гвоздики, которой посвящён парфюм, тоже будет пахнуть для меня ничем.

• Аромат 12 

Что я услышала: сразу после мыльно-альдегидного начала раскрывается узнаваемая Chanel №5 во всей красе. Если это не одна из версий "пятёрки" (может быть, даже Eau Premiere) - то я прямо даже и не знаю :)

Что это было: Chanel N5

И снова бинго! Да, не "премьерная", а самая что ни на есть классическая "пятёрка". Это действительно аромат, который сложно не опознать. Я с ним на "вы", но не признать его величия невозможно.

• Аромат 13 

Что я услышала: сочный инжирный лист и немного инжирной же мякоти, при поддержке бодрых зелёных нот. Вспомнились Premiere Figuer LAP и Philosykos Diptyque, ещё немного Pulp Byredo.

Что это было: Agatho 195 a.C 

Слона-то я и не приметила. С одной стороны, логично, что совсем новый аромат на тему инжира просто затерялся на фоне классики. А с другой - я совсем недавно писала об этом бренде, и 195 a.C - один из тех ароматов, что запомнился мне и формой, и содержанием. Это действительно очень крутой инжир, красивый и спокойный, целая эпоха в одном аромате.

• Аромат 14 

Что я услышала: красивая восточная роза с амброй, удом и древесными нотами. Очень горячий аромат. Знакомый, но я сходу вспомнила сразу несколько подобных восточных роз.

Что это было: Couture Parfum Datura Fiore

Загадочный аромат украинского бренда, которого нет на фрагрантике. За горячую дымную розу я, скорее всего, приняла шафран - он часто в восточных ароматах ходит парой с розой, и вероятно, мозг решил сыграть со мной в прятки. На самом деле аромат хорош, но уж очень многое напоминает. 

• Аромат 15 

Что я услышала: альдегиды, цветочное мыло и зелёная-зелёная трава, в которой затерялись весенние нарциссы. Ещё один аромат чистоты, на этот раз с ретро-уклоном.

Что это было: Евгений Лазарчук Коллекционный N 22

Снова украинский парфюмер - и аромат, описание которого в сети найти не удалось. Вероятно, совсем лимитка и ограниченный тираж. Ну что ж, ценителей подобных альдегидно-цветочных ароматов действительно не так уж много - если я, конечно, угадала с направлением.

В целом - маршрут этот был, пожалуй, самым интересным из "слепых" на моей памяти: полным сюрпризов, познавательным и действительно красивым даже в той его части, которая касалась ингредиентов. После такого опыта хочется плыть по ольфакторному океану дальше и нырять глубже. Теперь мне хочется как-нибудь пройтись уже прицельно по современным душистым веществам - но, боюсь, для этого мне понадобится ещё одна жизнь.