Samsara Guerlain: любовь и кровь

 

Samsara иногда называют "последним великим ароматом Guerlain", а некоторые герленоманы вообще не признают, считая, что именно с Samsara бренд стал уже не торт и окончательно ушёл играть на поле коммерческих парфюмов. 

Поворот этот связывают с именем Жана-Поля Герлена - внука основателя бренда Жака Герлена. Долгое время он был штатным парфюмером Guerlain и создал, в числе прочего, Vetiver, Habit Rouge, Champs Elysees, Chamade и Nahema. В 1988 году он стал главой компании Guerlain - то есть теперь мог принимать не только креативные, но и стратегические бизнес-решения. А через год, осенью 1989-го, вышла Samsara - и оказалась так не похожа на всё, что выпускал Guerlain до этого, что расколола поклонников бренда уже тогда.

Главным же грехом Жана-Поля Герлена парфсообщество считает тот факт, что именно он в 1994 году продал семейную компанию конгломерату LVMH. С этих пор все решения в ней принимают совсем другие люди. 

Ассоциативно Samsara связана с двумя старинным хитами Guerlain. Во-первых, она вышла в год столетнего юбилея Jicky. Во-вторых, она - явная племянница Shalimar: родня по жанру (Восток) и по истории, которую она рассказывает. Потому что это - история любви.

Жан-Поль Герлен в своей мастерской

В 1985 году Жан-Поль влюбился в женщину, которую во многих блогопостах называют англичанкой по имени Десия Пауэлл. На самом деле, если верить многочисленным источникам, её имя - Десия Русполи ди Поджио Суаза, и она бельгийка, хоть и родилась в Англии. Судя по длинному имени - она не из простой семьи, а судя по беглому поиску в гугле - известна в основном как коллекционерша предметов искусства, в том числе древних. Увы, ни одного её достоверного фото отыскать в интернетах не удалось, а соцсетей, судя по всему, у неё нет.

Какие подарки делают влюблённые парфюмеры? Разумеется, ароматы. Уникальные, созданные персонально под возлюбленную_ого. Вот и Жан-Поль Герлен, узнав, что Десия любит запахи жасмина и сандала, взялся сделать для неё парфюм с этими нотами. Сделал и подарил - и с 1985 года у Делии был свой собственный парфюм, которого не было больше ни у кого. "Она была архитектором, я - лишь каменщиком", - говорил Жан-Поль про Десию и её роль в создании Samsara.

Samsara, которая при рождении называлась Delicia (красивый намёк на имя вдохновительницы), стала для Жана-Поля и Десии счастливым талисманом: они были вместе 18 лет, до 2003 года. 

Выглядит вполне логичным, что первым парфюмом, который Guerlain должен был выпустить при Жане-Поле, стал аромат его счастливой любви (и похоже, что разрешения у Десии он на это всё-таки спросил). Очень романтично, очень по-французски, очень по-герленовски. 

Но, пожалуй, дело не только в романтике. Samsara должна была стать первым новым парфюмом Guerlain на рынке после Derby 1985 года, а до этого у бренда было два рыночных провала (ныне, конечно, и то, и другое - классика): Nahéma (1979) и Jardins de Bagatelle (1983). Ей нельзя было промахнуться. Ей нужно было соответствовать общественным вкусам и трендам, чтобы завоевать популярность не только благодаря имени Guerlain и красивой истории. Жан-Поль, на тот момент парфюмер с 30-летним опытом работы в индустрии, хорошо знал, какие ароматы сейчас на волне.

В 1980-х снова, как и в первой трети века, на волне был Восток. Он был разным: сладким фруктовым, громким цветочным, втиснутым в строгие шипровые конструкции (дивный жанр "шипровосток"), острым специевым... Запустил эту новую волну, судя по всему, Opium YSL (1977). За ним последовали Cinnabar Estée Lauder (1978), Diva Emanuel Ungaro (1983), Chanel Coco Chanel (1984), Ysatis Givenchy (1984), Poison Dior (1985), Obsession Calvin Klein (1985)... и много, много других. Все они были яркими, громкими, горячими, соблазнительными и очень стильными и авангардными для своего времени - Opium, если вспомнить, вообще был популярным клубным парфюмом. Чем-то таким должна была стать и Samsara.

Дизайн первого флакона Samsara создал Робер Гренуй

Имя ей было выбрано самое что ни на есть восточное: самсара, она же сансара, - круг перерождений в буддизме, вечный круг жизни и смерти ("и страданий", добавляют буддисты, но это в пресс-релиз не попало). Красный цвет флакона тоже очень восточный - священный в буддизме, праздничный во многих азиатских странах, к тому же после Opium и его эпигонов ассоциирующийся с громким модным востоком. 

В целом, Samsara выглядит первым для Guerlain парфюмом с хорошо продуманным маркетинговым сопровождением (не говоря уже о 50 миллионах долларов на рекламу) - в этом смысле она действительно стала "первым коммерческим ароматом Guerlain". Отсюда, пожалуй, и упорные слухи о том, что якобы Samsara впервые в истории бренда делал сторонний парфюмер "не из семьи", а Жан-Поль Герлен просто заплатил ему за работу и использовал её. Называли даже имя этого парфюмера - Жак Шабер. Вторая версия - что у Жана-Поля был соавтор (и тоже называли имя - Жерар Антони). Правдивы ли слухи - неизвестно, но они добавили Samsara ещё больше скандальности. 

Колесо самсары / сансары в буддизме

Сандал, запах аромапалочек и лавок с индийскими благовониями, - главный герой Samsara. Сандаловых материалов в ней почти 30%, и это уникальный случай: до этого обычно парфюмеры использовали 1-2%. Потому что натуральный сандал - удовольствие очень дорогое. Но Жан-Поль Герлен использовал только появившийся на рынке синтетический сандаловый материал Polysantol (по некоторым источникам - ещё и Sandalore) вместе с толикой натурального сандала - это и позволило ему раскачать сандал до немыслимых объёмов и оглушительной громкости. А судя по воспоминаниям пользователей, Samsara первых лет была почти непристойно громкой и даже шокирующей. 

В 2017 году Samsara вместе с другими классическими ароматами Guerlain вышла во флаконе
"с пчёлами"

Впоследствии, однако, натуральной частью сандала пришлось пожертвовать. В 2000 году власти Индии запретили экспорт и сильно ограничили вырубку сандала - из-за постоянной востребованности ароматной древесины его деревья оказались на грани вымирания. Так что в Samsara осталась только синтетическая его часть - и многие парфлюбители, включая критика Луку Турина, начали громко говорить, что новая Samsara уже не торт. Старые версии, конечно, стали редкостью и подорожали - винтажный Guerlain вообще недёшев. 

У меня довольно-таки поздняя версия edp (в таком флаконе, как на первой картинке этого текста), откуда-то из середины нулевых. Она хороша в любое время года, и если позволить ей раскрыться до конца и внимательно понаблюдать, то оказывается двухэтажной. 

Верхний уровень - после того, как схлынет первая секундная цитрусовая волна - это горячий сладкий жасмин, уваренный до густого жасминового варенья, и золотой сверкающий иланг-иланг без излишней медовости, которая у него часто проявляется в цветочных композициях старой школы. Очень крепкое зелье (и очень узнаваемое - в некотором роде "аккорд-паспорт" Samsara), с горчинкой и телесным аспектом - подозреваю, его-то и называют в отзывах на Samsara "пахнет кровью". 

Мне доводилось пробовать и Samsara в версии edt (она появилась только в 1991 году, позднее edp и perfume) - вот она как раз более "кровавая", чем edp. Она зеленее и холоднее, с металлическим привкусом (тут при желании полшага до крови со стерильными бинтами), с вычурно обыгранным, почти неузнаваемым иланг-илангом и выраженной телесностью в базе, но не сандаловой, а мускусной.

Но когда проходит время - телесное смывает в мировой океан сансары, и остаётся вечное. Его-то тут и представляет сандал. В моей версии - очень мягкий, почти хлебно-молочный, гладкий, как полированное дерево. Это дерево может стать второй кожей. 

Возможно, этот сандал уже не тот сандал, а эта Samsara - не громкий клубный восток с флёром скандальности. Но меня она греет в достаточной степени, чтобы оставаться со мной. 

Новейшая версия аромата - во флаконе "со шляпкой"

Бонус-трек: содержательная статья на английском обо всех версиях и всех флаконах Samsara до 2016 года.

Телевизионная реклама Samsara 1990 года

Shalimar Guerlain: властелин времени

 

Shalimar Guerlain - тот аромат, который я бы выбрала для себя из всей парфюмерной классики, если бы нужно было выбрать один. 

Эта любовь пришла ко мне не сразу - в начале моего парфманьячества Shalimar казался мне безнадёжно устаревшим бабушкиным ароматом, слишком тяжёлым и непонятным. Шло время, расширялось парфюмерное сознание - и однажды я поймала себя на том, что иду на работу в нём. И он звучит потрясающе современно и динамично, словно какая-то крутая ниша. 

За это я и люблю Shalimar. Он всегда актуальный и даже авангардный - такой, как был в 1920-е, во времена своего создания. Тогда говорили, что приличной девушке не пристало делать трёх вещей: курить, танцевать танго и носить Shalimar. Разумеется, девушки с радостью творили все эти ужасные непристойности.

А ещё, конечно, я люблю его за крутой контраст лаймовых брызг и горькой стручковой ванили, за кожаные обертона (пресловутые "покрышки", как их часто называют) и мягкий пудровый фон. За всё, что делает Шалимар Шалимаром. 

Конечно, подражатели у Shalimar были - а Emeraude Coty похож на него так, что может считаться его старшим братом. Старшим - потому что вышел в 1921 году, а Shalimar в 1925-м. Но тут есть нюанс: в википедии можно прочитать, что на самом деле и Shalimar появился в 1921-м, но четыре года ушли на судебные разборки с другой компанией, которая заявила авторские права на название. Эти четыре года аромат просуществовал под названием No. 90 - потому что был девяностым по порядку в каталоге ароматов Guerlain. Да, уже в 1921-м у бренда было 90 парфюмов.

История появления Shalimar на свет известна, кажется, всем. И тот факт, что родился он, можно сказать, случайно - когда Жак Герлен опрокинул пузырёк этилванилина в чан с Jicky (тоже единственная в своём роде тёплая лавандовая ваниль). И источник вдохновения для концепции аромата - история любви падишаха Шаха Джахана I и его первой жены Мумтаз Махал, умершей при родах их четырнадцатого (!) ребёнка. В память о Мумтаз падишах, как известно, выстроил Тадж Махал - и, как чуть менее известно, Сады Шалимар в Лахоре (ныне Пакистан). 

Сады Шалимар сегодня

Название Шалимар, по наиболее распространённой версии, представляет собой искаженное арабское «шах ал-имарат», что значит «Властелин сооружений». 

Я люблю Shalimar, но меня вряд ли можно назвать шалимароманкой - я не охочусь за винтажными версиями и не отличаю их одну от другой. Мне приходилось пробовать разные версии, фланкеры и инкарнации аромата, у меня несколько из них есть и наверняка ещё будут - и я пишу о тех, которые знаю. Если бы я владела всей информацией - наверное, вместо этого поста я бы уже писала книгу. 

Пожалуй, больше прочих люблю Шалимар в духах (в "кубике") - именно его я носила в тот день в офис, и именно он тогда для меня оказался совершенно не ретро, а очень современный, дерзкий и чувственный одновременно. При этом я прекрасно представляю его на эмансипированной барышне-флапперше из 1920-х. 

В духах царит тот самый узнаваемый цитрусово-ванильный аккорд с толикой кожи, густой, плотный и для меня почти наркотический. И ещё эта версия, вопреки всему, что известно об ароматах в версии parfum, довольно-таки шлейфовая - "хвост" от неё короткий, но заметный. 

Такой у меня флакончик

Есть у меня и духи Shalimar в "родном" флакончике, подаренные каким-то Тайным Сантой. Это не винтажная миниатюрка (хотя очень похожа), она откуда-то из нулевых - но уже постепенно превращается в винтаж. 

В этой версии чуть меньше лаймовых брызг и пудры, чуть больше строгой кожи и несладкой бурбонской ванили. И вот у нее почти нет шлейфа, что для "Шалимара" даже удивительно. Видимо, оттого она чуть менее дерзкая и более уютная - её прекрасно носить в холода и особенно в морозы.

Пробовала я и современную версию туалетной воды. В ней напрочь отсутствуют сладкие подтона всех ингредиентов, включая ваниль и амбру. Эта версия аромата получилась резкая, колючая и неласковая, и с большим уклоном в унисекс (и даже в мужскую парфюмерию - цитрусы тут очень маскулинные). В базе больше кедра и ветивера, чем фирменной герленовской ванили с кожей. Этакий деловой вариант "Шалимара", для серьёзных костюмов и высоких кабинетов.

Конечно, есть у Shalimar и одеколонная концентрация. Версия Shalimar Eau de Cologne получилась самой маскулинной - и самой летней, самой юной, самой лёгкой и беззаботной. Здесь вообще убрали пудровый блок, оставив только резкий и острый контраст цитрусов и кожи, в котором ваниль лишь чуть-чуть смягчает углы. По настроению - как поездка на автомобиле по морскому побережью с открытыми окнами, в которые заглядывает солнце. Люблю эту версию тоже - она для меня самая носибельная и безотказная, на все случаи жизни и для всех поводов. 

Отдельно стоит упоминания Shalimar Cologne 2015 - это тоже летняя версия "Шалимара", но с ударением на цитрусовый аккорд, легкая, без кожаной брутальности. В этом отпуске обошлись совсем без автомобиля. В базе тут лёгкий пудровый аккорд, скорее символический, чем по-настоящему весомый - и, увы, на моей коже довольно нестойкий. Неплохо подойдёт для тех, кто не подружился с монументальной классикой в версии edp или parfum.

В 2011 году Тьерри Вассер, штатный парфюмер Guerlain, создал новый фланкер аромата - Shalimar Parfum Initial. Название, по задумке, должно ассоциироваться с инициацией - входом в прекрасный мир герленовских ароматов вообще и Шалимара в частности. Шалимар для тех, кто не знает, что такое Шалимар. В рекламной кампании - для пущего привлечения внимания - сняли обнажённую Наталью Водянову.

Многие - например, моя мама - эту версию полюбили. Но лично я с ней не дружу. Потому что для меня это "Шалимар с морковкой", из которого убрали лайм, а взамен переборщили с ирисом. В раскрытии добавляется еще и "Шалимар с замшей": там, где в классической версии была кожа, тут я слышу именно ее (не понимаю, кто это так постарался, возможно, пачули с ветивером). И лишь к финалу аромат наконец возвращается к истокам и выдает знакомую герленовскую ваниль - но слаще, чем мы привыкли, за счет карамели. 

Облегчённая версия фланкера - Shalimar Parfum Initial L`Eau, вышедшая в 2012-м, - для меня оказалась не лучше. Начинается с того же горько-морковного аромата ирисового корня с горькими же цитрусовыми. Постепенно все это перетекло в узнаваемую шалимаровскую базу (ощутимо не хватает кожи и замши, как в первом "Инисьяле"), с очень похожей цитрусовой ванилью - в этой версии на цитрусовые не поскупились. Но для меня это снова не то пальто и не тот "Шалимар". 

Если "Инициалы" убедили меня в том, что ничего лучше классической версии нет, то первые лимитированные спецвыпуски в честь парфюмерных ингредиентов - в том же 2012-м - заставили в этом сомневаться. Во всяком случае, нижеследующие два флакона я купила почти не задумываясь и до сих пор с радостью эти версии ношу. Различаются они, кстати, не только надписью и узором на коробке, но и формой этих самых коробок: "мадагаскарская" открывается как сундучок, у "мексиканской" крышка надевается и снимается, как колпак (последняя менее удобная, как по мне).

Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar - "мадагаскарская ваниль", которая как раз должна быть с горчинкой - и она там есть, вот только сама ваниль тут играет роль красивого золотистого фона, шторы, сквозь которую бьют лучи слепящего африканского солнца. В роли солнца - цитрусовые, которых в эту версию "Шалимара" отсыпали с горой, и далеко не только привычного лайма. А в узоре шторы жёлтые нити ванили переплетаются с коричневыми - кожи и амбры. Плюс немного дымного ладана - где-то в углу комнаты зажгли блоговония. Плюс капля чего-то живого, даже животного - кто его знает, этого зашедшего в комнату... Очень освежающее получилось путешествие в Африку - не в конрадовское "Сердце тьмы", а в живую, яркую, витальную прародину человечества. 

Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique - "мексиканская ваниль", в которой собственно ваниль переплетена совсем с другими нотами, и их переплетение уводит "Шалимар" в такие дали, из которых он уже не возвращается прежним. В самом начале я ещё слышу знакомый шалимаровский костяк, лаймово-кожано-ванильный. Но лайм тут словно бы примостился на краю бокала с "Маргаритой", которую быстро выпивают. Фирменная ирисовая пудра рассыпается по кожаным сиденьям винтажного авто. А горчинка ванили перетекает в горечь шоколада - не шоколадного пломбира, как в артизановской Havana Vanille, а густого напитка с пряностями, который варили ацтеки для своих церемоний. Куда-то в эту древнюю чёрную даль и едет этот "Шалимар" - как будто преступница из американского кино бежит в Мексику и неожиданно совершает путешествие не только в пространстве, но и во времени. Впрочем, зная нашу героиню, можно не сомневаться, что у неё всё будет хорошо.

Эксперименты с фланкерами продолжались - и в том же 2012 году на полках появился Shalimar Souffle de Parfum. По задумке - суперванильно-белоцветочная версия оригинала, в рекламных материалах названная "современной версией классики" (вероятно, Initial оказался недостаточно современным). Я её попробовала - и поняла, что в этом аромате я при всем желании не могу признать "Шалимар". Это действительно сладкий ванильный десерт с белыми цветами, лишь ненадолго в середине звучания вспоминающий ту самую гордую несладкую ваниль. К финалу это опять современная гурманская вкусняшка, и в самом деле "суфле". Впрочем, этот "нешалимар" вполне сгодится в качестве зимнего аромата на каждый день для тех, кто не знает или не любит Shalimar как таковой. 

В рекламе - снова обнажённая Водянова

Я уже привыкла к тому, что от фланкеров Shalimar можно ничего интересного не ждать... как совершенно обалдела от вышедшего в карантинном 2020-м Shalimar Philtre de Parfum. Парфблогеры писали, что он очень похож на винтажные версии аромата, в частности, на версию из 80-х - я не винтажник и в версиях не разбираюсь, но эта новинка звучит настолько шалимаристо, насколько это только возможно. Это яркий и дерзкий, как в старые недобрые времена, "Шалимар" с мощным ударением на кожу, с едкой цитрусовой ванилью. Правда, эта ваниль всё же уже немного не та - к базе становится мускусно-пудровой, чего с "Шалимарами" сроду не было. Но цитрусовые искры и тут не дают скучать. Конечно, удивительно, как и почему Guerlain пошёл на такой шаг и выпустил аромат, который поймут три с половиной парфманьяка. Впрочем, по нашим временам он сойдёт за крутую авангардную нишу - что вполне в стиле "Шалимара".

Почти одновременно с этим Guerlain продолжил экспериментировать с ингредиентами и запустил линейку Millesime: в 2021 году вышел суперванильный Shalimar Millésime Vanilla Planifolia, а совсем недавно - Shalimar Millésime Tonka. Последний при затесте снова оказался и вовсе не "Шалимаром". Где-то в самом начале мелькает воспоминание о его древней кожано-ванильной душе, которую тут же прячут в деревянную шкатулку и ставят на полку, к другим таким же воспоминаниям. Это прошлое, а прошлое прошло. А настоящее пахнет засахаренным миндалём с герленовской пудрой, "метеоритами" для миллениалов (на какое-то мгновение мне даже вспомнилась Citizen Queen), самую малость - кожей современной брендовой сумки. И в фоне - горчинка ванильного стручка и сливочная мягкость тех самых вынесенных в название бобов тонка. Это снова изящная, отлично подходящая для холодов "негурманская гурманика" - только она уже дальше от "Шалимара", чем Initial и Souffle. 

И что тут скажешь в завершение, кроме Long live Shalimar! Живучесть и долголетие у этого ветерана парфюмерной сцены удивительные. Наверняка ещё будет много фланкеров и лимиток, во многих из которых я откажусь признавать Shalimar. Но пусть они будут - и у меня, и у мира в целом. 

И поставьте по этому поводу какую-нибудь хорошую песню - например, Forty Shades of Green Джонни Кэша. Это признание в любви к Ирландии - но там внезапно есть слова:

Again I want to see and do

The things we've done and seen

Where the breeze is sweet as Shalimar

And there's forty shades of green

Главные ароматы 2013 года: чемоданчик Firmenich от Room Parfum, часть 2

Это вторая часть истории про волшебный чемоданчик Firmenich от любимой фейсбучной группы RoomParfum. В ней собраны всевозможные хиты сезона 2013 года - некоторые из них стали классикой, некоторые не дожили, но их всё равно интересно вспомнить.

La Vie Est Belle Lancôme

Аромат-бомба 2012 года, аромат-монстр, показавший, что этилмальтола много не бывает и поднявший тренд "взрыв на карамельной фабрике" на новую высоту. Успех его можно было бы приписать маркетингу (умелая рекламная кампания с Джулией Робертс, качественно натасканные продавцы-консультанты, щебечущие про "натуральные экстракты" - реально, сама слышала в магазине), если бы у него до сих пор не находились поклонники - любители сладенького. 

Аромат делали сразу три парфюмера мегавеличины: Анн Флипо, Доминик Ропьон, Оливье Польж (сын Жака Польжа, штатного парфюмера Chanel). Вероятно, из-за этой троицы я честно пыталась понять, что такого они в этот аромат намешали, но терпела фиаско раз за разом. Этилмальтол просто склеивает мои обонятельные рецепторы, и аромат звучит как цунами горячей сахарной ваты с карамелью, в глубинах которого беспомощно трепыхаются лепестки флёрдоранжа. Ничего не могу с собой поделать, всё это направление сделано совсем не про меня. (Что характерно, Angel Mugler при этом я люблю, но там совсем другая история.)

Очень гламурный и очень странный рекламный ролик, в котором Джулия Робертс рушит стены одним касанием, а в конце недобро посматривает на Эйфелеву башню:

Manifesto Yves Saint Laurent

Работа той же Анн Флипо, очень востребованной в коммерческом секторе (при этом в её послужном списке - знаменитый La Chasse Aux Papillon L'Artisan Parfumeur), и Лока Донга (сделавшего, помимо кучи популярного люкса, Mr. Harrods Penhaligon's). Ещё один из пионеров эры чрезмерной гурманики, откровенно кондитерской, сладкой и липкой. Я не фанатка Manifesto - слишком много мне попадалось подобных ванильно-карамельных ванн с утопленными в них белыми цветами. И слишком велик для меня контраст между самим ароматом и рекламными картинками про сильных женщин (в данном случае - с прекрасной Джессикой Честейн). Но я бы не прочь попробовать крем для тела с подобным ароматом - сливочным и обволакивающим. Этакая фланелевая пижамка из детства, когда пределом мечтаний было "есть сколько угодно сладкого, и чтобы мне за это ничего не было!"

La Petite Robe Noire Guerlain

Ещё один аромат 2012 года - "Guerlain пытается успеть на поезд гурманского тренда". И ведь успел, и где-то даже преуспел. Тогда его ругали все кому не лень, обвиняя бренд в пошлости, потакании массовым вкусам и жажде лёгких денег. И это действительно не новая Samsara - но в 2012-м её странно было бы ждать. Но на фоне карамельно-сиропного нашествия тех лет такая гурманика даже не кажется гурманикой - всего лишь милая компотная вишенка со сладким миндалём. 

Кроме того, у "Маленького чёрного платья" есть одно сокрушительное преимущество перед жертвами этилмальтолового передоза: оно раскрывается, как настоящий взрослый парфюм! Поначалу упомянутая вишенка, потом из-под вишнёвого занавеса ненадолго выглядывает леденцовая розочка, а напоследок композиция рассыпается воздушной ванильной пудрой. 

А ещё некоторые фланкеры "Платьица" вышли поинтереснее оригинала. В общем, как по мне, в этой игре всё-таки выиграл Guerlain, вступивший в неё позже всех.

Lady Million Paco Rabanne

Этот аромат, вышедший в 2010-м, делали аж четыре парфюмера (включая Анн Флипо и Доминика Ропьона) - и для меня загадка, зачем их столько понадобилось, если в результате получился, как говорится, "компотик": очень сладкий малиновый сироп, из-под которого едва видна белоцветочная вуаль - тоже сладкая, но уже с мёдом, а не с сахаром. В те годы такие ароматы называли "клубными" и метили в молодёжную аудиторию - а Пако Рабанн благодаря удачному названию и пафосному флакону в форме бриллианта эту аудиторию изрядно расширил. Но иногда мне кажется, что изначально это была шутка, которая зашла слишком далеко. 

Рекламный ролик в стиле "дискотека 90-х" такой же откровенно китчевый, как и сам парфюм:

The One Dolce&Gabbana

Вышел в 2006 году, но, кажется, неплохо продаётся до сих пор - а в 2013-м, вероятно, составил какую-никакую альтернативу набирающему силу гурманскому тренду. Это довольно уверенный парфюмерный персик, чуть подкопчённый, заглянувший на огонёк из фруктовых востоков 1980-х, и прочная уверенная база с уклоном в телесный мускус - соблазнительно, но лишь самую малость, без пошлости. На удивление уравновешенный аромат - на контрасте с общей "чрезмерной" итальянской эстетикой D&G. Что неудивительно: сделала The One Кристин Нажель, известная утончёнными элегантными работами (больше всего в её послужном списке работ для Jo Malone и Hermes).

И прекрасный ролик со Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи, снят Мартином Скорсезе:

Classique Jean Paul Gaultier

Эту работу Жака Кавалье я люблю так сильно, что написала о ней отдельный пост. Собственно, там всё и сказано. Могу только добавить своё приятное удивление тем фактом, что в 2013 году этот аромат 1993 года всё ещё был в топах продаж. Впрочем, он до сих пор ничего так держится - посмотрите хотя бы вот эту серию роликов с великолепной Росси де Пальма.

Narciso Rodriguez For Her Narciso Rodriguez

Аромат 2003 года и суперхит до сих пор, знаменитый "чёрный Родригес", наплодивший какое-то несметное количество фланкеров. Творение вышеупомянутой Кристин Нажель и... Франсиса Куркджяна - первая нашумевшая его работа. Нашумела она огого как, собрала кучу премий и по сей день вербует в свою армию новых восторженных поклонников. Увы, эта армия марширует мимо меня - я с этим мускусным псевдошипром не смогла подружиться, он для меня слишком дерзкий-как-пуля-резкий, нарочитый, искусственный. Зато некоторые фланкеры пришлись по душе - в основном те, где мускус размывается и уводится в пудру.

Opium Yves Saint Laurent

Обновлённая версия восточного хита 1970-х - менее специевая, более смолисто-сладкая и слаженная, звучащая словно бы одним аккордом. Но это всё равно красивый восток, когда согревающий, а когда жгучий - люблю его зимой, летом почему-то он не ведёт себя так, как свойственно восточным ароматам. Старый Opium был клубным ароматом своего времени - именно им пахнул легендарный нью-йоркский клуб Studio 54 - а новый стал просто комфортным ароматом-шалью для холодного времени года. Что тоже неплохо.

Имена создателей оригинала мало кому известны - кажется, они больше ничего, кроме "Опиума", не сделали: Jean Amic и Jean-Louis Sieuzac. Но что меня действительно удивляет, так это отсутствие в хитах 2013 года его первого фланкера - Belle d'Opium, шикарной готичной лилии в ладанном дыму. Жаль, Belle быстро сняли с производства (возможно, как раз из-за плохих продаж), а бесконечные Black Opium - продолжатели всё той же гурманской волны, которая уже откровенно начала надоедать.

Flower by Kenzo Kenzo

Аромат 2000 года, сделанный Кристианом Дюссолье и Альберто Морилласом (ещё одна суперзвезда - с 1980-х и до наших дней, и всегда поразительное попадание в дух времени). Я с ним знакома очень давно, и отношение к нему у меня с годами менялось несколько раз - но вот сейчас, кажется, мне нужен флакон. Это абсолютно вневременной аромат, сферическая цветочная пудра в вакууме, чистая и в меру сладкая, без всяких ретро-ассоциаций. Так пахнет в самой сердцевинке цветка - тоже сферического цветка в вакууме, самой идеи цветения. И ещё, конечно, невероятно прекрасный флакон - шедевр минимализма, как и сам аромат.

CK One Calvin Klein

Первый люксовый унисекс, вышедший в 1994 году (к нему, кстати, тоже приложил руку Альберто Мориллас) и очень опередивший своё время - о массовом распространении гендерно-нейтральных ароматов говорят только сейчас. Вообще, конечно, ароматы пола не имеют, это всё маркетинг - но так уж вышло, что некоторые аккорды лично у меня в голове чётко вписываются в мужской вектор парфюмерии (личный опыт, что же ещё). Так вот, нечто похожее на One я годами слышала именно на мужчинах - именно так фруктовые аккорды вписывают в мужскую парфюмерию, любой категории (Aventus Creed, я смотрю на тебя): чуть подгнившие кисло-сладкие фрукты в лосьоне после бритья. Видимо, все эти годы именно в ту сторону мужская парфюмерия и дрейфовала. В общем, One я бы не стала носить ни сейчас, ни тогда - даже в формате "стащила парфюм у бойфренда". Хотя его места в истории парфюмерии это не отменяет.

В честь 25-летия CK One сняли специальный ролик: