Говорить о Chanel N°5 Eau Premiere, не вспоминая историю её прародительницы - великой и могучей "пятёрки" - сложно, но возможно. В конце концов, биография Chanel N°5 задокументирована на всех столбах - от истории создания и названия в честь любимого числа Коко Шанель до прошлогодней попытки отпраздновать столетие аромата, ознаменовавшейся скандальным адвент-календарём. А вот семейство её фланкеров, лимиток и переформулировок такого обилия легенд, сплетен и прочего хайпа не удостоилось. Все они остаются в тени великого матриарха - главы ароматного клана. Она же остаётся одним из самых популярных парфюмов в мире - недавнее исследование, подсчитавшее количество гугл-запросов и упоминаний в инстаграме и тиктоке, это подтверждает. Chanel N°5 в этом рейтинге заняла третье место после Baccarat Rouge и Savage Dior.
Вероятно, поэтому многие, познакомившись с "пятёркой" в её текущей версии (её, конечно, несколько раз переформулировали, как это бывает со всеми классическими ароматами-лонгселлерами), решают, что это семейство в принципе не для них. Чего уж там, я и сама так считала. Но - стоило взглянуть на то, что стоит на полочках рядом с ней, как я нашла Её - свою "пятёрку". Пусть ей и не сто лет, а всего 14.
Выход Eau Premiere в 2008 году связан с двумя именами - кому из них (или вообще ни одному) принадлежала идея, история умалчивает, но без их решений флакон на полках магазинов не появился бы. Первое имя - Жак Польж, штатный парфюмер Chanel с 1978 по 2015 год. Именно его работой была реформулировка "пятёрки" 1986 года и практически вся её стая фланкеров. Второе имя - Морин Шике, СЕО Chanel с 2007 по 2016 год (кстати, её мемуары, написанные после ухода с поста главы модного дома, переведены на украинский). Её назначение многих удивило: Морин - американка, к тому же много лет занимавшаяся массмаркетным брендом Gap и не имеющая никакого отношения к лакшери-сегменту.
Жак Польж и жасмин из Грасса
Морин Шике и маленькое чёрное платье
Морин Шике поставила перед собой амбициозную задачу: модернизировать старинный бренд, который десятилетиями строил свою концепцию на биографии одного человека - его основательницы. Make Chanel great again, чтобы как-то выжить в прекрасном новом мире соцсетей и инфлюэнсеров. Когда Шике уходила с поста СЕО ("не сошлись бизнес-стратегиями", как-то так писали в официальном пресс-релизе компании) стоимость бренда Chanel оценивали в 6.2 миллиарда долларов, то есть что-то у неё таки получилось. И довольно символичен тот факт, что фланкерами Chanel N°5 обросла именно при ней.
"Премьерная пятёрка", как её стали называть, выросла из идеи первого знакомства с великим ароматом - этакой "пятёрки для начинающих". Для тех, кого классическая "пятёрка" пугает своим величием и альдегидной мощью парфюмерного ар-деко. Разумеется, рассчитана она была на молодую аудиторию - уже подросших миллениалов, которые покупают парфюмы не только в подарок мамам. Спустя три года, в 2011-м, появится выросший из аналогичной идеи Shalimar Parfum Initial.
В связи с этим, правда, несколько непонятно, почему в рекламе Eau Premiere поначалу появлялась Николь Кидман, которой на момент выхода аромата был 41 год, а не кто-нибудь из молодых и модных. Сняли же они в рекламе Chanel No 5 L'Eau восемь лет спустя Лили-Роуз Депп, а не Марион Котийяр. Впрочем, дело могло быть просто-напросто в том, что Кидман тогда была официальным лицом Chanel N°5 (и, видимо, всех её фланкеров), а долго думать то ли не хотелось, то ли было некогда. Да и что уж там, Николь - эльфийская дама и вообще ведьма, кто её знает, сколько ей там лет на самом деле.
В 2015 году Eau Premiere переоделась в классический флакон N°5 - возможно, чтобы убедительнее выдавать себя за неё, хотя это бессмысленное занятие: они родственницы, но точно не сёстры-близнецы.
Но больше всего мне нравится вариант с флаконами-рефиллами (тоже, кстати, сделанный в рамках стремления бренда Chanel идти в ногу со временем и откликаться на проблемы современного мира). У меня именно такой:
С парфюмерной точки зрения Eau Premiere стала словно бы очередной реформулировкой Chanel N°5 - облегчёной и со сглаженными углами, но при этом узнаваемой. Польж оставил ей то самое цветочное сердце (нероли, иланг-иланг, жасмин и роза), но уменьшил громкость альдегидов, превратив их в легкую вуаль, прозрачный шёлковый платок, наброшенный на корзину с цветами. Многие парфблогеры писали, что "премьерная пятёрка" - скорее цветочный аромат, чем альдегидный.
И этим-то "премьерная пятёрка" и покорила моё сердечко. У меня крайне сложные отношения с альдегидами: практически вся альдегидная классика слышится мне мылом или белой бумагой. Я - как раз тот самый миллениал, который классическую Chanel N°5 не покупает даже маме в подарок. Однажды я чуть было это не сделала, но потом под руку подвернулось какое-то милое яблочко Donna Karan, я подумала, что маме оно понравилось бы больше - и оказалась права.
А потом, как и было сказано, на полочке Chanel в магазине мне попался на глаза тот самый чёрный рефилл с Eau Premiere. Тогда я ещё работала в офисе и подумала, что если в коллекции обязательно должен быть "офисный аромат" - то пусть будет он.
Прошло несколько лет, я давно не в офисе, и Eau Premiere носится просто так - потому что это аромат для любого состояния и настроения, для дня и вечера, для каждого времени года. Он мягкий и чистый, но без той самой альдегидной мыльности - это просто белоснежная дымка, полупрозрачный воздух, окутывающий корзинку с цветами. Цветы, включая розу, - белые, какие же иначе. А в базе белая дымка оседает пушистой пудрой с древесно-ванильным подтоном, спокойной и радостной.
Chanel N°5 Eau Premiere - это аромат утра понедельника, но не тягостного, а яркого и полного надежд. Аромат первого дня творения, радостного начала и счастливого финала. В таком аромате действительно легко и весело работать. Но и жить в нём тоже получается неплохо.
И немного кино.
Ролик Chanel N°5 с Николь Кидман, снятый Базом Лурманом - видимо, поэтому Николь тут немного своя же героиня из "Мулен Руж". Снят он, правда, в 2004 году - Николь уже была лицом Chanel, а Eau Premiere ещё не было. Но это вполне могло бы быть рекламой "премьерной пятёрки".
А вот в 2015 году тот же Баз Лурман снимает для Chanel романтический клип с Жизель Бюндхен - уже официально входивший в промо-кампанию "премьерной пятёрки" в новом флаконе.
И просто так: показ Chanel сезона весна-лето 2008 года, сезона-ровесника "премьерной пятёрки".
Любимая фейсбучная группа RoomParfum (в лице Евгении) организовала настоящий blast from the past: знакомство с чемоданчиком от компании Firmenich, собравшем самые продаваемые ароматы 2013 года, созданные парфюмерами компании.
Тот самый чемоданчик снаружи и внутри
Отступление: Firmenich - не парфюмерный бренд, а компания, где трудятся парфюмеры, выполняющие заказы тех самых брендов. Позволить себе держать на зарплате собственного парфюмера может далеко не каждый бренд - проще заказать "на аутсорс" профессионалам. Делают такие компании далеко не только "высокую парфюмерию" - в основном это отдушки для уходовых средств и бытовой химии. Но, понятное дело, продукция для парфюмерных магазинов - предмет особой гордости.
Надо сказать, не все ароматы чемоданчика сделаны в 2013 году, часть - что называется, хиты на все времена и уже классика. Нравиться они никому не обязаны (я много чего из этого не люблю), но познакомиться - почему бы и нет? Любопытство - главная черта парфманьяка.
Поскольку ароматов много - чтобы не делать непомерно длинных постов, я разделила их на две части.
В первой будет классика - Chanel, Dior и немного Mugler.
Классика - она и есть классика: столетняя "пятёрка" уже давно больше, чем парфюм, и неудивительно, что она была в топах продаж в 2013 году, как и сейчас. Не знаю, правда, насколько правдива маркетинговая фраза о том, что каждую минуту в мире продаётся один флакон Chanel №5. Равно как и не знаю, какая именно версия продавалась в 2013-м - раз она оказалась в наборе Firmenich, то подозреваю, что это реформулировка Жака Польжа 1986 года.
У меня, увы, дисконнект с "пятёркой" - мне она пахнет просто хорошим мылом, с характерным для мыла щекотанием в носу. Где-то под мыльной пеной прячется кристально внятный и тёплый аромат чистоты и свежести, но до него через всё это щекотание и не доберёшься. Прости меня, Шанель, я не смогла. Прошу засчитать как смягчающее обстоятельство тот факт, что версию Eau Premiere я люблю и ценю.
Аромат 1984 года, неплохо продававшийся в 2013-м. Как сейчас - не знаю: у меня есть подозрение, что этот специевый восток - родня старому Opium YSL - сейчас всё-таки кажется устаревшим и тяжёлым. Здесь у руля гвоздика и плотная восточная роза, а густая древесная база с лабданумом делает аромат строгим, застёгнутым на все пуговицы и как бы неодобрительно на тебя посматривающим. Идеальный партнёр к костюму-тройке Chanel и шляпке с вуалью, весь ансамбль - в тёмных тонах. У меня есть версия edt, но ношу редко - очень уж специфический под неё нужен образ и настроение, а у меня в гардеробе, как назло, ни одной шляпки с вуалью.
Делал Coco Жак Польж - "штатный парфюмер" бренда Chanel c 1978 по 2015 год (хотя в это время он выполнял заказы и для других брендов), а до этого он сделал как минимум два любимых мною аромата - Rive Gauche YSL и Diva Emmanuel Ungaro. Наследовал Жаку в Chanel его сын Оливье: парфюмерия - дело семейное.
Что за модель на постере - выяснить не удалось, зато нашёлся милейший (и слегка куку) ролик, в котором Ванесса Паради сидит в клетке и чирикает:
Этот современный шипр от всё того же Жака Польжа - пожалуй, самый несложный и понятный аромат дома (проще только Chance Eau Fraiche). Появившись в 2005 году, он, как можно видеть, оставался хитом и в 2013-м. Он очень собранный, почти одноаккордовый: белые цветы, присыпанные характерным для ароматов нулевых розовым перцем, на рыхлой пачулиевой базе, самую малость одеколонистые. Деловой и спокойный, классика офисной парфюмерии - и, как по мне, в наше время может быть вполне унисекс (как и вся линейка "Шансов"). Меня он всегда оставлял равнодушной, но народная любовь к нему легко объяснима.
Ещё одна современная классика, лидер продаж с 2001 года, запустивший бум современных "фрутчульных" шипров. И ещё одна неплохая альтернатива для нелюбителей гурманики: фрукты здесь сочные, но совершенно несъедобные, а роза хоть и шипрово-медовая, но сама по себе, а не из варенья. Я бы назвала "Мадемуазель" удачной попыткой соединить костяк мужского шипрового одеколона с игриво-девичьим фруктовым аккордом: при всей кокетливости в ней чувствуется пресловутый "стержень".
Увы, аромат совершенно не мой, хотя к фруктовым шипрам в целом я неравнодушна. Но тут - слишком много одеколона и слишком мало фруктов и сладкой медовой розы. (Кстати, в версии EdT это совершенно другой аромат: свежая розовая розочка с грейпфрутовым соком в сопровождении жасмина, в базе мускус и чуть горчащий ветивер.)
А вот этот аромат в 2013-м был новинкой - вышел он в 2012 году. И это слегка запоздалый ответ Dior шанелевским Coco Mademoiselle и Chance - несложный современный шипр с леденцовой розой и медовыми пачулями, внучатая племянница одноимённого классического шипра. Работа Франсуа Демаши - штатного парфюмера Dior с 2006 года. В 2013-м такие сладкие шипры, в которых цветочное варенье было тщательно уравновешено терпкими пачулями, стали хорошей альтернативой ванильно-карамельной гурманике, неотвратимо заполоняющей всё и вся. Да и сейчас таковой альтернативой остаются - хотя в целом парфюмерный ландшафт уже меняется.
И внезапно - у Dior в рекламе снялась настоящая королева Амидала, а не её двойник, как у Chanel :) Серьёзно, взять похожих актрис в рекламные кампании похожих ароматов - это красиво.
Классика, выпущенная впервые аж в 1998 году, один из самых удачных фланкеров в истории - притом что на оригинальный Poison не похож совершенно (и это фишка линейки - все "Яды" разные). Сделали её Анник Менардо (на её счету еще два любимых мною аромата - Black Burberry и то самое яблочко Lolita Lempicka, явно позаимствовавшее у Poison идею) и Кристиан Дюссолье, с ароматами которого мы тут ещё встретимся.
"Гипнотический яд" я люблю. Это отличный пример "несъедобной ванили": она тут гладкая и бесцветная, с ядовитым миндалём и сливочной туберозой - полномочной представительницей оригинала в составе фланкера, вот только в совсем другом платье. Несмотря на красный флакон, по ощущению аромат скорее белый - и очень, очень яд.
Этот хит нулевых (и остававшийся таковым в 2013-м) уже, увы, снят с производства и подменён фланкерами, но Север помнит. Вздыхающие по "Аддикту" фанаты есть до сих пор - как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
Это ещё одна работа Кристиана Дюссолье, совместная с Тьерри Вассером, который в 2008-м станет штатным парфюмером Guerlain. И это ещё одна необычная некондитерская ваниль: на сей раз экзотическая, из глубин влажных тропических джунглей, с цветочно-зелёным оттенком и с каплей дорогого алкоголя - рюмка коньяка со стручком ванили. Близкий родственник "Аддикта" - Hypnôse Lancôme, над которым тоже работал Вассер. Но "Аддикт" был раньше и собран он - признаю это при всей своей давней любви к "Гипнозу" - плотнее и бесшовнее, звуча единым, очень узнаваемым даже спустя годы после снятия аромата, аккордом.
Ещё один старый хит-лонгселлер - аромат 1999 года, работа Калис Бекер, сделавшей кучу красоты, от Vent Vert до пачки ароматов By Kilian. И для рубежа веков это совершенно удивительный и невозможный хит. После эпохи минимализма, прозрачной акватики и зари унисекса - вдруг такой пышный фруктово-цветочный букет, бомба в стиле 1980-х. Как это продать, казалось бы? Но - рекламная кампания с Шарлиз Терон, которую помнят все, сделала своё дело и J'adore стал бестселлером. Когда-то он мне очень нравился, со временем я к нему охладела, но на расстоянии по-прежнему уважаю - я питаю некоторую слабость к подобной цветочной избыточности в стиле "букетом по лицу".
А вот ролик с той же Шарлиз Терон - мне кажется, или отсылка к знаменитой "пижаме Мэрилин" (Chanel, конечно) тут вполне осознанная?
Мюглер выпускает ароматы для меня, только на Muse вышла осечка. Хотя с "Ангелом" Оливье Креспа, хитом 90-х, предвосхитившим этилмальтоловую эру десятых, я подружилась не сразу - долгое время он казался мне просто ещё одной сахарной бомбой (хотя это была бомба-мать всех остальных сахарных бомб). Но оказалось - сахар там далеко не на первом плане, настолько, что его практически совсем нет. И вообще: сахарной гурманики много, "Ангел" же такой один.
"Ангел" играет на контрастах: сладко - пряно, горячо - холодно, причём одновременно. Ментоловые пачули, варенье из сосновых шишек, хвойная карамель, леденцы на ёлке. Струя морозного воздуха, звёзды в непроглядном небе, ожидание чуда. Самый новогодний аромат из известных мне, и если я не встречаю в нём каждый Новый год, то это просто из любви к разнообразию.
И пусть тут будет пара прекрасных рекламных постеров с Наоми Уоттс:
Эту классику я тоже люблю нежно. Гладкий стерильный инопланетный жасмин и осязаемый холод бесконечного космоса. Почему-то считается зимним ароматом, но я, надев однажды его в мороз, вымерзла к чертям - как будто холод прокрался внутрь моего тела и теперь тёк по сосудам вместо крови. С тех пор - только лето, жара, хардкор. Для меня он ментолово-холодный, гладкий, асексуальный и совершенно неземной.
Эта (уже) классика создана тоже не так уж давно - в 2005 году. Один из его создателей Доминик Ропьон - звезда запредельной величины, про его ароматы можно прочитать отдельную лекцию, только для Frederic Malle он сделал 9 (!) оригинальных работ, не считая лимиток. Ну и нашумевшая троица "шотов" Olfactive Studio - это тоже он. И, похоже, именно к инопланетной эстетике он всю жизнь и тяготеет - как будто рассказывает о Земле языком пришельца. Alien - тот случай, когда он попытался рассказать землянам об иных мирах.
