Batucada вышла в 2011 году, сразу после Traversee du Bosphore, и эти два аромата определённо связаны. У них общее идейное наполнение - они принадлежат к одной серии Les Voyages Exotiques, которую придумала Памела Робертс. Это ещё один "аромат, украденный путешествующим парфюмером". Только в этот раз путешественник вернулся с другого конца света - из Бразилии. Где много диких обезьян и всё время звучит горячая самба.
Для такого бодрого аромата бренду понадобилась молодая кровь - делали Batucada две девушки, чуть более опытная Карин Виншон Спенер и совсем юная Элизабет Мейер. Про последнюю до сих пор мало что известно - база фрагрантики приписывает ей помимо Batucada всего один аромат малоизвестного бренда.
Карин Виншон Спенер
Карин Виншон Спенер - дело другое. Ученица Мишеля Альмайрака, свою профессиональную карьеру она начала именно в L'Artisan Parfumeur - много парфюмерных звёзд своим успехом обязаны бренду, стратегия Памелы Робертс была в том числе в этом. Первым ароматом Карин был Jatamansi 2007 года - ныне снятость и большая редкость, обыгрывающая редкую в парфюмерии ноту гималайского нарда (jatamansi на санскрите). Вторым - Coeur de Vetiver Sacre (2010), один из самых сложных (в том числе в ношении) нишевых ветиверов.
Batucada была третьей и последней работой Карин для LAP. В том же 2010-м она создала две композиции для Amouage (Opus III и Memoir Man), и позже именно работы для этого бренда - женские Interlude, Bracken и Figment, мужские Fate, Myths и Overture, недавние унисекс-ароматы Boundless и Lineage - сделали её звездой. Во всяком случае, в интервью у неё спрашивают в основном про работу на Amouage - подозреваю, она ещё что-нибудь для них сделает.
Batucada на первый взгляд заметно выбивается из общей восточной направленности интересов Карин Виншон Спенер. С другой стороны, хороший мастер своего дела умеет принимать любые вызовы. К тому же Спенер ещё и художница - и умение видеть аромат как картину (и относиться к ингредиентам как к краскам) определённо помогает ей в работе.
Batucada должна была стать именно картиной - причём картиной в 4D, изображающей традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро. Звуки тут не менее важны, чем краски. Название аромата - это музыка, а не место, как в Traversee du Bosphore, и не предмет, как в Dzonkha.
Батукада - это разновидность самбы (музыки, а не танца, хотя в афроамериканских культурах одно от другого бывает сложно отделить), которую исполняет ансамбль барабанщиков - батерия. У неё бодрый сложный ритм и бешеный темп, поэтому её так любят на карнавалах. Считается, что этот поджанр придумали именно в Рио-де-Жанейро.
Звучит она, например, так:
В центре же ароматной картины оказывается вовсе не жаркий пот участников карнавала. Это ещё один символ Бразилии - её национальный коктейль кайпиринья, которая играет для страны такую же роль, что мохито для Кубы или "Маргарита" для Мексики. Изобрели его, правда, в Сан-Паулу в 1918 году, но он быстро завоевал популярность по всей стране - особенно на её жарких пляжах.
Основа кайпириньи - кашаса, крепкий алкогольный напиток из сахарного тростника. Другие важные ингредиенты - лайм и тростниковый сахар (в некоторых вариациях его заменяют сахарным сиропом). Собственно, на этом всё: как вся коктейльная классика, кайпиринья - очень простой коктейль, который, тем не менее, не спутаешь ни с каким другим.
А ещё перед нами сразу предстаёт практически готовая пирамида будущего аромата. Осталось добавить немного солнца и океана - а самба в голове зазвучит уже сама.
Batucada и в самом деле отчётливо стартует с чего-то алкогольного - вслепую я бы подумала, что это вермут, с пряным травянистым оттенком и ощущением чего-то сладкого. Я пила кайпиринью - она пахнет не совсем так, парфюм получился богаче. В нём есть лёгкая сливочность тиаре и кокосового молока, но они тут не превращаются в солнцезащитный крем, как это часто бывает.
В раскрытии алкогольность уходит на второй план, но всё равно напоминает о себе, как будто рядом всё время стоит бокал с коктейлем, который ещё и обновляют по мере опустошения. На первом плане оказываются душистые травы - не просто мята, а целый букет самых разных сортов мяты и мелиссы, включая - непременно! - тот самый сорт, что растёт у бабушки в огороде. И ещё лайм - тут много лайма, он очень громкий и внятный, и это именно горьковато-пряный лайм, а не абстрактная "цитрусовая нота".
И где-то в фоне шумит океан. Его вода всегда присутствует в Batucada - солёными брызгами на коже, легким бризом в воздухе. Но при этом аромат не превращается в типовой "морской свежак" ни на одну минуту, к нему не примешивается запах потного тела на пляже. Он остаётся океаном, который в Рио всегда где-то в фоне. И этот океан во флаконе - настоящее чудо.
Batucada в старом и в новом флаконах L'Artisan Parfumeur
К сожалению, пару лет назад Batucada сняли с производства - на официальном сайте его уже нет. Хотя на барахолках и ebay ещё можно отыскать его в двух вариантах оформления - со старыми цветными наклейками на флакон и с новыми минималистичными. И этот аромат стоит того, чтобы его поискать - это один из самых ярких и необычных "свежаков", которые мне встречались.
Samsara иногда называют "последним великим ароматом Guerlain", а некоторые герленоманы вообще не признают, считая, что именно с Samsara бренд стал уже не торт и окончательно ушёл играть на поле коммерческих парфюмов.
Поворот этот связывают с именем Жана-Поля Герлена - внука основателя бренда Жака Герлена. Долгое время он был штатным парфюмером Guerlain и создал, в числе прочего, Vetiver, Habit Rouge, Champs Elysees, Chamade и Nahema. В 1988 году он стал главой компании Guerlain - то есть теперь мог принимать не только креативные, но и стратегические бизнес-решения. А через год, осенью 1989-го, вышла Samsara - и оказалась так не похожа на всё, что выпускал Guerlain до этого, что расколола поклонников бренда уже тогда.
Главным же грехом Жана-Поля Герлена парфсообщество считает тот факт, что именно он в 1994 году продал семейную компанию конгломерату LVMH. С этих пор все решения в ней принимают совсем другие люди.
Ассоциативно Samsara связана с двумя старинным хитами Guerlain. Во-первых, она вышла в год столетнего юбилея Jicky. Во-вторых, она - явная племянница Shalimar: родня по жанру (Восток) и по истории, которую она рассказывает. Потому что это - история любви.
Жан-Поль Герлен в своей мастерской
В 1985 году Жан-Поль влюбился в женщину, которую во многих блогопостах называют англичанкой по имени Десия Пауэлл. На самом деле, если верить многочисленным источникам, её имя - Десия Русполи ди Поджио Суаза, и она бельгийка, хоть и родилась в Англии. Судя по длинному имени - она не из простой семьи, а судя по беглому поиску в гугле - известна в основном как коллекционерша предметов искусства, в том числе древних. Увы, ни одного её достоверного фото отыскать в интернетах не удалось, а соцсетей, судя по всему, у неё нет.
Какие подарки делают влюблённые парфюмеры? Разумеется, ароматы. Уникальные, созданные персонально под возлюбленную_ого. Вот и Жан-Поль Герлен, узнав, что Десия любит запахи жасмина и сандала, взялся сделать для неё парфюм с этими нотами. Сделал и подарил - и с 1985 года у Делии был свой собственный парфюм, которого не было больше ни у кого. "Она была архитектором, я - лишь каменщиком", - говорил Жан-Поль про Десию и её роль в создании Samsara.
Samsara, которая при рождении называлась Delicia (красивый намёк на имя вдохновительницы), стала для Жана-Поля и Десии счастливым талисманом: они были вместе 18 лет, до 2003 года.
Выглядит вполне логичным, что первым парфюмом, который Guerlain должен был выпустить при Жане-Поле, стал аромат его счастливой любви (и похоже, что разрешения у Десии он на это всё-таки спросил). Очень романтично, очень по-французски, очень по-герленовски.
Но, пожалуй, дело не только в романтике. Samsara должна была стать первым новым парфюмом Guerlain на рынке после Derby 1985 года, а до этого у бренда было два рыночных провала (ныне, конечно, и то, и другое - классика): Nahéma (1979) и Jardins de Bagatelle (1983). Ей нельзя было промахнуться. Ей нужно было соответствовать общественным вкусам и трендам, чтобы завоевать популярность не только благодаря имени Guerlain и красивой истории. Жан-Поль, на тот момент парфюмер с 30-летним опытом работы в индустрии, хорошо знал, какие ароматы сейчас на волне.
В 1980-х снова, как и в первой трети века, на волне был Восток. Он был разным: сладким фруктовым, громким цветочным, втиснутым в строгие шипровые конструкции (дивный жанр "шипровосток"), острым специевым... Запустил эту новую волну, судя по всему, Opium YSL (1977). За ним последовали Cinnabar Estée Lauder (1978), Diva Emanuel Ungaro (1983), Chanel Coco Chanel (1984), Ysatis Givenchy (1984), Poison Dior (1985), Obsession Calvin Klein (1985)... и много, много других. Все они были яркими, громкими, горячими, соблазнительными и очень стильными и авангардными для своего времени - Opium, если вспомнить, вообще был популярным клубным парфюмом. Чем-то таким должна была стать и Samsara.
Дизайн первого флакона Samsara создал Робер Гренуй
Имя ей было выбрано самое что ни на есть восточное: самсара, она же сансара, - круг перерождений в буддизме, вечный круг жизни и смерти ("и страданий", добавляют буддисты, но это в пресс-релиз не попало). Красный цвет флакона тоже очень восточный - священный в буддизме, праздничный во многих азиатских странах, к тому же после Opium и его эпигонов ассоциирующийся с громким модным востоком.
В целом, Samsara выглядит первым для Guerlain парфюмом с хорошо продуманным маркетинговым сопровождением (не говоря уже о 50 миллионах долларов на рекламу) - в этом смысле она действительно стала "первым коммерческим ароматом Guerlain". Отсюда, пожалуй, и упорные слухи о том, что якобы Samsara впервые в истории бренда делал сторонний парфюмер "не из семьи", а Жан-Поль Герлен просто заплатил ему за работу и использовал её. Называли даже имя этого парфюмера - Жак Шабер. Вторая версия - что у Жана-Поля был соавтор (и тоже называли имя - Жерар Антони). Правдивы ли слухи - неизвестно, но они добавили Samsara ещё больше скандальности.
Колесо самсары / сансары в буддизме
Сандал, запах аромапалочек и лавок с индийскими благовониями, - главный герой Samsara. Сандаловых материалов в ней почти 30%, и это уникальный случай: до этого обычно парфюмеры использовали 1-2%. Потому что натуральный сандал - удовольствие очень дорогое. Но Жан-Поль Герлен использовал только появившийся на рынке синтетический сандаловый материал Polysantol (по некоторым источникам - ещё и Sandalore) вместе с толикой натурального сандала - это и позволило ему раскачать сандал до немыслимых объёмов и оглушительной громкости. А судя по воспоминаниям пользователей, Samsara первых лет была почти непристойно громкой и даже шокирующей.
В 2017 году Samsara вместе с другими классическими ароматами Guerlain вышла во флаконе "с пчёлами"
Впоследствии, однако, натуральной частью сандала пришлось пожертвовать. В 2000 году власти Индии запретили экспорт и сильно ограничили вырубку сандала - из-за постоянной востребованности ароматной древесины его деревья оказались на грани вымирания. Так что в Samsara осталась только синтетическая его часть - и многие парфлюбители, включая критика Луку Турина, начали громко говорить, что новая Samsara уже не торт. Старые версии, конечно, стали редкостью и подорожали - винтажный Guerlain вообще недёшев.
У меня довольно-таки поздняя версия edp (в таком флаконе, как на первой картинке этого текста), откуда-то из середины нулевых. Она хороша в любое время года, и если позволить ей раскрыться до конца и внимательно понаблюдать, то оказывается двухэтажной.
Верхний уровень - после того, как схлынет первая секундная цитрусовая волна - это горячий сладкий жасмин, уваренный до густого жасминового варенья, и золотой сверкающий иланг-иланг без излишней медовости, которая у него часто проявляется в цветочных композициях старой школы. Очень крепкое зелье (и очень узнаваемое - в некотором роде "аккорд-паспорт" Samsara), с горчинкой и телесным аспектом - подозреваю, его-то и называют в отзывах на Samsara "пахнет кровью".
Мне доводилось пробовать и Samsara в версии edt (она появилась только в 1991 году, позднее edp и perfume) - вот она как раз более "кровавая", чем edp. Она зеленее и холоднее, с металлическим привкусом (тут при желании полшага до крови со стерильными бинтами), с вычурно обыгранным, почти неузнаваемым иланг-илангом и выраженной телесностью в базе, но не сандаловой, а мускусной.
Но когда проходит время - телесное смывает в мировой океан сансары, и остаётся вечное. Его-то тут и представляет сандал. В моей версии - очень мягкий, почти хлебно-молочный, гладкий, как полированное дерево. Это дерево может стать второй кожей.
Возможно, этот сандал уже не тот сандал, а эта Samsara - не громкий клубный восток с флёром скандальности. Но меня она греет в достаточной степени, чтобы оставаться со мной.
Новейшая версия аромата - во флаконе "со шляпкой"
Бонус-трек: содержательная статья на английском обо всех версиях и всех флаконах Samsara до 2016 года.
Это будет очередная красивая и немного грустная история о любви, которая никогда не повторится. Вышедший в 2010 году (о боже, я ещё помню, как он был горячей новинкой!) Traversee du Bosphore L'Artisan Parfumeur уже не найти на официальном сайте - он снят с производства. Мой флакон я не буду, однако же, хранить под замком, а буду носить аромат каждый раз, когда мне этого захочется. Слишком нравится мне эта история.
L'Artisan Parfumeur всегда делал ароматы-истории, и конкретно эта история - о путешествии. Оно, конечно, для нишевой парфюмерии не новость - да и для люкса тоже, вспомним хотя бы "Сады" Hermes. Но исполнение LAP - спокойное, интеллигентное и в то же время очень внятное и уверенно создающее атмосферу, как случайно снятый с полки "почитать в дорогу" томик классического романа. Мне нравится, как их парфюмеры рассказывают истории о своих путешествия.
Памела Робертс
Идея серии Les Voyages Exotiques принадлежит бывшей креативной директорке бренда Памеле Робертс. Она работала на LAP до 2009 года, и вся классика "артизанов", созданная парфюмерами вроде Анн Флипо или Оливии Джакобетти, - её заслуга. Она же привлекла к работе на бренд Бертрана Дюшофура - в 1997 году вышел сочинённый им Mechant Loup, и после него ещё 29 ароматов, включая серию Mon Numero, хиты Timbuktu и Dzongkha (оба Дюшофур называл в интервью ароматами, которыми он гордится больше всех прочих), мои любимчики Poivre Piquant и Patchouli Patch... В общем, это было долгое и плодотворное сотрудничество. И Traversee du Bosphore занимает в этой яркой компании не последнее место.
Бетран Дюшофур
Идея всей серии формулировалась Памелой Робертс как "ароматы, украденные путешествующим парфюмером". Ароматные травелоги, пахнущие не только местами, но и эмоциями путешественника. Сказки, действие которых разворачивалось в пространстве и во времени. Машины времени, порой уводящие за ту грань древности, где миф становился историей, а история - мифом. Да, это сложнее, чем бесконечные "ароматы отпуска", где тропики непременно пахнут кокосом. Но L'Artisan Parfumeur с самого начала был рассчитан на пользователей, которые хотели именно таких путешествий.
Traversee du Bosphore - это, как следует из названия, путешествие в Стамбул. Но не в очередном "Восточном экспрессе". Этот путешественник уже давно сошёл с поезда, потерялся в толпе и сейчас стоит на палубе катера, пересекающего Босфор с западного (европейского) на восточный (азиатский) берег великого города.
Фотограф David Raynal
В одном обзоре я читала, что Дюшофур оказался в Стамбуле тогда же, когда многие путешественники поневоле застряли в аэропорту в результате извержения вулкана Эйяфьятлайокюдль. Но тут не совпадает тайминг: извержение было в 2010-м, Traversee du Bosphore вышел в том же году - а значит, парфюмер работал над ним несколько ранее.
В этом Стамбуле цветут тюльпаны, в кофейнях курят душистый табак и заедают яблочный чай рахат-лукумом, и за каждым углом подстерегает история. И это может быть, например, история уже не туриста, а жителя этого города, который солнечным весенним утром выходит из дому, пересекает площадь с цветущими тюльпанами, заворачивает в несколько сложносплетённых переулков, по дороге перекидывается парой слов со знакомыми в кофейнях, чешет за ухом котов, подставляет лицо солнцу...
...кружили по стамбульским улицам, отданным во владение враждующим собачьим стаям... проходили мимо пепелищ, где притаились джинны, мимо мечетей, на куполах которых дремали ангелы, мимо укрытых снегом кладбищ, где кипарисы перешептываются с душами умерших, а между могил бродят сонмы привидений...
Орхан Памук "Имя мне - Красный"
И приходит на работу - в мастерскую, где художники рисуют миниатюры на страницах рукописных книг. Солнце падает на страницы, пригревает дорогой кожаный переплёт, ласкает его руку, сжимающую кисть. Он улыбается. Когда он закончит рисунок, он достанет из сумки яблоко и перекусит.
Рукописный Коран из Турции
Впрочем, возможно, это уже турист, наш современник, прошедший по его следам - с шумной площади, где цветут тюльпаны, мимо всех кофеен и лавочек с турецкими сладостями, до антикварного магазина, в подсобке которого для него уже отложены ценные старинные книги в кожаных переплётах...
Это многослойная, многоэтажная история про нетуристический Стамбул, который открывается не сразу и не каждому. Дюшофур рисует ту картинку, которая осталась в его памяти - мы не знаем, где он был и что видел, но он точно отнёсся к этому городу с уважением.
Помимо прочего, Traversee du Bosphore - достойный кожаный аромат старой школы, в котором кожа не та кирзовая и термоядерная, что бросается на каждого встречного, как убийца с ножом из тёмного переулка. Точнее, он просто из другого семейства, которое с Bandit не то что не родственники, но даже не живут в одном городе. Кожа тут опознаваема, но она мягкая, спокойная, словно бы осознающая свою высокую миссию. Например, служить книжным переплётом.
Аромат существовал и в виде свечи
Это очень умная работа Бертрана Дюшофура, которую он не раз пытался повторить: в 2013-м вышел Skin on Skin, выстроенный вокруг мягкой замшевой ноты в сочетании с пудровым ирисом и торфяным виски, а в 2014-м - сделанный по той же формуле Tralala Penhaligon's. В обоих случаях получилось так же интеллигентно и спокойно, но даже в этих рамках хорошего тона - довольно брутально. Это уже не истории места - это истории одного свидания, и это совсем другие истории.
Ну а Traversee du Bosphore - он один такой. Особенно после того, как его сняли с производства.
Видео этого поста - трейлер турецкого сериала "Полночь в Пера-Палас", героиня которого переносится из нашего времени в Стамбул 1919 года. Примерно такое путешествие - в пространстве и во времени - и запечатал Дюшофур в этом флаконе.
