Главные ароматы 2013 года: чемоданчик Firmenich от Room Parfum, часть 2

Это вторая часть истории про волшебный чемоданчик Firmenich от любимой фейсбучной группы RoomParfum. В ней собраны всевозможные хиты сезона 2013 года - некоторые из них стали классикой, некоторые не дожили, но их всё равно интересно вспомнить.

La Vie Est Belle Lancôme

Аромат-бомба 2012 года, аромат-монстр, показавший, что этилмальтола много не бывает и поднявший тренд "взрыв на карамельной фабрике" на новую высоту. Успех его можно было бы приписать маркетингу (умелая рекламная кампания с Джулией Робертс, качественно натасканные продавцы-консультанты, щебечущие про "натуральные экстракты" - реально, сама слышала в магазине), если бы у него до сих пор не находились поклонники - любители сладенького. 

Аромат делали сразу три парфюмера мегавеличины: Анн Флипо, Доминик Ропьон, Оливье Польж (сын Жака Польжа, штатного парфюмера Chanel). Вероятно, из-за этой троицы я честно пыталась понять, что такого они в этот аромат намешали, но терпела фиаско раз за разом. Этилмальтол просто склеивает мои обонятельные рецепторы, и аромат звучит как цунами горячей сахарной ваты с карамелью, в глубинах которого беспомощно трепыхаются лепестки флёрдоранжа. Ничего не могу с собой поделать, всё это направление сделано совсем не про меня. (Что характерно, Angel Mugler при этом я люблю, но там совсем другая история.)

Очень гламурный и очень странный рекламный ролик, в котором Джулия Робертс рушит стены одним касанием, а в конце недобро посматривает на Эйфелеву башню:

Manifesto Yves Saint Laurent

Работа той же Анн Флипо, очень востребованной в коммерческом секторе (при этом в её послужном списке - знаменитый La Chasse Aux Papillon L'Artisan Parfumeur), и Лока Донга (сделавшего, помимо кучи популярного люкса, Mr. Harrods Penhaligon's). Ещё один из пионеров эры чрезмерной гурманики, откровенно кондитерской, сладкой и липкой. Я не фанатка Manifesto - слишком много мне попадалось подобных ванильно-карамельных ванн с утопленными в них белыми цветами. И слишком велик для меня контраст между самим ароматом и рекламными картинками про сильных женщин (в данном случае - с прекрасной Джессикой Честейн). Но я бы не прочь попробовать крем для тела с подобным ароматом - сливочным и обволакивающим. Этакая фланелевая пижамка из детства, когда пределом мечтаний было "есть сколько угодно сладкого, и чтобы мне за это ничего не было!"

La Petite Robe Noire Guerlain

Ещё один аромат 2012 года - "Guerlain пытается успеть на поезд гурманского тренда". И ведь успел, и где-то даже преуспел. Тогда его ругали все кому не лень, обвиняя бренд в пошлости, потакании массовым вкусам и жажде лёгких денег. И это действительно не новая Samsara - но в 2012-м её странно было бы ждать. Но на фоне карамельно-сиропного нашествия тех лет такая гурманика даже не кажется гурманикой - всего лишь милая компотная вишенка со сладким миндалём. 

Кроме того, у "Маленького чёрного платья" есть одно сокрушительное преимущество перед жертвами этилмальтолового передоза: оно раскрывается, как настоящий взрослый парфюм! Поначалу упомянутая вишенка, потом из-под вишнёвого занавеса ненадолго выглядывает леденцовая розочка, а напоследок композиция рассыпается воздушной ванильной пудрой. 

А ещё некоторые фланкеры "Платьица" вышли поинтереснее оригинала. В общем, как по мне, в этой игре всё-таки выиграл Guerlain, вступивший в неё позже всех.

Lady Million Paco Rabanne

Этот аромат, вышедший в 2010-м, делали аж четыре парфюмера (включая Анн Флипо и Доминика Ропьона) - и для меня загадка, зачем их столько понадобилось, если в результате получился, как говорится, "компотик": очень сладкий малиновый сироп, из-под которого едва видна белоцветочная вуаль - тоже сладкая, но уже с мёдом, а не с сахаром. В те годы такие ароматы называли "клубными" и метили в молодёжную аудиторию - а Пако Рабанн благодаря удачному названию и пафосному флакону в форме бриллианта эту аудиторию изрядно расширил. Но иногда мне кажется, что изначально это была шутка, которая зашла слишком далеко. 

Рекламный ролик в стиле "дискотека 90-х" такой же откровенно китчевый, как и сам парфюм:

The One Dolce&Gabbana

Вышел в 2006 году, но, кажется, неплохо продаётся до сих пор - а в 2013-м, вероятно, составил какую-никакую альтернативу набирающему силу гурманскому тренду. Это довольно уверенный парфюмерный персик, чуть подкопчённый, заглянувший на огонёк из фруктовых востоков 1980-х, и прочная уверенная база с уклоном в телесный мускус - соблазнительно, но лишь самую малость, без пошлости. На удивление уравновешенный аромат - на контрасте с общей "чрезмерной" итальянской эстетикой D&G. Что неудивительно: сделала The One Кристин Нажель, известная утончёнными элегантными работами (больше всего в её послужном списке работ для Jo Malone и Hermes).

И прекрасный ролик со Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи, снят Мартином Скорсезе:

Classique Jean Paul Gaultier

Эту работу Жака Кавалье я люблю так сильно, что написала о ней отдельный пост. Собственно, там всё и сказано. Могу только добавить своё приятное удивление тем фактом, что в 2013 году этот аромат 1993 года всё ещё был в топах продаж. Впрочем, он до сих пор ничего так держится - посмотрите хотя бы вот эту серию роликов с великолепной Росси де Пальма.

Narciso Rodriguez For Her Narciso Rodriguez

Аромат 2003 года и суперхит до сих пор, знаменитый "чёрный Родригес", наплодивший какое-то несметное количество фланкеров. Творение вышеупомянутой Кристин Нажель и... Франсиса Куркджяна - первая нашумевшая его работа. Нашумела она огого как, собрала кучу премий и по сей день вербует в свою армию новых восторженных поклонников. Увы, эта армия марширует мимо меня - я с этим мускусным псевдошипром не смогла подружиться, он для меня слишком дерзкий-как-пуля-резкий, нарочитый, искусственный. Зато некоторые фланкеры пришлись по душе - в основном те, где мускус размывается и уводится в пудру.

Opium Yves Saint Laurent

Обновлённая версия восточного хита 1970-х - менее специевая, более смолисто-сладкая и слаженная, звучащая словно бы одним аккордом. Но это всё равно красивый восток, когда согревающий, а когда жгучий - люблю его зимой, летом почему-то он не ведёт себя так, как свойственно восточным ароматам. Старый Opium был клубным ароматом своего времени - именно им пахнул легендарный нью-йоркский клуб Studio 54 - а новый стал просто комфортным ароматом-шалью для холодного времени года. Что тоже неплохо.

Имена создателей оригинала мало кому известны - кажется, они больше ничего, кроме "Опиума", не сделали: Jean Amic и Jean-Louis Sieuzac. Но что меня действительно удивляет, так это отсутствие в хитах 2013 года его первого фланкера - Belle d'Opium, шикарной готичной лилии в ладанном дыму. Жаль, Belle быстро сняли с производства (возможно, как раз из-за плохих продаж), а бесконечные Black Opium - продолжатели всё той же гурманской волны, которая уже откровенно начала надоедать.

Flower by Kenzo Kenzo

Аромат 2000 года, сделанный Кристианом Дюссолье и Альберто Морилласом (ещё одна суперзвезда - с 1980-х и до наших дней, и всегда поразительное попадание в дух времени). Я с ним знакома очень давно, и отношение к нему у меня с годами менялось несколько раз - но вот сейчас, кажется, мне нужен флакон. Это абсолютно вневременной аромат, сферическая цветочная пудра в вакууме, чистая и в меру сладкая, без всяких ретро-ассоциаций. Так пахнет в самой сердцевинке цветка - тоже сферического цветка в вакууме, самой идеи цветения. И ещё, конечно, невероятно прекрасный флакон - шедевр минимализма, как и сам аромат.

CK One Calvin Klein

Первый люксовый унисекс, вышедший в 1994 году (к нему, кстати, тоже приложил руку Альберто Мориллас) и очень опередивший своё время - о массовом распространении гендерно-нейтральных ароматов говорят только сейчас. Вообще, конечно, ароматы пола не имеют, это всё маркетинг - но так уж вышло, что некоторые аккорды лично у меня в голове чётко вписываются в мужской вектор парфюмерии (личный опыт, что же ещё). Так вот, нечто похожее на One я годами слышала именно на мужчинах - именно так фруктовые аккорды вписывают в мужскую парфюмерию, любой категории (Aventus Creed, я смотрю на тебя): чуть подгнившие кисло-сладкие фрукты в лосьоне после бритья. Видимо, все эти годы именно в ту сторону мужская парфюмерия и дрейфовала. В общем, One я бы не стала носить ни сейчас, ни тогда - даже в формате "стащила парфюм у бойфренда". Хотя его места в истории парфюмерии это не отменяет.

В честь 25-летия CK One сняли специальный ролик:

Classique Jean Paul Gaultier: талия в корсете

Classique Jean Paul Gaultier - не единственный аромат 1990-х, который нам запомнился, но, как мне кажется, слегка задвинутый на второй план суперхитами десятилетия, от Angel Mugler до L'Eau Par Kenzo, да и в истории бренда его позже затмил роскошный белоцветочный Fragile. Он не стал родоначальником направления и прославился в основном флаконом и уходящей в бесконечность линейкой фланкеров. Хотя в своё время он был бестселлером - несмотря на скандальную упаковку, а может. и благодаря ей. И вообще он хорош и сам по себе.

Делал Classique Жак Кавалье - один из самых плодовитых парфюмеров в истории, причём в его случае количество было не в ущерб качеству. Просто оцените его послужной список - наверняка там найдётся пара-тройка ваших любимцев. Кажется, парфюмерные 1990-е, а вслед за ними и нулевые, создал именно он. И в Classique, безусловно, есть то, что можно назвать его почерком.

Но начать всё равно придётся с флакона. Из-за него, по словам самого Готье, некоторые магазины отказывались брать парфюм на продажу. "Непристойный" флакон выглядел ещё более вызывающим в сочетании с консервной банкой вместо коробки (ассоциации с Энди Уорхоллом вполне уместны). Женский торс в корсете, запечатанный в банку, был похож скорее на хулиганский художественный жест, чем на коммерческий продукт - и, возможно, потому и стал успешным коммерческим продуктом.

Корсет - разумеется, потому, что Готье вслед за Вивьен Вествуд активно возвращал корсеты в моду, только уже в качестве верхней одежды (технически правильно было бы назвать его корсажем, но как тут его назовёшь, если он - всё ещё бельё, просто без никакой другой одежды сверху?). Самое знаменитое его творение носила Мадонна во время своего тура 1990 года - и, конечно, вы его видели:

А в одной из коллекций Готье 1992 года, предшествующего выпуску Classique, есть, например, такой развесёлый психодел, панк и поп-арт в одном, извините за каламбур, флаконе: 

При этом название аромата, как мне кажется, отсылает скорее к классике в её европейском понимании - античной классике. И здесь женский торс должен напоминать о других торсах, мраморных, которые в изобилии находили на раскопках и всех подряд крестили Венерами. Впрочем, возможно, они и в самом деле были подражаниями знаменитой обнажённой Афродите Праксителя - полулегендарного скульптора, который первым начал изображать нагими не только богов, но и богинь, коим изначально предписывалась скромность, онижеженщины! Но Афродита - богиня любви и страсти, ей можно быть нескромной, её оружие - сексуальность.

Classique в версии туалетной воды звучит очень по-средиземноморски. В нём солирует шёлковый флёрдоранж, сливочно-медовый, с солнечным иланг-иланговым подтоном. Всё это великолепие оформлено - словно помещено в рамку - цветочными аккордами и укреплено солидной мускусно-древесной базой, слегка выдающей время создания аромата, как парашют за спиной разведчика из анекдота. Помимо шёлка, мне мерещатся намёки на пудру и лак для волос. Вообще это, с одной стороны, очень будуарный аромат, помадно-бельевой, а с другой - очень природный, садово-парковый, с поцелуями под цветущими деревьями и прочими дарами Афродиты. И тут он напоминает сразу кучу ароматов 1990-х, от Sicily Dolce&Gabbana до Boudoir Vivienne Westwood - но это всё скорее двоюродные и пятиюродные кузены, родных сестёр у Classique нет.

Хотя это очень тёплый по ощущениям аромат, ему самому нужно тепло для должного раскрытия. Меня он совершенно поразил однажды летним вечером, когда я после работы отправилась поплавать в озере. И тут Classique, который весь день вёл себя вполне пристойно, загремел над водой, как колокол - такого прекрасного густого флёрдоранжевого облака со мной не случалось ещё никогда. Вероятно, ему нужна была стихия Афродиты, чтобы выйти из пены во всей красе. С тех пор я люблю их обоих - и Classique, и флёрдоранж.

Надо сказать, что у Classique есть ещё и версия парфюмерной воды, но это совсем другой аромат, их не перепутаешь. Classique edp - это плотная ванильная фантазия на тему орхидеи, с каплей тёмного пряного рома, с гладкими сливочными бобами тонка в базе. Это густой и томный, скорее зимний аромат, в отличие от весенне-летней романтичной edt. В своё время я остановилась именно на туалетке, хотя edp тоже бы не отказалась иметь в коллекции.

Но флакон, конечно, побеждает всё. У него появились и подражатели - Ким Кардашьян с семейной привычкой тащить всё, что плохо лежит, запечатала в похожий флакон свой аромат Body и изящно выкрутилась: мол, это уменьшенная копия слепка с её собственного тела, а вовсе не корсет Готье. Сам Готье, впрочем, отнёсся к этому более чем снисходительно, заявив, что у него подразумевалось женское тело вообще, а не чьё-то конкретное. У Ким, что интересно, получилось даже более похоже на античных Венер, чем у Готье. А ещё до Ким была Никки Минаж со своим Pink Friday - и решение приделать этому торсу ещё и голову было явно неудачным, потому что результат, как по мне, выглядит откровенно крипово. Но, возможно, в том и была цель.

А в качестве завершения - пусть тут будет реклама первых ароматов Готье, женского Classique и мужского Le Male. Милый и жизнерадостный техно-поп-арт, оптимистичный, как весь Готье.