Saraj Gritti: дым и чёрные зеркала

 

Раньше я знала, что слово Saraj означает "дворец" в тюркских языках (Бахчисарай - "сад-дворец", например). Но, оказывается, есть варианты. В Индии есть мужское имя Saraj, означающее - в разных источниках - "солнечный луч" или "рождённый в воде лотос". По-арабски saraj - "седло". А на санскрите saraja - "пыльный". 

И всё это совершенно никак не объясняет концепции аромата под названием Saraj от итальянского бренда Gritti (полное название - Gritti Venetia, ранее - Dr Gritti Venetia).

Лука Гритти - создатель и единственный парфюмер бренда - потомственный венецианский аристократ, все предки которого имели то или иное отношение к парфюмерии. Он даже получил химическое образование, по семейной традиции, но внезапно взбунтовался - и пошёл работать финансовым консультантом. Да, вот так бунтуют дети в креативных семействах, когда не хотят быть nepo babies. 

На логотипе Gritti изображён фамильный герб семейства

Впрочем, через семь лет такой работы, в 2010 году Лука решил, что фамильное дело ему всё-таки интересно, и основал собственный бренд - отдельно от всех семейных бизнесов. И бренд довольно быстро завоевал признание парфувлечённых и простых пользователей. Gritti с самого начала был очень понятной нишей - качественной и концептуальной, но вполне носибельной. 

Лука Гритти на Esxence 2016 (источник)

Самая популярная линейка Gritti - "белая", жизнерадостные и остроумные ароматы в белых флаконах. Тут много цветов и фруктов, а ещё много столь ценных для пользователей "стойкости и шлейфовости". Но до белого цвета был чёрный, нигредо всегда предшествует альбедо. 

Saraj на Фрагрантике не относится к Black Collection бренда - но официальный сайт утверждает, что как раз относится. И в этом случае я бы предпочла верить именно ему. 

Именно в "чёрной коллекции" вышел первый аромат Gritti - Antalya, и был он необычным морским фужером с отчётливым восточным уклоном. В сторону Востока смотрел Лука Гритти и после этого - вся Black Collection наполнена специями, драгоценным деревом и другими составляющими ориентального направления в парфюмерии. Даром что богатая история его родной Венеции всегда была тесно переплетена с арабскими странами и Османской империей. 

Saraj описывается как портрет женщины - загадочной принцессы Алайи (вымышленный персонаж), нарисованный на песке пустыни. Аромат этой незнакомки должен быть тёплым и соблазнительным, кружащим голову и не отпускающим до следующего свидания с ней. Опять-таки - если верить официальному сайту.

И вот это - тот случай, когда мне что-то не очень верится официальному сайту. Потому что я, как ни стараюсь, не вижу в Saraj эту восточную принцессу. Вполне возможно, что это таки дворец - но кто в нём живёт? 

В самом начале я слышу в аромате что-то пряное, при этом твёрдое и округлое, вроде горошин перца. Перец, впрочем, в аромате не заявлен - тут есть корица и гвоздика, поданные довольно резко и в каком-то смысле маскулинно (в отзывах на этот аромат часто пишут, что он кажется скорее мужским и не представляется на женщине). Ветивер и кедр поддерживают эту "янскую" твёрдость и строгость, а зелёная ангелика при таком соседстве начинает пахнуть полынью. 

Но потом шкаф со специями сменяется ароматным дымом - это олибанум и ладан, прохладные и сумрачные, как пространство внутри огромного храма. Какому богу или богине посвящён этот храм и при каком дворце он находится - остаётся только догадываться. 

Saraj - один из самых красивых на моей памяти ладанных ароматов. Но этот ладан скорее про интерьер, чем про человека. Он медитативный и успокаивающий, но совершенно не чувственный. Он про духовное, а не про телесное. Здесь нет твоей принцессы, Марио, и вообще это не тот замок. Иди с миром. 

Если тут есть люди, то они - функция от интерьера, силуэты на фоне, воспоминания самого дворца. Как в этом красивом клипе. 

Escentric 03 Escentric Molecules: банка свежего воздуха

Более скандального бренда, чем Escentric Molecules, я не припомню. Какого только хорошо продуманного эпатажа не было до и после 2006 года, когда появился бренд Гезы Шёна, какие только удары не терпели носы и мозги несчастных парфманьяков и простых пользователей парфюмерии... Но ничто из них не сравнится с накалом интернет-боёв на тему "Молекулы - надувательство в особо крупных размерах или новое слово в парфюмерии?"

Для тех, кто всё пропустил, вкратце пересказываю. Идея Гезы Шёна была в том, чтобы сделать "нуль-парфюмерию" или даже "минус-парфюмерию", выведя на первый план не полумифические "нотки и пирамидки", а химические соединения (на профессиональном жаргоне "молекулы"), которые на самом деле были в парфюмерии давно, просто о них знали - и пользовались ими - только парфюмеры. У бренда с самого начала были две линейки: серия Molecules содержала эти вещества в чистом виде, серия Escentric - в виде минималистичного аккорда, лаконичной парфюмерной композиции.

Флаконы Escentric Molecules тоже наводят на мысли об уроках химии

Пройдёт лет 15, и амброксан станет таким же привычным словом в "пирамидках", как кашмеран (тоже искусственная "молекула", но, кажется, существовали люди, реально верившие в существование некоего "кашемирового дерева"). Но в середине нулевых никто толком не знал, как продавать эти ароматы. Начались маркетинговые легенды про волшебные парфюмы, "подчёркивающие запах вашей кожи", а отсюда полшага до "запаха секса" и прочих ароматов с феромонами. Кто-то придумал использовать "молекулы" для смешивания с другими ароматами - позже на этом же обрёл популярность Not A Perfume Juliette Has A Gun - до сих пор один из бестселлеров бренда. А кто-то стал носить эти лаконичные истории сами по себе - и оказалось, что в них спокойно и комфортно. 

Честная урбанистическая парфюмерия нашла своих поклонников - и находит до сих пор. У бренда вышло уже 5 пронумерованных пар и несколько вариаций к существующим - последняя на сегодняшний день вышла в 2020 году. И, судя по всему, останавливаться они не собираются. 

Создатель "молекул" - такой же стильный чувак, как имидж его бренда :)

Первой героиней бренда в год его запуска стала молекула Iso E Super, существующая в аромахимии с 1973 года. Вторым был амброксан - пара ароматов с ним вышла у Escentric Molecules в 2008 году. Третьим - ветиверилацетат, и вот о нём мы сейчас и поговорим.  

Тут я должна оговориться: в самом начале своего парфманьяческого пути я была на стороне тех, кто считал "молекулы" продажей воздуха за большие деньги. Я, конечно, все их попробовала (на тот момент вышло 3 пары, и их легко было найти в магазинах) - и мне ничего не понравилось. "Молекулы" пахли горелой проводкой, пластмассой, оргстеклом и прочим неуютным киберпанком. Тогда мне хотелось от парфюмерии не этого - мне ещё только предстояло полюбить всей душой бренд Comme des Garsons, сделавший карьеру на этой занимательной урбанистике. 

И совершенно неожиданно Escentric 03 открыл мне нечто новое. Как будто окно - или хотя бы форточку - в новое пространство. 

Ветивер - это такая трава (фото из Википедии)

Ветиверилацетат, ставший главным героем третьей пары Escentric Molecules (в Molecule 03 вообще нет ничего, кроме него), появился в парфюмерии не вчера. Выделять спиртовую фракцию натурального ветиверового масла (сырьё, которое получают из корней ветивера), а затем обрабатывать уксусной кислотой, чтобы получить собственно ветиверилацетат, умели ещё в начале ХХ века. Классический шипроальдегид Aprege Lanvin, вышедший в 1927 году, содержит целых 11% ветиверилацетата - он помогает раскрываться цветочному сердцу аромата, делает его строгим и собранным, превращает цветочный букет в детективную загадку, увлекающую за собой, в загадочные тёмные коридоры. 

Но в Escentric 03 ветиверилацетат не делает аромат тёмным, не заземляет его, как он умеет это делать. Напротив, он взлетает вверх, в прозрачную глубину неба. Как будто перед тобой распахивают дверь - и за ней оказывается лес посреди зимы. С ароматом хвои и древесной коры смешивается запах льда и снега - а ещё запах дублёнки, в которой мы вышли в зиму, запах мыльной чистоты после горячего душа и самую малость - запах антисептика для рук...

Антисептик в эту компанию затесался случайно и недавно: пост-пандемийное восприятие накладывает отпечаток. Но в Escentric 03, приходится это признать, таки есть что-то ненатуральное, пластиковое, урбанистическое и "чистое до скрипа". Как будто внутренности домика, из которого мы вышли в эту освежающую зиму, обставлены новейшей мебелью в скандинавском стиле. 

Но взаимоотношения природного и урбанистического тут интересные. Словно это не деревья, высаженные в городе в виде, допустим, тщательно вылизанного парка - а город вырос посреди леса, и лес милостиво позволил ему это сделать. В этом аромате есть человеческие, слишком человеческие оттенки мыла, ирисовой пудры и даже джин-тоника (лайм и хвоя складываются в очень похожий на него аккорд) - но хвоя и древесная кора, подчёркнутые ветиверилацетатом, всё-таки тут главные. 

Я всё ещё не люблю в парфюмерии сильно выраженную Iso E Super и амбродеревяшки. Но этот портал из города в хвойный лес - на мой пристрастный взгляд, лучшее, что получилось у этого скандального бренда. Люблю открывать эту дверь в любое время года - нам всегда не хватает хороших порталов.