Escentric 03 Escentric Molecules: банка свежего воздуха

Более скандального бренда, чем Escentric Molecules, я не припомню. Какого только хорошо продуманного эпатажа не было до и после 2006 года, когда появился бренд Гезы Шёна, какие только удары не терпели носы и мозги несчастных парфманьяков и простых пользователей парфюмерии... Но ничто из них не сравнится с накалом интернет-боёв на тему "Молекулы - надувательство в особо крупных размерах или новое слово в парфюмерии?"

Для тех, кто всё пропустил, вкратце пересказываю. Идея Гезы Шёна была в том, чтобы сделать "нуль-парфюмерию" или даже "минус-парфюмерию", выведя на первый план не полумифические "нотки и пирамидки", а химические соединения (на профессиональном жаргоне "молекулы"), которые на самом деле были в парфюмерии давно, просто о них знали - и пользовались ими - только парфюмеры. У бренда с самого начала были две линейки: серия Molecules содержала эти вещества в чистом виде, серия Escentric - в виде минималистичного аккорда, лаконичной парфюмерной композиции.

Флаконы Escentric Molecules тоже наводят на мысли об уроках химии

Пройдёт лет 15, и амброксан станет таким же привычным словом в "пирамидках", как кашмеран (тоже искусственная "молекула", но, кажется, существовали люди, реально верившие в существование некоего "кашемирового дерева"). Но в середине нулевых никто толком не знал, как продавать эти ароматы. Начались маркетинговые легенды про волшебные парфюмы, "подчёркивающие запах вашей кожи", а отсюда полшага до "запаха секса" и прочих ароматов с феромонами. Кто-то придумал использовать "молекулы" для смешивания с другими ароматами - позже на этом же обрёл популярность Not A Perfume Juliette Has A Gun - до сих пор один из бестселлеров бренда. А кто-то стал носить эти лаконичные истории сами по себе - и оказалось, что в них спокойно и комфортно. 

Честная урбанистическая парфюмерия нашла своих поклонников - и находит до сих пор. У бренда вышло уже 5 пронумерованных пар и несколько вариаций к существующим - последняя на сегодняшний день вышла в 2020 году. И, судя по всему, останавливаться они не собираются. 

Создатель "молекул" - такой же стильный чувак, как имидж его бренда :)

Первой героиней бренда в год его запуска стала молекула Iso E Super, существующая в аромахимии с 1973 года. Вторым был амброксан - пара ароматов с ним вышла у Escentric Molecules в 2008 году. Третьим - ветиверилацетат, и вот о нём мы сейчас и поговорим.  

Тут я должна оговориться: в самом начале своего парфманьяческого пути я была на стороне тех, кто считал "молекулы" продажей воздуха за большие деньги. Я, конечно, все их попробовала (на тот момент вышло 3 пары, и их легко было найти в магазинах) - и мне ничего не понравилось. "Молекулы" пахли горелой проводкой, пластмассой, оргстеклом и прочим неуютным киберпанком. Тогда мне хотелось от парфюмерии не этого - мне ещё только предстояло полюбить всей душой бренд Comme des Garsons, сделавший карьеру на этой занимательной урбанистике. 

И совершенно неожиданно Escentric 03 открыл мне нечто новое. Как будто окно - или хотя бы форточку - в новое пространство. 

Ветивер - это такая трава (фото из Википедии)

Ветиверилацетат, ставший главным героем третьей пары Escentric Molecules (в Molecule 03 вообще нет ничего, кроме него), появился в парфюмерии не вчера. Выделять спиртовую фракцию натурального ветиверового масла (сырьё, которое получают из корней ветивера), а затем обрабатывать уксусной кислотой, чтобы получить собственно ветиверилацетат, умели ещё в начале ХХ века. Классический шипроальдегид Aprege Lanvin, вышедший в 1927 году, содержит целых 11% ветиверилацетата - он помогает раскрываться цветочному сердцу аромата, делает его строгим и собранным, превращает цветочный букет в детективную загадку, увлекающую за собой, в загадочные тёмные коридоры. 

Но в Escentric 03 ветиверилацетат не делает аромат тёмным, не заземляет его, как он умеет это делать. Напротив, он взлетает вверх, в прозрачную глубину неба. Как будто перед тобой распахивают дверь - и за ней оказывается лес посреди зимы. С ароматом хвои и древесной коры смешивается запах льда и снега - а ещё запах дублёнки, в которой мы вышли в зиму, запах мыльной чистоты после горячего душа и самую малость - запах антисептика для рук...

Антисептик в эту компанию затесался случайно и недавно: пост-пандемийное восприятие накладывает отпечаток. Но в Escentric 03, приходится это признать, таки есть что-то ненатуральное, пластиковое, урбанистическое и "чистое до скрипа". Как будто внутренности домика, из которого мы вышли в эту освежающую зиму, обставлены новейшей мебелью в скандинавском стиле. 

Но взаимоотношения природного и урбанистического тут интересные. Словно это не деревья, высаженные в городе в виде, допустим, тщательно вылизанного парка - а город вырос посреди леса, и лес милостиво позволил ему это сделать. В этом аромате есть человеческие, слишком человеческие оттенки мыла, ирисовой пудры и даже джин-тоника (лайм и хвоя складываются в очень похожий на него аккорд) - но хвоя и древесная кора, подчёркнутые ветиверилацетатом, всё-таки тут главные. 

Я всё ещё не люблю в парфюмерии сильно выраженную Iso E Super и амбродеревяшки. Но этот портал из города в хвойный лес - на мой пристрастный взгляд, лучшее, что получилось у этого скандального бренда. Люблю открывать эту дверь в любое время года - нам всегда не хватает хороших порталов.