Interlude Black Iris Man Amouage: фланкер, который смог

Когда стало известно, что первой работой нового креативного директора Amouage Рено Сальмона будет фланкер Interlude Man - чувства в парфсообществе были смешанные. С одной стороны - нишевые бренды не занимаются такой презренной коммерческой чушью, как фланкеры, потому что это же искусство, а не вот это вот заколачивание бабла (табличка САРКАЗМЪ). С другой стороны - был некоторый шанс, что это будет интереснее Кристофера Чонга, превратившего пафосный бренд для ностальгирующих по французской классике в бодрую однозадачную нишу для миленниалов (вот тут у меня есть пост про амуажевскую сирень под руководством Чонга - так вот, у него примерно всё было в том же ключе, и ключ быстро себя исчерпал). С третьей стороны - первые отзывы были неожиданно восторженные, так что эти сапоги надо было срочно брать, и я разжилась отливантом, который прибыл ко мне как раз в период выздоровления от очень неприятного насморка. И оказался отличным способом это выздоровление отпраздновать.

Начинается ирисовый Interlude сводным хором имени классического мужского одеколона: хвойные иголочки плюс лист фиалки, парфюмерную аватару которого Лука Турин метко назвал "ацетиленовой горелкой". Потом хвоя оборачивается терпким лабданумом, и аромат превращается в клубы густого дыма, возможно - кальянного, но скорее - из металлической благовонной курительницы где-нибудь в уединенном горном храме. 

И вот тут-то на сцену выходит ирис. Причем понять, что это именно он, получается не сразу. Он вплывает в помещение храма (хорошо, пусть уже будет храм, а не кальянная) плотным черным туманом и заполняет весь отведённый ему объем. Все промежутки между нотами, где в иных ароматах бывает воздух, но тут у нас Amouage, а значит, воздух - для слабаков.

Этот ирисовый туман начинает ощущаться почти физически, как темная костюмная ткань (возможно, через ладанный дым он у меня срифмовался с Serge Noire SL, хотя это совсем разные истории). Сквозь него знакомые по старому Interlude аккорды начинают звучать совсем по-другому. Как будто мужской Interlude сливается с женским: кедр, как в Feminite de Bois, чернослив, мягкая кожа, сливочно-животный уд, всё тот же вездесущий дым - уже, кажется, кальянный. 

Пришел волшебник в черном костюме и всем заморочил головы. И лица его не видно, словно он - Призрак Оперы или постоянный персонаж Рене Магритта.

Черный ирис в Interlude Black Iris Man - история молчаливого присутствия, которое меняет всё.

И это всё ещё тот же Interlude. И уже не тот. Но чертовски хорош - как будто именно этого фантазийного ирисового аккорда ему не хватало для полного счастья.

P.S. А вот так пишет об этом парфкритик Валерий Михайлицын, с которым я почти согласна:

Пьер Негрен буквально вычистил Interlude Man изнутри и установил на самом дне яркий прожектор. От грязи и мутности не осталось и следа, а потому и сам кожаный аккорд стал звучать чётче и острей. Вместо них — прекрасный кожано-бальзамический сладкий ирис, нежные смолы и бледно-жёлтые светлячки.

Agatho Parfum: шесть дней Помпеи

Agatho Parfum - это ещё один бренд, попавшийся мне в сундучке тех же самых перелётников от группы RoomParfum, совместно с бутиком Moluar. Если бы не этот счастливый случай, вряд ли я бы сознательно на эти ароматы вышла в ближайшее время - бренд совсем свежий, впервые представленный шестью ароматами на главной мировой парфюмерной выставке Pitti Fragrance в 2019 году. 

Созданы все шесть ароматов одним парфюмером - весьма плодовитым и притом практически неизвестным Маурицио Чериццей. Больше почти ничего про бренд, увы, неизвестно. Если заглянуть на официальный сайт и почитать отзывы по блогам, можно впечатлиться в первую очередь ценой ароматов: 250 евро за флакон 100 мл, каждый - в деревянной лакированной шкатулке и с фарфоровой крышкой ручной работы, полтора кило в общей сложности.

Концепция бренда выстроена вокруг древнеримского искусства - точнее, мозаик и фресок Помпеи, которые не перестают открывать с каждым годом. Бренд назван якобы в честь помпейского мастера-парфюмера Агато - был такой или нет, гугл умалчивает. Но в ароматах Agatho Parfum есть некое античное настроение - созерцательность, задумчивость, приземлённость, ощущение тихого, медленно текущего времени. "Золотистого мёда струя из бутылки текла". 

Из шести ароматов бренда больше прочих меня зацепил Rossopompeiano, названный в честь "помпейского красного" - пигмента, которым написан красный фон на многих фресках Помпеи, в том числе знаменитой загадочной "Вилле мистерий". 

"Помпейский красный" на знаменитой Вилле мистерий. Что происходит на этих картинках - никто не знает до сих пор

Главный герой этого аромата - старомодный гальбанум с пудровыми цветами и иланг-илангом. После того, как отгремят все цветы, включая розу, и слаженная ванильная база уйдёт отдохнуть, гальбанум вдруг проявит себя с совершенно неожиданной стороны: в сочетании с мускусом, пачулями и ядовитым миндалём он станет живым, горячим, кожано-пыльным, телесным и почти что кровавым. Весь аромат я ждала этого красного цвета - а он вот какой, здравствуйте. 

Цветочный фужер Adone посвящён понятно кому - несчастному юноше Адонису, возлюбленному Афродиты, убитому на охоте диким вепрем. Из его крови вырос одноимённый цветок. На самом деле культ Адониса гораздо древнее, и он - один из умирающих и воскресающих природных божеств, финикийский аналог Осириса. Как пахнет одноимённый цветок, я, увы, не знаю, но в этом аромате цветет южная, чуть припыленная, согретая солнцем вистерия, которая постепенно превращается в лилию, а потом раскрывается зеленью и белыми цветами, сбрызнутыми терпковатым грейпфрутовым соком. Очень солнечный, полнокровный и радостный аромат - остановленное мгновение краткой жизни весеннего цветка. 

195 A.C. - это год, 195 до нашей эры. Ничего сверхважного в этот год не произошло - просто еще одна дата античного календаря, в мире, где ещё не родился Христос и не было никакой "нашей эры". Здесь снова юг и солнце: в первую очередь - сочные зеленые листья инжира и немного его же кисловатой мякоти, без капли сладости, как во многих других инжирных ароматах (Pulp Byredo хотя бы). В базе - душистая древесина, целая выставка дорогой мебели из кедра и чёрного дерева (в роли последнего - уд) и смолистые благовония. Терраса императорской виллы с видом на море, на которой можно сидеть под фиговым деревом, попивать разбавленное вино и смотреть на горизонт, на котором нет ни одного корабля.

Или вести философские диспуты, как на этой мозаике, изображающей Академию Платона

Аромат Castiamanti своё красивое название получил в честь одной из помпейских вилл - Casa dei Casti Amanti, то есть "дом непорочных влюблённых". Хотя официальный сайт расписывает аромат как любовное приключение, интернет выдаёт, что самая известная фреска из этого дома изображает пир (по другой версии - оргию, но перед оргией тоже неплохо бы подкрепиться). Это объясняет, почему для меня этот восточный аромат пахнет пресловутым "шкафчиком с пряностями" - лаврушкой, шафраном и гвоздикой. В базе раскрывается уверенным удом, намекая на восточные благовония, без которых хоть пир, хоть оргия не обойдутся.

Условное название этой фрески - "Банкет"

Fauno совершенно соответствует своему названию: как-то так, вероятно, и пахли фавны, эти дикие лесные полумужики-полукозлы. Аромат природный, телесный и при этом выраженно маскулинный. В самом начале тут зеленый гальбанум (лужайка, примятая копытами), потом дым крепкого табака, сухие пряности и выраженный животный мускус с "грязной" индольной туберозой. Могуч и опасен (особенно для непорочных нимф), как настоящий фавн.

Наконец, Giardinodiercole назван в честь ещё одной помпейской виллы ("сад Геракла" - потому что в саду виллы стояла статуя Геракла, которому в античном мире поклонялись как божеству), причём, как предполагают археологи, на этой вилле мог жить и работать парфюмер - здесь нашли следы многих специй и благовоний, которые использовались для духов и благовоний. И парфюмер этот сто процентов был мужчиной - этот пряный древесный фужер мне скорее представляется на мужской коже. В нём свежая можжевеловая хвоя окутана густыми клубами ладанного дыма, где-то в глубине сверкают острые искры перца и гвоздики, а в базе проступают мускус и кедр - неразлучная пара мужских ароматов.

Внутренний двор и сад Giardino di Ercole

В целом Agatho Parfum производит впечатление "нишевой ниши" - его ароматы слишком настойчивые, плотные, густые и насыщенные, чтобы быть понятными всем. Я обзавелась отливантами первых трёх ароматов в этом списке и пока что понимаю, что даже один пшик способен сбить с ног. Мне с ними точно нужно время и, вероятно, холода - возможно, моё античное солнце взойдёт тёмной зимой. 

*** Мой телеграм-канал: http://t.me/dailyspirit  

Брокардиограмма: парфманьяк, пробегающий мимо магазина

Недавно у меня спросили, где надо покупать парфюмерию, чтобы хорошую. Я много думала над ответом на этот вопрос, и в задумчивости забрела в Brocard.

На самом деле я уже довольно давно не покупаю парфюмы в сетевых магазинах - потому что, как правило, dорого и gлупо, - предпочитаю несколько проверенных инет-магазинов и купи-продайки на парффорумах. Но в оффлайн-магазинах случаются скидки и распродажи, иногда очень приятные. И как источник знаний о новинках в люксе и (иногда) нише брокарды-бомонды-летуали бывают незаменимы.

Вот и вчера я вышла из "Брокарда" на Олимпийской с полными руками (буквально) новостей.

Aura Mugler

Мюглера я люблю, имею и ношу всю его большую тройку - Angel, Alien, Womanity. До убийственности мощные вещи. От (относительно) новой Aura ждалось того же, но на моей коже это зеленое сердце расцвело белоцветочно-ванильной банальностью, сливки и сахар, плюс плотная душная древесина в базе. Нечто терпко-зеленое - видимо, ревень - освежает этот коктейль вначале, и тогда кажется, что сейчас вот старина Мюглер как рванет очередную бомбу... но нет, порох отсырел. Возможно, в холода я пересмотрю свою точку зрения, но пока так.

На официальном сайте, кстати, тоже пишут банальности про unleash all your feminity. Моя внутренняя богиня зевает во всю клыкастую пасть.

*** Fabulous Tom Ford

   

Вопреки изначальным рекламным заверениям, эта наглая новинка Тома Форда не осталась лимитированным изданием за сто тыщ денег, а вполне себе ушла в ретейл. Правда, до наших полок доехала цензурированная версия флакончика - без первого слова вообще, одна красная линия.

"Красная линия Fabulous" пахнет гламуром и дискурсом: миндальные пирожные в сахарной пудре вначале, а потом, когда кролик уже окончательно спарился от очередной сиропной псевдониши, эту шелковую вуаль разрывает мощная кожа, которая прямо сразу "взрослит" аромат и поднимает его на 15-сантиметровые каблуки над толпой. А совсем в базе аромат вдруг оказался суховатым лавандовым фужером. То ли Том Форд издевается, то ли в очередной раз так видит современную сексуальность. В обоих случаях вышло хорошо, а я задумываюсь об отливанте (цена на флакон меня заставила недоуменно крякнуть - правда, про себя, потому что консультанты и охранник "Брокарда" уж очень яростно смотрели мне в спину, пока я повернулась к полке с Фордом).

Concrete Comme des Garsons

Бренд продолжает свои урбанистические эксперименты - даже странно, что до бетона добрался только сейчас. На самом деле бетон у них получился странный - смешанный с сахаром (везде этот сахар!) и мокрыми опилками. Город, который заливает дождь, смывающий все следы - а также косметику с его жителей. Так бывает, если бетон отыгрывается сандалом (или что там в современной парфюмерии вместо него).

Aqua Kenzo 

Увидев название, я порадовалась, что в мире так много языков и что бренду Kenzo, некогда задавшему акватический тренд, не нужно повторяться: была L'Eau Par Kenzo, теперь вот, пожалуйста, Aqua. Ждем Agua, Water, Wasser и, конечно, Voda par Kenzo.

В этой воде на самом деле совсем немного воды: этот аромат производит впечатление летне-свежего, но при этом фруктово-сладкого. Мне мерещилась дыня, но вроде как это все-таки такая малина в цветочных объятиях. Белоцветочная подтанцовка банальна, а вот база вполне добротная. Летняя няшка-вкусняшка, к которой определение "водная" относится примерно так же, как носорог на рекламном плакате. И вообще самое прекрасное, что есть в этом аромате, - это волна Хокусая на коробке.

Бонус: Jour d’Hermes Gardenia

Не новинка, но прямо сейчас стоит в "Брокарде" на распродажной полочке и стоит относительно ок - как для Hermes. И внезапно оказался очень хорош - если, конечно, вы любите туберозу и гардению, как люблю их я.

Это полнокровный, живой и сочный букет белых цветов: гардения и тубероза тут не кроткие сливочные девицы на выданье, а взрослые характерные дамы с оттенками анималики, зелени и прочих жарких джунглей. За их борьбой за первенство очень интересно наблюдать: если запевает эту песню гардения, то с середины первую партию ведет тубероза. Правда, в паузе между ними аромат пытается превратиться в цветочное мыло (флердоранж, помолчи, когда взрослые разговаривают!) - к счастью, этого не делает.



(А потом у меня закончилось место на руках - увы, больше четырех-пяти затестов я из магазина на себе вынести не могу, а блоттеры, имха имхучая, совершенно не то, что живая кожа. Так что продолжение рубрики время от времени будет следовать.)