5 небанальных новогодних ароматов

Вопрос "В чём встречать Новый год?" на парфюмерных форумах начинает появляться с ноября. И ответы на него из года в год напоминают про безотказную зимне-вечернюю классику: Angel Mugler и Eau de Merveilles Hermes, нишевые Noel au Balcon ELDO и Fille en Aiguilles Serge Lutens, сейчас добавляется ещё какая-нибудь новая гурманика вроде Black Opium, алкогольной линейки Kilian или хит последней пары лет - Mandarino Laboratorio Olfattivo... В общем, состав участников регаты более-менее предсказуем. 

Но иногда на запутанном и увлекательном пути парфманьяка встречаются совершенно внезапные ароматы, которые хочется отложить и прицепить - для самого себя - табличку: "Не трогай, это на Новый год!" Потому что картинка, которую они рисуют, и история, которую они рассказывают, напоминают сюжеты той самой волшебной ночи, когда Земля заходит на новый оборот вокруг Солнца. Ночи, когда возможно всё. В том числе и внезапные спецэффекты ароматов, которые, казалось бы, создавались для рассказа совсем про другое. 

Ambre Intense Evody Parfums

Французский бренд Evody Perfums - детище ужасно обаятельных Режин Друан и Серин Вассер, матери и дочери, которые любят говорить, что свои ароматы они придумывают на основе воспоминаний о путешествиях. В названиях некоторых из их парфюмов этот источник вдохновения указан прямо. А вот у Ambre Intense и название не то чтобы оригинальное, и маркетинговое описание предельно расплывчатое: With the magic of incense, wood and flowers, the warmth of mythical amber invites us into the legendary Eastern world. То есть стосорокпятитысячный аромат на тему "легендарного Востока", как оригинально. Flowers for spring? Groundbreaking!

Режин и Серин, матери-основательницы

Но от основательниц бренда я привыкла ожидать совсем иного. Путешествий в самые разные, но живые и интересные, а не туристически-открыточные, уголки планеты. Интересно, куда на самом деле меня привезёт этот восточный экспресс? 

С верой в лучшее я сделала заветный пшик. И очутилась... нет, не на восточном базаре и не в гареме султана. А где-то на европейской рождественской ярмарке, пахнущей пряниками в глазури, горячей карамелью, сосновой смолой и лихорадочным ожиданием чуда. 

Вязкий опопонакс, сладкий ладан, колючие древесные пачули и сладко-карамельная, тёплая, по-европейски понятная амбра. Что-то из семейства Elixir des Merveilles Hermès (а это самая что ни на есть новогодняя классика), только чуть более гурманисто и чуть менее древесно - но ёлку на этот праздник тоже нарядили.  

1270 Frapin 

Продолжаем тему европейского Рождества. 

Бренд Frapin вообще-то занимается производством коньяков - но в 2007 году появились их первые парфюмы и довольно скоро стали популярны. Основанные на ароматике - вот это поворот - коньяков, они выходят насыщенными, плотными и тёплыми, и носить их очень приятно и уютно. 

С 2010 года, когда появился 1270 (назван в честь сорта коньяка, а тот, в свою очередь - в честь года основания семейного бизнеса, сперва виноградарей, потом дистилляторов), он постоянно встречается в списках самой-самой гурманики. И это действительно шикарная гурманика без сахарной ваты, которой полно в произведениях этого жанра. Она "вкусная" - со всеми этими ананасами, курагой, черносливом и густым медом, - но отчетливая нота коньяка из дубовой бочки не дает аромату окончательно превратиться в восточные сладости. 

Подвалы дома Frapin

Как любой гурманикой, лучше всего греться 1270 в холодное время года. Причём если осенью это праздник урожая где-нибудь в Провансе, с большим количеством фруктов, сластей и алкоголя, то в преддверии Рождества - совсем другая история. Фрукты застывают цукатами, тёмный мёд карамелизуется, а всё вместе превращается в аромат сухофруктов, залитых ромом или коньяком, из которых совсем скоро испекут штоллен или рождественский кекс. В мороз этот аромат кажется слаще - но когда же ещё радовать себя сладостями, как не в холода?

Elixir de Bombe 27 87

А теперь переходим непосредственно к новогодним вечеринкам - с шампанским, бенгальскими огнями и загадыванием желаний.

Молодой (2016 года рождения) барселонский бренд 27 87 наиболее известен среди парманьяков своим супердревесным Genetic Bliss. Но эта бомба - ровесница бренда - для зимы (и для новогодней ночи) подходит больше. Создавал её, кстати, парфюмерный суперстар Марк Бакстон.

Бомба эта взорвалась на кондитерской фабрике. Во все стороны летит брызгами горячая малиновая карамель с перцем чили. А в базе остаётся пороховой дым, будто бы после фейерверков - а ещё похоже пахнут горящие бенгальские огни. Настоящий аромат бурной и огненной новогодней вечеринки, после которой не помнишь подробностей - но очень хочешь ящик шампанского и всех обратно. 

Sensuous Noir Estée Lauder 

Праздновать Новый год можно не только дома или в шумном клубе, есть и другие варианты - для тех, кого не пугают холода.

Я очень люблю серию Sensuous, о чём когда-то написала отдельный пост. Из всей этой троицы зимой я предпочитаю именно снятость Sensuous Noir - аромат тёмного леса, чуточку тревожного, но очень уж манящего. Зимой весь этот лес обретает новый смысл.

Так пахнет Новый год, который отмечают где-то в заснеженном лесу. Это аромат костра с хвойными смолистыми дровами, сваренного в котелке глинтвейна с мандаринами и специями, бенгальских огней и жарких объятий. И самую малость он пахнет согревающими бальзамами - не теми, которые пьют, а теми, которые мажут на виски и "активные точки" для профилактики и лечения сезонных простуд. Потому что мало кому удаётся вернуться из новогоднего леса без насморка - но это малая цена за настоящее волшебство.

Clémentine California Atelier Cologne

Всякая новогодняя ночь заканчивается и наступает утро - утро 1 января, которого не существует, но всё-таки оно есть. Каждый, кто когда-либо проводил новогоднюю ночь без сна - или почти без сна - понимает, о чём речь.

Atelier Cologne посвящает свои ароматы тем или иным дарам природы - причём всякий раз у этой природы есть точные географические координаты. Вот Clémentine California, например, посвящён клементинам - сладким мандаринам, которые на самом деле растут далеко не только в Калифорнии, но уж очень красивое название получается. 

Clémentine California действительно пахнет свежими мандаринами. Вот только они не с калифорнийских деревьев, а из-под ёлки - и насыпаны они там целой грудой, потому что недостатка в мандаринах за (и под) новогодним столом быть не должно. Где-то в фоне веет ёлочной хвоей и сухим игристым. А в базе аромат превращается во что-то очень знакомое, что-то сладковатое мускусно-акватическое из 90-х (кто-то из огромной семьи Light Blue), позже распространившееся подобно вирусу во всех парфюмерных сферах и особенно задержавшееся в массмаркете. 

И так внезапно вместо аромата про роуд-трип по Калифорнии получился запах утра 1 января где-нибудь в студенческом общежитии: тазик мандаринов, выдохшееся игристое, опрокинутая ёлка и надетое всё лучшее сразу (в котором после весёлого отмечания и заснули). 

No more champagne, and the fireworks are through, here we are, me and you, feeling lost and feeling blue...

Youth-Dew Estee Lauder: роса вечной юности

Если честно, меня год рождения Youth-Dew до сих пор вводит в оторопь. Потому что его название чаще всего появляется через запятую с Opium - а этот классический восток появился в 1977 году, а реформулированная версия в новом флаконе - вообще в 2009-м. И они действительно похожи. Вот и аромат Estee Lauder мне кажется ребёнком 1980-х годов рождения... как 1953 год?! Почему?

На самом деле первый Youth-Dew, вышедший в далёком 1953 году, вообще не был парфюмом. Он был маркетинговым финтом Эсти Лаудер, которая ориентировалась в своих продажах в первую очередь на женщин - но тогда женщины не покупали парфюмы для себя (и вообще в послевоенной Америке женщины не очень-то зарабатывали, им тогда полагалось вести домашнее хозяйство и быть красивыми, пока вернувшиеся с войны мужчины поднимали экономику). Духи им покупали и дарили мужчины. Поэтому первый Youth-Dew стал уходовым средством, маслом для ванны - с запахом, который оставался на коже надолго, и поэтому вполне мог сойти за духи. 

Винтажная бутылочка масла Youth-Dew

Это масло стало хитом продаж, обеспечившим успех новорожденной компании Estee Lauder. В первый год было продано 50 тысяч флаконов, а к 1984 году продажи уже перешагнули за полтора миллиона экземпляров. Это, конечно, не "флакон Шанель каждую минуту", но тоже внушительно. 

Винтажная реклама Youth-Dew - для своего времени очень откровенная

Согласно маркетинговой легенде, у Лаудер была мечта: воссоздать аромат, который её дядя по матери - химик Джон Шотц, владелец New Way Laboratories (с работы здесь началась бизнес-карьера Эсти) - якобы некогда создал под заказ для некой русской аристократки, и один из флаконов осел на туалетном столике её матери. Ничего про эту работу Шотца разыскать не удалось, так что, возможно, это и вправду легенда.

Создательница Youth-Dew, которой заказали ароматическую композицию для масла и впоследствии парфюма, - личность, про которую стоило бы написать побольше, но увы, информации про неё очень мало: в Википедии можно найти только название колледжа, в которой она училась, и дату смерти. Что грустно, потому что американка Жозефин Катапано - едва ли не первая женщина в парфюмерии, имя которой вообще стало известно в индустрии, где прежде заправляли мужчины. Помимо Youth-Dew, она создала эпохальный Fidji Guy Laroche, а для Estee Lauder - великолепный коричный Cinnabar. Своей учительницей её называет великая София Гроссман. 

В одном источнике нашлось имя второго участника творческого процесса: Эрнест Шифтан, химик-косметолог, вице-президент International Flavors and Fragrances Inc., в которой работала Жозефин Катапано. Доля его участия в процессе неизвестна - возможно, он им руководил, а возможно, просто ставил подпись на документах :) С этими начальниками по-разному бывает.  

Ещё одну легенду про Youth-Dew вы, возможно, даже слышали. В 1963 году Эсти Лаудер вела переговоры о сотрудничестве с одной французской сетью супермаркетов (по некоторым данным - Galeries Lafayette), которая ни в какую не хотела ставить на свои полки американскую парфюмерию - ещё чего, создавать конкуренцию прославленной французской! Тогда Лаудер пришла в один из супермаркетов с флаконом своего хитового средства - то ли ещё масла, то ли уже парфюма - и разбила его об пол. Когда вокруг неё собрались покупательницы, интересующиеся, на какой полке стоит этот чарующий аромат - она ответила: "Спросите у менеджера". Пришлось им ставить Youth-Dew на полки, где спрос - там и предложение. 

А вот то, что название аромата Эсти Лаудер позаимствовала у своего же успешного крема для лица - вероятнее всего, правда. "Росой юности" скорее назовут уходовое средство, призванное вернуть молодость кожи, чем сексуальный восточный парфюм. Но с другой стороны - когда ещё наслаждаться собственной сексуальностью и связанными с нею радостями, как не в юности?

Реклама "самого сексуального" Youth-Dew - уже парфюма - в журналах 1980-х

Когда именно у масла для ванны появился "напарник" в виде полноценного парфюма, доподлинно выяснить не удалось - но на eBay можно найти духи и одеколоны (а также пудры и лосьоны для тела) 1970-х годов, так что, вполне возможно, парфюмерная версия стала выпускаться уже вскоре после того, как успех масла для душа стал очевиден; Эсте Лаудер умела ловить настоящий успех за хвост. В конечном итоге парфюм, ныне доступный на многих сайтах по не самой заоблачной цене, затмил собой классическое масло для ванны - тем не менее, для ценителей оно всё ещё продаётся на официальном сайте бренда.  

Для современного пользователя Youth-Dew действительно похож на Opium - у обоих в центре омута тот самый бальзамический аккорд, который в интернетах называют "кокакольным" или "байкалом" (в зависимости от того, у кого какое было детство), у обоих в этот омут щедро насыпано гвоздики. Только, скорее всего, никто ни у кого не списывал - если у них и был образец, то это классический Tabu Dana, пряно-специевый замес на амбре, который вовсе не случайно так назывался: восточные ароматы в начале своего бытования на европейском рынке считались "духами куртизанок", приличным дамам так нескромно благоухать не пристало (как и "Шалимаром", кстати). Да и Opium в начале своего существования был клубным парфюмом. 

В одном блоге я прочитала, что в винтажной версии Youth-Dew хорошо слышна анималика - конкретно там называли циветту. Да, животные ноты в эту картинку отлично вписались бы. Но и в современной версии это жаркий и почти интимный аромат - из вязких душистых смол и как будто даже масел - арганового, например, - совершенно нефужерной сладкой лаванды (такая есть, например, в достопамятном Encens et Lavande Serge Lutens), гвоздики, корицы и иланг-иланга. В дополнение к глинвейновым пряностям просится скорее сладкое горячее вино, чем кола. Аромат, в который действительно погружаешься, как в тёплую ванну - и выходишь из неё богиней летнего солнца даже в холодном ноябре. Особенно в холодном ноябре.

Knowing Estée Lauder: знание и сила

В прошлом году Knowing Estee Lauder наделал некоторый шум в парфманьяческом сообществе, когда разнеслась новость о том, что его собираются снимать с производства. Тем временем он до сих пор вполне себе есть в наличии на официальном сайте бренда, и откуда взялся этот слух - непонятно. Но написать об этом прекрасном шипре стоит вне зависимости от того, останется он с нами или нет.

Согласно легенде, идея аромата пришла в голову Эвелин Лаудер - невестке Эсте Лаудер, занимавшей должность исполнительного директора компании - во время путешествия на юг Франции, где её заинтриговал аромат неких ночных цветов, которые она никак не могла опознать. Оказалось - это питтоспорум, он же смолосемянник, вечнозелёный кустарник с очень душистыми мелкими белыми цветами (статья Матвея Юдова о растении и его аромате). Эвелин загорелась идеей выпустить аромат, выстроенный вокруг этого запаха, и выбрала для этого мастера - Жана Керлео, штатного парфюмера дома Patou, незадолго до этого создавшего Wrappings для бренда Clinique, основанного Эвелин Лаудер. 

Knowing вышел в 1988 году - и попал в струю прекрасных золотых шипров тех лет, цветочно-медовых, с восточным колоритом: L'Arte Gucci, Diva Ungaro, Paloma Picasso, La Perla, Eau du Soir Sisley, Explosive Etienne Aigner... Большинство из них либо забыты, либо ушли в тень - остались только для ценителей. А жаль - я люблю и этот поджанр, и все попытки возродить его в наше время (вроде Soir de Lune и нишевых экспериментов).

Рекламный плакат аромата - с ныне канувшей в лету версией parfum

Увы, я так и не узнала, почему аромат так назвали - а название у него необычное. Как правило, ароматы называют, апеллируя к эмоциям потенциального покупателя - что-нибудь про счастье-радость, красивую жизнь, радужные мечты или секс-любовь-морковь. А Knowing ("Знание") апеллирует к интеллекту - как бы намекая, что вообще-то у потенциальных покупательниц он тоже есть. 

В рекламном ролике ответ на вопрос, что именно знает лирическая героиня, довольно прост: "Она знает, что самое важное". Но... мы-то понимаем, что самое важное у нас у всех очень разное.

У меня с Knowing своя история отношений. Я даже хотела его продать - но потом примерила заново и отказалась от этой затеи. (Это было задолго до новостей о его снятии с производства.) Он очень своенравный и умудряется раскрываться каждый раз по-разному, сохраняя при этом общую шипровую структуру. При любом удобном случае - погода, настроение, ретроградный Меркурий - становится жёстким и колючим. Но даже тогда, если в него внимательно вслушаться и уделить ему время, он может показать очень красивые и странные глубины. Идеальный аромат-интроверт, изо всех сил делающий вид, что ты его совершенно не интересуешь.

Самое сложное тут с фруктово-медовой розой, которая ненадолго показывается только в самом начале раскрытия и почти сразу уходит спать, как жаворонок на вечеринке, укрывшись мягким белоцветочным одеялом. Возможно, где-то на этом этапе спрятался упомянутый питтоспорум - я, к сожалению, понятия не имею, чем он пахнет.

А дальше... Дальше начинается горький дикий мёд и тёмный лес. Knowing взял от изначальной идеи шипра - пейзажного, лесного жанра ароматов - абсолютно всё. Лес тут влажный, густой, очень глубокий. Где-то в его недрах журчит ручей, едва видимую тропинку перегораживают упавшие деревья, поросшие мхом, откуда-то доносятся резкие запахи хищных зверей - а тьма тем временем подступает со всех сторон. 

Под ногами пружинит влажная земля, тьма сгущается - наступает ночь, но мне очень надо ещё дальше, ещё глубже, как будто этот лес способен многое рассказать обо мне самой. Он знает.

Если никогда не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь так и не начнется.

Aron Wiesenfeld

Sensuous Estee Lauder и его семейство: вечная женственность

Лет семь назад все три основных аромата этой серии достались мне по скидке за смешные деньги. Сейчас на официальном сайте бренда в продаже остался только Sensuous, да и тот легко может исчезнуть. Поэтому я решила написать обо всей трилогии - Sensuous, его тёмном двойнике Sensuous Noir и младшем брате-неженке Sensuous Nude. 

(Примечание: выходили ещё Sensuous Parfum и Sensuous Nude Eau de Toilette, но они не особенно отличаются от основных своих вариантов.)

Первый аромат вышел в 2008-м - в год, когда парфюмерию ещё не затопила сахарная волна, зато пока не всем надоел кашмеран и мягкие мускусы (The Beat Burberry, Le Parfum Max Mara), розы были нежными (Chloe Eau De Parfum - кстати, получивший премию FiFi Award того года, Magnifique Lancôme), а иногда люкс не боялся в буквальном смысле подсыпать соли (Un Jardin Après La Mousson Hermes, Glamour Moschino). В нише тоже были свои хиты, многие из них - на все времена, но речь сейчас не о ней.

Sensuous - аромат подчёркнуто скромный. Очень простой флакон - круглый, но увесистый, комфортно ложащийся в руку и держащийся в ней благодаря волнистому рельефу на задней стенке. Очень спокойная, без понтов и провокаций, рекламная кампания. Вот, например, чёрно-белый ролик, в котором модели Элизабет Хёрли, Хилари Рода и Кэролин Мёрфи не столько позируют, сколько рассказывают, что такое в их понимании "чувственность" - слово, которое подарило название аромату. 

Женщины в простых белых рубашках на голое тело, в нюдовом макияже, который подарили нам нулевые, - идеальная визуализация Sensuous. Это не просто "уходовый аромат" - это аромат про уход за собой, про бытие наедине с собой, про безопасность и расслабленность. Парфюмер Анни Бузантян, ранее создавшая для бренда хит 90-х Pleasures, выстроила композицию вокруг сандала, здесь разложенного на молоко и мёд, шершавую древесину и рассыпчатое песочное печенье. Чуть перца в самом начале, чуть сливочных белых цветов - но это фоновые детали. Главное - это сандал, здесь больше всего похожий на сандаловый порошок, которые используют в индийском уходе за кожей, в виде убтанов или скрабов. И ничего общего с сандалом в Samsara Guerlain, например. Самая близкая родня Sensuous - Jeux de Peau Serge Lutens, ещё один аромат про молоко с печеньем и тёплую, домашнюю, расслабленную чувственность.

(Интересно, что некоторым Sensuous пахнет потом, если судить по отзывам. Это тоже спецэффект сандала, он иногда так делает при передозе или гиперчувствительности к душистому веществу.)

Это очень интересный разворот вечной маркетинговой темы sex sells: это, безусловно, секс, но не гламурно-бешеный, а нежный и неспешный. "Долго ли умеючи? - Да, умеючи - долго..."

Медом из сот сочатся губы твои, невеста, мед и молоко — под языком твоим, запах одежд твоих как благоухание Ливана. Запертый сад — сестра моя, невеста, вода под замком, закрытый для всех источник. В порослях твоих — царский сад с гранатами, с сочными плодами, хной и нардом. Там нард и шафран, имбирь и корица со всеми растеньями благовонными, мирра, алоэ со всеми лучшими ароматами.

Два года спустя вышел фланкер - Sensuous Noir. Делала его та же Анни Бузантян (кажется... хотя эта информация есть не везде), и ей явно было неинтересно повторяться: она просто вывернула идею предыдущего аромата наизнанку. Sensuous Noir is everything Sensuous is not.

Это уже не тихий домашний уют - это тот самый тёмный лес, в который если не пойдёшь, то ничего с тобой не случится. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Аромат - в первую очередь - древесно-хвойный, затягивающий в лесные глубины и на ходу пытающийся обернуться шипром. Где-то рядом с сосновыми иголочками мне чудится дымный ладан - мелькающий среди деревьев призрак Fille en Aiguilles Serge Lutens. На самом деле у Sensuous Noir куда больше общего с Belle d'Opium Yves Saint Laurent, вышедшей в том же 2010-м (и, увы, не оценённой и давно снятой с производства): такая же дымная, слегка индольная, дразнящая и беспокоящая лилия, пачули и щекочущий в носу чёрный перец.

Sensuous Noir - это другая сторона женственности: тёмная, ночная, дикая, природная. Тот случай, когда слово-ярлык Noir в названии полностью оправдано. Не тот парфюм назвали Feminite de Bois (на самом деле, конечно, тот, но Sensuous Noir - это книга с той же полки).

Ещё через год, в 2011-м, вышел третий аромат серии - Sensuous Nude. Однако он не продолжил гегелевскую триаду "тезис - антитезис - синтез" и не подвёл итог всей трилогии. Он просто сделал вид, что все уже забыли родоначальника семейства и практически повторил его, только увёл в сливочно-кремовую сторону. "Теперь кокосовый!"

В Sensuous Nude сандал уже не рассыпчатый - он полностью растворился в молочном фоне, а намёков на перец после первых пятнадцати секунд звучания уже и нет вовсе. Это десерт с кокосовым кремом и взбитыми сливками, отпуск на тропическом пляже с "пинаколадой" и тонной солнцезащитного крема. Ленивый, изнеженный аромат "сладкой жизни". И предвестник новой ароматной эры, когда стойки бестселлеров в парфюмерных магазинах превратятся в кондитерские. До выхода La Vie Est Belle Lancôme оставался год...

Впрочем, в раскрытии Nude все больше превращается в Sensuous - мягкую кашемировую шаль с ароматом сандалового порошка. Трилогия завершила круг, вернувшись к началу. Жаль, что она в любой момент может стать историей.