Fils de Joie Serge Lutens: заклятие смехом

Fils de Joie был ароматом, которого ждали. После нескольких ароматов последних лет, которые казались лишь повторением пройденного (вроде Le Participe Passé - копипасты знаменитого Chypre Rouge), после слухов о том, что мсье Лютенс отходит от дел по состоянию здоровья и что креативной частью дома рулит уже не он (хотя когда-то в интервью он мне говорил, что преемников у него не будет, потому что без него бренд Serge Lutens будет уже не самим собой) - Fils de Joie кажется возвращением к тому, что когда-то у дома получалось лучше всего. Отзывы блогеров пестрят радостными Uncle Serge is back! И неспроста.

Самое удивительное во всей этой истории - название и концепт. "Сын радости" - это история об искреннем детском смехе, который невозможно сдержать. Этот смех может смутить и даже разозлить взрослых, но нельзя не поддаться его обаянию. 

Удивительно в этом то, что детство самого Сержа, о котором он придумал немало ароматов (тот же вышеупомянутый Chypre Rouge или сумрачный мистический L'orpheline), никоим образом не было радостным. История там достойна романа. Мать родила его, будучи замужем, но не от мужа, а от другого мужчины, который ребёнка не хотел. А по тогдашним французским законам (Лютанс родился в 1942 году) супружеская измена считалась правонарушением - ребёнок же служил её прямым доказательством. Поэтому Сержу пришлось провести детство в приютах и приёмных семьях, почти не видя мать - это и стало, по его собственным словам, краеугольным камнем его личности. Потому, вероятно, и ароматы его - замкнутые, интровертные, отчуждённые от мира и вглядывающиеся в тёмную бездну внутри самих себя (и внутри тех, кто их носит, конечно).

Серж Лютанс в 10 лет

Fils de Joie - другой. Словно признание того факта, что маленький Серж действительно был "сыном радости", желанным ребёнком своей матери, которая ради него пошла на преступление. Это прямолинейное счастье цвета солнечного луча, искреннее и заразительное, полное любви к жизни. 

Главная нота этой симфонии счастья - жасмин, вокруг которого уже выстраивались A La Nuit и Sarrasins, бесконечно мной любимые. Из всех возможных жасминов и жасминоподобных цветов выбрали ночной - он же "королева ночи", он же цеструм ночной. И если верить Fils de Joie, пахнет он совершенно одуряюще: липовым мёдом, цветущим июльским лугом, душистым сеном, и в наименьшей степени - собственно тем, что мы привыкли называть "белыми цветами" в парфюмерии. Он далёк от пышного индольного дурмана A La Nuit и полупрозрачной белой вуали Sarrasins. Он даже как будто вообще не белый - эта вспышка света в непроглядной ночи отпечатывается на сетчатке ослепительно жёлтым цветом.

Та самая "королева ночи"

Виноват в этой желтизне ещё один герой Fils de Joie - точнее, скромный спутник героя, но без него приключение было бы совсем другим. Иланг-иланг - давно любимый парфюмерами тропический цветок. Он пахнет густым цветочным мёдом со сливками, иногда отдавая сладкой микстурой, но любят его не за это - а за способность связывать воедино букеты очень далёких друг от друга цветов, прокладывая между ними мостик из пушистой пыльцы и терпковатого мёда. 

Иланг-иланга полно в старых цветочных ароматах, особенно образца 1980-х. Я на днях как раз носила Beautiful Estee Lauder - охапка цветов из сказки про Снежную королеву, тех самых, которые ну никак не могут быть на одной клумбе, потому что цветут в разное время. И именно сладко-пряная иланговая подложка связывает эту картинку в единый гербарий. Это не единственный пример - и именно из-за того, что их много, иланг стал одной из примет ушедшего времени. Нотой "винтажности". Как, например, гвоздика или гальбанум. Ноты ни в чём не виноваты - они просто ассоциируются с той или иной парфюмерной эпохой. 

Иланг-иланг в Fils de Joie совсем другой, ни в коем случае не "винтажный". Он яркий, неоновый, дерзкий и уверенный в себе, а главное - уверенный в ночном жасмине, который без него сильно бы утратил в медовости. Это отличный дуэт - громкий, долго звучащий. И это, пожалуй, единственный недостаток аромата: кому-то он может показаться чересчур липким и назойливым. Но дозировка, как всегда, спасёт многих. Недаром ароматы Serge Lutens во флаконах-"гробиках" предоставляют выбор: прикрутить распылитель или оставить пробку сплеш-флакона. "Намазом" его ароматы звучат иначе, часто более мягко и сдержанно.

Но я люблю Fils de Joie таким, как он есть - во всей его дерзкой хохочущей красоте. 

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Велимир Хлебников "Заклятие смехом"

Вместо заключения. В процессе написания поста обнаружилось, что во Франции существовала группа Les Fils de Joie, достойный представитель континентальной постпанк/ньювейв-сцены. Неизвестно, мог ли их слышать мсье Лютенс в годы их существования - с 1978 по 1986 - но можно при желании это вообразить. Кстати, "де Жуа" в случае музыкантов было именем собственным - выдуманной для самих себя общей фамилией.

Panthere Cartier: история Жанны Туссен, которая гуляла сама по себе

Не всегда сова в названии аромата именно та, чем кажется - иногда название может увести по пути ложных ассоциаций. Думая об этом, я вспомнила знаменитую "Пантеру", которая совсем не про хищных кошек, а совсем даже про дорогую ювелирку (Cartier, как и Bvlgary, в первую очередь ювелирный дом, а потом уже всё остальное). И полезла в гугл смотреть на ювелирных пантер. И попутно нагуглила историю, которая оказалась куда старше, чем сам аромат, вышедший в 1986 году. 

Всё началось ещё до Первой мировой, когда Луи Картье, внук основателя компании Cartier, познакомился с одной популярной кокоткой, носившей прозвище La Panthere - то ли за любовь к звериным принтам, то ли за хищную хватку, без которой подобной даме карьеры было не сделать. Звали её Жанна Туссен, и биография у неё была та ещё. 

В Париж она попала в 16-летнем возрасте, будучи на тот момент уже не по годам взрослой: в 13 лет её, дочь кружевницы из Бельгии, обольстил аристократ, обещал жениться, увёз в Париж - но, как часто бывает в таких историях, в решающий момент передумал. Зато он подарил Жанне её первые украшения Cartier, и это была любовь на всю жизнь.

Дано:1903 год, Париж belle epoche, старшая сестра Шарлотта, на тот момент уже тусовавшаяся в богемных кругах и неплохо себя чувствовавшая в роли натурщицы популярных светских художников и заодно дорогой содержанки. Жанна пошла по её стопам и преуспела куда больше. Во-первых, она была неплохой рукодельницей - расшивала сумочки и продавала их, что помогало ей держаться на плаву и без помощи богатых спонсоров (хотя с ними, конечно, было веселее). А во-вторых, в 1913 году ей повезло стать натурщицей для рекламного плаката, который упомянутый Луи Картье заказал иллюстратору Жоржу Барбье. Жанна дружила с Барбье и послужила для этого плаката одновременно натурщицей и источником вдохновения: художник изобразил даму в греческой тунике с длинной нитью жемчуга на шее; у ног дамы растянулась чёрная пантера.

Тот самый плакат Жоржа Барбье

40-летний Луи Картье, недавно разошедшийся с женой (кстати, это была Андре Каролин Ворт, внучка того самого Чарльза Ворта), немедленно потребовал у Барбье познакомить его с натурщицей - и влюбился в 26-летнюю Жанну с первого взгляда. Та была не только хороша собой, но и умна, остра на язык, обладала хорошим вкусом и деловой хваткой. Жениться на даме полусвета Картье, понятное дело, не мог без ущерба для репутации и бизнеса. Но он организовал любовнице тёплое местечко, назначив её руководительницей отдела аксессуаров компании Cartier. А в 1933-м, когда Луи разошёлся с Жанной, чтобы жениться на венгерской аристократке и уехать с ней в Будапешт, он назначил мадемуазель Туссен руководительницей ювелирного отдела.

И надо сказать, что, в отличие от многих других любовниц, которые становились руководителями чего-то там аналогичным путём, Жанна, остававшаяся в руководстве компании до своей смерти в 1976 году, работать умела и любила. И придумала кучу дизайнов сумочек Cartier, которые - помимо прочего - завоевали бренду популярность. И не только сумочек. Но речь сейчас не о них.

Жанна Туссен в 1920 году. Одета в самые остромодные тренды

Речь - о линии Panthere, названной в честь Жанны. Вначале это были только часы, в 1917-м Луи преподнёс возлюбленной портсигар с эмблемой в виде бриллиантовой пантеры, а там уже появилась и ювелирная линейка. В 1948 году герцог Виндзорский заказал для своей супруги - да, той самой Уоллис Симпсон - брошь в виде трёхмерной пантеры, восседающей на крупном изумруде. Герцогиня Виндзорская была большой любительницей украшений вообще и Cartier в частности - знаменитый браслет в виде пантеры сделала популярным тоже она.

Герцог и герцогиня Виндзорские с тем самым браслетом

При такой популярности ювелирной линейки - она, разумеется, существует и пополняется до сих пор - удивительно, что до аромата руки дошли только в 1986 году. Парфюмером стал Альберто Мориллас, на тот момент ещё не очень раскрученный. Подозреваю, что бриф для него формулировался как-нибудь вроде "ольфакторное воплощение статусной ювелирной линии", а не "портрет пантеры в джунглях". Но, конечно, мимо личности Жанны Туссен пройти тоже было нельзя. Поэтому перед нами не какая-то абстрактная хищная кошка - это La Panthere, красивая, талантливая и безжалостная кокотка с тёмным прошлым и блистательным настоящим.

Жанна Туссен в 1970-х, с неизменным жемчужным ожерельем

У меня есть флакон старой Panthere de Cartier Parfum de Toilette, и она, вероятно, близка к своему оригиналу из 1986-го. На первом плане здесь белоцветочный аккорд: сливочно-медовый флёрдоранж с индольной туберозой и чуть солоноватой гарденией; классические "духи куртизанок", дурманящие и нескромные, со сладостью и чуть с гнильцой. Но в сердце этого чувственного буйства - стальной стержень, который здесь воплощает гвоздика. Она же придаёт аромату неисправимую "винтажность" - сочетание гвоздики с белыми цветами накрепко ассоциируется с "дамами былых времён". А закрепляет эту ассоциацию тот факт, что Panthere - редкий зверь "шипровосток", любимый в 1980-х. В нём есть и колючая шипровая строптивость, и сладкая восточная нега. И немного анималики в базе - чтоб не расслаблялись. Пантера мы или где.

На этом история не заканчивается. В 2014 году, под очередное обновление линейки часов, выходит аромат La Panthere Cartier - обратите внимание, кстати, на La, которого не было в предыдущей версии. У него другой парфюмер - Матильда Лоран, in-house perfumer дома Cartier (очень редкая должность - большинство модных домов предпочитают нанимать парфюмеров на разовые работы, а не брать к себе на постоянной основе). Другой флакон - лаконичный, в стиле ар-деко, отсылающем к тем временам, когда Жанна Туссен блистала, а их роман с Луи Картье цвёл и благоухал. И другая структура аромата: теперь это решительный современный шипр на мускусно-пачулиевой базе, в сердце которого мне очень хочется поместить розу, а не гардению, потому что именно с розой таких ароматов сделано больше всего. Но это - та же самая история о сильной женщине, просто из другого времени. Бывает power dress, а это - power perfume, if you know what I mean. 

С ароматами линейки La Panthere - а она получилась очень успешной, фланкеров уже наштамповано с десяток - у меня love-hate, до сих пор не знаю, надо мне что-то из них или обойдусь. Хотя внезапно очень понравилась версия La Panthere Legere, набрасывающая на цветочно-шипровый стержень лёгкую фруктовую вуаль. И флакон у неё тоже лёгкий, стильный, минималистичный и узнаваемый. 

А крупные хищные кошки тут по-прежнему не при чём. Иногда пантеры - не то, чем кажутся. 

Arboretum: простые радости земли

Украинский бренд Arboretum - детище одного человека, парфюмера Влада Зварича, хотя ароматы для него делал не только он. Название переводится как "дендрарий" - и на самом деле древесных историй в ассортименте бренда с избытком. Вообще Зварич избрал для своего бренда понятную и предсказуемую стратегию "национальной парфюмерии" - пейзажные ароматы, фольклорные мотивы, национальные стереотипы ("Українська жінка — берегиня"). И ароматы у него - бескомпромиссные, внятные, сочные, в чистых красках, без всяких там акварельных полутонов, а так, чтобы сразу  и на расстоянии было понятно, с чем имеем дело. Это ближе к концепции артизанальной парфюмерии, чем ниши (в стиле Tauer Perfumes), но такие штуки тоже находят своего ценителя. Тем более что и цены на Arboretum вполне щадящие, а сами ароматы доступны даже в интернете. 

В перелётниках от группы RoomParfum мне довелось протестировать 11 ароматов бренда, главным образом новых - далеко не всё, но представление о бренде получить можно. Порядок - как в маршруте, то есть произвольный. Но так получилось, что самый нашумевший аромат бренда - в самом конце. 

И все они - кроме последнего - тёмные, густые, природные, колдовские. Родом из той ночи, о которой поёт "Сплин" моей далёкой юности.

Kolyba

Карпатская колыба

Пасека в Карпатах

Первая ассоциация с названием - конечно, Карпаты. А во флаконе - целая пасека на поляне в горах, ну или ярмарка на Медовый Спас. Это запах горькой лекарственной настойки с прополисом, а в конце - ещё и с едва заметным тёплым мёдом. Поначалу аромат суров, но впоследствии смягчается и обволакивает кожу травянисто-медовым одеялом. Как горькое лекарство, которое действительно исцеляет. 

Coniferetum 

Картинки флакона отыскать не удалось, но Arboretum делает и ароматы для дома

Латинское название означает ту часть дендрария (см. название бренда), в которой собраны хвойные деревья. Ни убавить, ни прибавить: это аромат, выстроенный вокруг разнообразных хвойных нот. С иголочками, смолой и душистым целебным воздухом. С хвоей хорошо сочетаются эвкалипт, пачули и лабданум - они отлично вплетаются в хвойные аккорды, создавая гладкую, бесшовную композицию. При этом аромат очень лёгкий, природный, успокаивающий - скорее ароматерапия, чем собственно парфюм. 

Vatra

По названию должен быть аромат-костёр. На самом деле это запах церковного ладана, свежеспиленного хвойного дерева и восковых свечей. Аромат жаркий, как всенощная в соборе, на которую пришло много людей. Тут я, конечно, вспомнила ладанную серию Comme Des Garsons и лютансовскую "Девушку на шпильках".

Chornozem 

Аромат полностью соответствует своему названию - это густой запах жирной влажной земли. Либо мартовская пашня, либо октябрьский холодный погреб. В базе почва трансформируется в дерево и ладан, что в целом порождает совсем уж траурные ассоциации. Но сделано очень круто - вспомнился знаменитый Dirt Demeter, но после оглушительного Chornozem мне все деметеровские эксперименты с землёй и грязью кажутся какими-то разбавленными и политкорректными.

Drevo 

У бренда есть и такие флаконы, заставляющие вспомнить Nasomatto

Вначале - банный веник, эвкалиптовое масло, разогретое влажное дерево и ещё почему-то канифоль (да-да, запах паяльника). К базе отдых в бане сменяется благообразным древесным ароматом с кислинкой чернослива, самым что ни на есть классическим мужским парфюмом. Как будто лирический герой сходил в баню, потом переоделся в дорогой пиджак и поехал себе в офис. 

Shkira

Ещё один аромат на тему "привыкания к земле", но тут чернозём ещё более влажный и сочный, с пачулями и древесиной, как будто земля уже не "культурная", а лесная, да ещё и после дождя. К базе аромат становится потише, и на первый план выступает вынесенная в название кожа с дозой анималики - как будто мы зашли в лес ещё дальше и встретились с его истинными хозяевами. Дикий аромат, во всех смыслах слова.

Kulbaba

Нежный аромат сочной весенней зелени и первых цветов. Одуванчиков, отмеченных в названии, мною не обнаружено, зато ближе к базе отчётливо пахнет полудикими розами, на грани превращения в шиповник. Негромкий, атмосферный аромат весны, примерно для времени "сейчас".

Smorodyna

Мой фаворит из всего маршрута. Я никогда не искала в парфюмерии "идеальную смородину", но эта - самая красивая смородина из тех, что мне известны (да, точно не хуже, чем знаменитый Enchanted Forest The Vagabond Prince - не исключено, кстати, что как оммаж ему аромат и делался). 

Смородина тут вся целиком, не варенье, а сразу куст. Тут и остро-кислый запах листьев, и сочная чёрная смородина с упругой кожицей. Ближе к базе из смородины иногда нет-нет да и проступает роза - как в "волшебной картинке" из детства, когда под одним углом видно одно изображение, а под другим - немножко другое. Затейливо придуманный и исполненный аромат, сложный в своей простоте. Люблю такое.

Porichky extreme

Фото флакона на странице бренда не нашлось, поэтому тут будут просто Porichky

А это, пожалуй, самый несложный и понятный, самый "массовый" аромат из всего маршрута. Душистые красные ягоды, присыпанные сахарной пудрой с ароматом лимона, белые цветы и мягкая мускусная база. Немного похож поначалу на Quel Amour! Annick Goutal, но развивается в другую сторону, превращаясь в ягодную карамель. Увы, на моей коже в базе слегка замылился. 

Stozhary 

Номинально это должен быть аромат про трубочный табак, но как раз его я не обнаружила. Для меня это в первую очередь удовый аромат, причём уд раскрыт во всей красе: от почти телесной кислинки в начале, поддержанной кожаными нотами, до горелого дерева в раскрытии. В финале же его вытесняют бобы тонка, гладкие и сладко-сливочные.

BALOSSA White Shirt 

Фото Le Flacon

Вот это и есть самый нашумевший аромат парфюмера, созданный для одёжного бренда BALOSSA и презентованный с большой помпой. И он хорош. Это стильная ниша в духе CdG - урбанистическая, подчёркнуто ненатуральная. Вначале это запах влажного пара и раскалённого утюга, плюс та самая чистая белая рубашка из названия. Потом пар становится душистым, как в хаммаме, а в конце концов берут верх колючие, с кислинкой альдегиды, которые на моей коже рано или поздно замыливаются. Одна из тех работ, которыми я бы с удовольствием любовалась со стороны - увы, с "запахами чистоты" у меня всё сложно, а это именно он.