Shalimar Guerlain: властелин времени

 

Shalimar Guerlain - тот аромат, который я бы выбрала для себя из всей парфюмерной классики, если бы нужно было выбрать один. 

Эта любовь пришла ко мне не сразу - в начале моего парфманьячества Shalimar казался мне безнадёжно устаревшим бабушкиным ароматом, слишком тяжёлым и непонятным. Шло время, расширялось парфюмерное сознание - и однажды я поймала себя на том, что иду на работу в нём. И он звучит потрясающе современно и динамично, словно какая-то крутая ниша. 

За это я и люблю Shalimar. Он всегда актуальный и даже авангардный - такой, как был в 1920-е, во времена своего создания. Тогда говорили, что приличной девушке не пристало делать трёх вещей: курить, танцевать танго и носить Shalimar. Разумеется, девушки с радостью творили все эти ужасные непристойности.

А ещё, конечно, я люблю его за крутой контраст лаймовых брызг и горькой стручковой ванили, за кожаные обертона (пресловутые "покрышки", как их часто называют) и мягкий пудровый фон. За всё, что делает Шалимар Шалимаром. 

Конечно, подражатели у Shalimar были - а Emeraude Coty похож на него так, что может считаться его старшим братом. Старшим - потому что вышел в 1921 году, а Shalimar в 1925-м. Но тут есть нюанс: в википедии можно прочитать, что на самом деле и Shalimar появился в 1921-м, но четыре года ушли на судебные разборки с другой компанией, которая заявила авторские права на название. Эти четыре года аромат просуществовал под названием No. 90 - потому что был девяностым по порядку в каталоге ароматов Guerlain. Да, уже в 1921-м у бренда было 90 парфюмов.

История появления Shalimar на свет известна, кажется, всем. И тот факт, что родился он, можно сказать, случайно - когда Жак Герлен опрокинул пузырёк этилванилина в чан с Jicky (тоже единственная в своём роде тёплая лавандовая ваниль). И источник вдохновения для концепции аромата - история любви падишаха Шаха Джахана I и его первой жены Мумтаз Махал, умершей при родах их четырнадцатого (!) ребёнка. В память о Мумтаз падишах, как известно, выстроил Тадж Махал - и, как чуть менее известно, Сады Шалимар в Лахоре (ныне Пакистан). 

Сады Шалимар сегодня

Название Шалимар, по наиболее распространённой версии, представляет собой искаженное арабское «шах ал-имарат», что значит «Властелин сооружений». 

Я люблю Shalimar, но меня вряд ли можно назвать шалимароманкой - я не охочусь за винтажными версиями и не отличаю их одну от другой. Мне приходилось пробовать разные версии, фланкеры и инкарнации аромата, у меня несколько из них есть и наверняка ещё будут - и я пишу о тех, которые знаю. Если бы я владела всей информацией - наверное, вместо этого поста я бы уже писала книгу. 

Пожалуй, больше прочих люблю Шалимар в духах (в "кубике") - именно его я носила в тот день в офис, и именно он тогда для меня оказался совершенно не ретро, а очень современный, дерзкий и чувственный одновременно. При этом я прекрасно представляю его на эмансипированной барышне-флапперше из 1920-х. 

В духах царит тот самый узнаваемый цитрусово-ванильный аккорд с толикой кожи, густой, плотный и для меня почти наркотический. И ещё эта версия, вопреки всему, что известно об ароматах в версии parfum, довольно-таки шлейфовая - "хвост" от неё короткий, но заметный. 

Такой у меня флакончик

Есть у меня и духи Shalimar в "родном" флакончике, подаренные каким-то Тайным Сантой. Это не винтажная миниатюрка (хотя очень похожа), она откуда-то из нулевых - но уже постепенно превращается в винтаж. 

В этой версии чуть меньше лаймовых брызг и пудры, чуть больше строгой кожи и несладкой бурбонской ванили. И вот у нее почти нет шлейфа, что для "Шалимара" даже удивительно. Видимо, оттого она чуть менее дерзкая и более уютная - её прекрасно носить в холода и особенно в морозы.

Пробовала я и современную версию туалетной воды. В ней напрочь отсутствуют сладкие подтона всех ингредиентов, включая ваниль и амбру. Эта версия аромата получилась резкая, колючая и неласковая, и с большим уклоном в унисекс (и даже в мужскую парфюмерию - цитрусы тут очень маскулинные). В базе больше кедра и ветивера, чем фирменной герленовской ванили с кожей. Этакий деловой вариант "Шалимара", для серьёзных костюмов и высоких кабинетов.

Конечно, есть у Shalimar и одеколонная концентрация. Версия Shalimar Eau de Cologne получилась самой маскулинной - и самой летней, самой юной, самой лёгкой и беззаботной. Здесь вообще убрали пудровый блок, оставив только резкий и острый контраст цитрусов и кожи, в котором ваниль лишь чуть-чуть смягчает углы. По настроению - как поездка на автомобиле по морскому побережью с открытыми окнами, в которые заглядывает солнце. Люблю эту версию тоже - она для меня самая носибельная и безотказная, на все случаи жизни и для всех поводов. 

Отдельно стоит упоминания Shalimar Cologne 2015 - это тоже летняя версия "Шалимара", но с ударением на цитрусовый аккорд, легкая, без кожаной брутальности. В этом отпуске обошлись совсем без автомобиля. В базе тут лёгкий пудровый аккорд, скорее символический, чем по-настоящему весомый - и, увы, на моей коже довольно нестойкий. Неплохо подойдёт для тех, кто не подружился с монументальной классикой в версии edp или parfum.

В 2011 году Тьерри Вассер, штатный парфюмер Guerlain, создал новый фланкер аромата - Shalimar Parfum Initial. Название, по задумке, должно ассоциироваться с инициацией - входом в прекрасный мир герленовских ароматов вообще и Шалимара в частности. Шалимар для тех, кто не знает, что такое Шалимар. В рекламной кампании - для пущего привлечения внимания - сняли обнажённую Наталью Водянову.

Многие - например, моя мама - эту версию полюбили. Но лично я с ней не дружу. Потому что для меня это "Шалимар с морковкой", из которого убрали лайм, а взамен переборщили с ирисом. В раскрытии добавляется еще и "Шалимар с замшей": там, где в классической версии была кожа, тут я слышу именно ее (не понимаю, кто это так постарался, возможно, пачули с ветивером). И лишь к финалу аромат наконец возвращается к истокам и выдает знакомую герленовскую ваниль - но слаще, чем мы привыкли, за счет карамели. 

Облегчённая версия фланкера - Shalimar Parfum Initial L`Eau, вышедшая в 2012-м, - для меня оказалась не лучше. Начинается с того же горько-морковного аромата ирисового корня с горькими же цитрусовыми. Постепенно все это перетекло в узнаваемую шалимаровскую базу (ощутимо не хватает кожи и замши, как в первом "Инисьяле"), с очень похожей цитрусовой ванилью - в этой версии на цитрусовые не поскупились. Но для меня это снова не то пальто и не тот "Шалимар". 

Если "Инициалы" убедили меня в том, что ничего лучше классической версии нет, то первые лимитированные спецвыпуски в честь парфюмерных ингредиентов - в том же 2012-м - заставили в этом сомневаться. Во всяком случае, нижеследующие два флакона я купила почти не задумываясь и до сих пор с радостью эти версии ношу. Различаются они, кстати, не только надписью и узором на коробке, но и формой этих самых коробок: "мадагаскарская" открывается как сундучок, у "мексиканской" крышка надевается и снимается, как колпак (последняя менее удобная, как по мне).

Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar - "мадагаскарская ваниль", которая как раз должна быть с горчинкой - и она там есть, вот только сама ваниль тут играет роль красивого золотистого фона, шторы, сквозь которую бьют лучи слепящего африканского солнца. В роли солнца - цитрусовые, которых в эту версию "Шалимара" отсыпали с горой, и далеко не только привычного лайма. А в узоре шторы жёлтые нити ванили переплетаются с коричневыми - кожи и амбры. Плюс немного дымного ладана - где-то в углу комнаты зажгли блоговония. Плюс капля чего-то живого, даже животного - кто его знает, этого зашедшего в комнату... Очень освежающее получилось путешествие в Африку - не в конрадовское "Сердце тьмы", а в живую, яркую, витальную прародину человечества. 

Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique - "мексиканская ваниль", в которой собственно ваниль переплетена совсем с другими нотами, и их переплетение уводит "Шалимар" в такие дали, из которых он уже не возвращается прежним. В самом начале я ещё слышу знакомый шалимаровский костяк, лаймово-кожано-ванильный. Но лайм тут словно бы примостился на краю бокала с "Маргаритой", которую быстро выпивают. Фирменная ирисовая пудра рассыпается по кожаным сиденьям винтажного авто. А горчинка ванили перетекает в горечь шоколада - не шоколадного пломбира, как в артизановской Havana Vanille, а густого напитка с пряностями, который варили ацтеки для своих церемоний. Куда-то в эту древнюю чёрную даль и едет этот "Шалимар" - как будто преступница из американского кино бежит в Мексику и неожиданно совершает путешествие не только в пространстве, но и во времени. Впрочем, зная нашу героиню, можно не сомневаться, что у неё всё будет хорошо.

Эксперименты с фланкерами продолжались - и в том же 2012 году на полках появился Shalimar Souffle de Parfum. По задумке - суперванильно-белоцветочная версия оригинала, в рекламных материалах названная "современной версией классики" (вероятно, Initial оказался недостаточно современным). Я её попробовала - и поняла, что в этом аромате я при всем желании не могу признать "Шалимар". Это действительно сладкий ванильный десерт с белыми цветами, лишь ненадолго в середине звучания вспоминающий ту самую гордую несладкую ваниль. К финалу это опять современная гурманская вкусняшка, и в самом деле "суфле". Впрочем, этот "нешалимар" вполне сгодится в качестве зимнего аромата на каждый день для тех, кто не знает или не любит Shalimar как таковой. 

В рекламе - снова обнажённая Водянова

Я уже привыкла к тому, что от фланкеров Shalimar можно ничего интересного не ждать... как совершенно обалдела от вышедшего в карантинном 2020-м Shalimar Philtre de Parfum. Парфблогеры писали, что он очень похож на винтажные версии аромата, в частности, на версию из 80-х - я не винтажник и в версиях не разбираюсь, но эта новинка звучит настолько шалимаристо, насколько это только возможно. Это яркий и дерзкий, как в старые недобрые времена, "Шалимар" с мощным ударением на кожу, с едкой цитрусовой ванилью. Правда, эта ваниль всё же уже немного не та - к базе становится мускусно-пудровой, чего с "Шалимарами" сроду не было. Но цитрусовые искры и тут не дают скучать. Конечно, удивительно, как и почему Guerlain пошёл на такой шаг и выпустил аромат, который поймут три с половиной парфманьяка. Впрочем, по нашим временам он сойдёт за крутую авангардную нишу - что вполне в стиле "Шалимара".

Почти одновременно с этим Guerlain продолжил экспериментировать с ингредиентами и запустил линейку Millesime: в 2021 году вышел суперванильный Shalimar Millésime Vanilla Planifolia, а совсем недавно - Shalimar Millésime Tonka. Последний при затесте снова оказался и вовсе не "Шалимаром". Где-то в самом начале мелькает воспоминание о его древней кожано-ванильной душе, которую тут же прячут в деревянную шкатулку и ставят на полку, к другим таким же воспоминаниям. Это прошлое, а прошлое прошло. А настоящее пахнет засахаренным миндалём с герленовской пудрой, "метеоритами" для миллениалов (на какое-то мгновение мне даже вспомнилась Citizen Queen), самую малость - кожей современной брендовой сумки. И в фоне - горчинка ванильного стручка и сливочная мягкость тех самых вынесенных в название бобов тонка. Это снова изящная, отлично подходящая для холодов "негурманская гурманика" - только она уже дальше от "Шалимара", чем Initial и Souffle. 

И что тут скажешь в завершение, кроме Long live Shalimar! Живучесть и долголетие у этого ветерана парфюмерной сцены удивительные. Наверняка ещё будет много фланкеров и лимиток, во многих из которых я откажусь признавать Shalimar. Но пусть они будут - и у меня, и у мира в целом. 

И поставьте по этому поводу какую-нибудь хорошую песню - например, Forty Shades of Green Джонни Кэша. Это признание в любви к Ирландии - но там внезапно есть слова:

Again I want to see and do

The things we've done and seen

Where the breeze is sweet as Shalimar

And there's forty shades of green

Potion for Men DSQUARED²: зелье для джентльмена

 

Давным-давно в далёкой галактике я была журналисткой глянцевого журнала - и однажды в этом качестве оказалась на презентации нового аромата Dsquared2. Презентация была с размахом - на ней присутствовали сами основатели бренда, совершенно очаровательные братья-близнецы Дэн и Дин Кейтены. 

Я давно сносила их прелестную фиалку на берегу ручья - She Wood Crystal Creek Wood - и хорошо запомнила, как они тогда в интервью выразились про ароматы своего бренда: "Мы хотели сделать женские ароматы, но сделать их как мужские". 

В парфюмах линейки She Wood действительно много той бодрой спортивной свежести, которая в девяностых и нулевых была приметой мужских парфюмов, отлично сочетающихся с молодостью и активным образом жизни (как и одежда бренда). Однако то, что выпускали под своим лейблом близнецы Кейтены, в целом всегда выглядело шагом в то самое будущее, в котором делиться по гендерному признаку уже перестанет не только ниша, но и люкс с масс-маркетом. 

Дин и Дэн: двое из ларца, одинаковы с лица

Вот и дуэт Potion таков. По отношению к этим двум флаконам можно забыть, что на них написано Men и Women. Этот квадратный Potion 2011 года я когда-то подарила тогда-ещё-не-мужу, чтобы время от времени носить самой. 

И очень вовремя подарила: в 2019-м бренд снял с производства все свои ранее выпускавшиеся ароматы (включая популярные линейки He Wood и She Wood) и заменил их одним унисексом 2 Wood. Это было закономерно и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения линии развития бренда, который начинал с мужской одежды и пришёл к стиранию гендерных границ, - но всё равно потерять такую отличную кучку недорогих классных парфюмов было обидно. Теперь я буду очень ценить наш с мужем флакон и посматривать по сторонам в поисках утончённого цветочно-пачулиевого зелья Potion for Women, которое мне бы тоже не помешало.

Коллекция Dsquared2 осень / зима 2022/23

Мужской Potion замесила великолепная Анник Менардо, создательница - помимо многого прочего - крутейшего Black Bvlgari. И мне кажется, что у этих двух ароматов много общего. Оба они скорее техногенные, чем природные, и оба встраивают технологию в человеческую жизнь, размышляя о том, каким становися человек мегаполиса, делящий своё жизненное пространство с машинами. 

Если верить пресс-релизу, источником вдохновения для аромата послужили "химические лаборатории прошлых лет". Ну и концепт "приворотного зелья", конечно, но это каждый первый парфюм на люксовых полках. Но старинные лаборатории - подчас ещё алхимические, а не химические - действительно, кажется, имеют какое-то отношение к Potion. 

Реклама парных ароматов Potion - конечно же, вся про соблазн и страсть

Начинается аромат действительно чем-то соблазнительно сладким: корично-лимонной выпечкой, присыпанной пряным коричневым сахаром. Но корица очень быстро перестаёт быть кондитерской приправой и идёт во все тяжкие. У неё появляются древесные и кожаные оттенки, а ещё - оттенок ржавчины и машинного масла, мазута и железнодорожных шпал. И вот уже наш джентльмен-соблазнитель, наш Дон Жуан за столиком кофейни превращается совсем в другого джентльмена - в лётной (или шофёрской) куртке, в гогглах и с трубкой в зубах. Где-то за углом кофейни его ждёт верный автомобиль, готовый продолжить кругосветную гонку. Или верный биплан, на котором можно штурмовать небо Атлантики. Или какая-нибудь невиданная паровая машина, которая непременно перевернёт мир.

При этом в аромате нет ни капли эпатажности, как и подчёркнутой маскулинности. Он очень уютный и располагающий к себе. Под кожей, деревом и пачулями в Potion определённо есть человеческое тепло. Под этой кожаной курткой бьётся горячее сердце. Как будто персонаж комикса действительно оказался живым человеком. И не факт, кстати, что это мужской персонаж. 

Ношу Potion, когда хочу ненадолго проскользнуть не то в XIX век, не то в комикс про него. "Клуб выдающихся джентльменов". Стимпанк не умер, он просто так пахнет.