Putain Des Palaces Etat Libre d'Orange: женщина, которая всегда

 

"Свободная оранжевая республика" (буквальный перевод названия бренда) сделала себе имя на провокативных названиях и двусмысленных концепциях. Они умели в парфюмерный сторителлинг до того, как это стало мейнстримом (в том числе мейнстримом в нише, как бы парадоксально это не звучало) и продавали не столько недоступную мечту, как это любит делать тяжёлый люкс, сколько игру, маску, состояние. Как сказал мне в интервью Этьен де Свардт, креативный директор бренда: "Мы в бутике задаём клиентам один вопрос: кем вы хотите быть сегодня?" Я очень люблю такой подход к ароматам - как к магическим аксессуарам, способным превратить нас на один день в кого-то другого. 

В другом интервью Этьен говорит, что предпочитает использовать по отношению к своим ароматам термин не controversial, а non-consensual. То есть не провокативный, а скорее нестандартный, неконвенциональный. При этом если отвлечься от концепций и названий, то во флаконах можно найти вариации на вполне традиционные парфюмерные темы. С Putain Des Palaces вышло именно так.

Парижский бутик ELDO - снаружи и внутри. На заднем плане - постер Putain Des Palaces

Putain Des Palaces в русскоязычном парфмсообществе любят называть "Дворцовой куртизанкой" или "путаной". Другая версия, более близкая к реальности - что это французская идиома, означающая просто-напросто "гостиничная проститутка". Ну, понятное дело, путана лучше проститутки (потому что красивше звучит), а куртизанка - ещё красивее. Подозреваю, ELDO не были бы сами собой, если бы не заложили все эти игры в название. 

А ещё putain во французском - это не только "женщина нетяжёлого поведения", но и ругательство класса "чёртов" или "грёбаный". То есть putain des palaces - это что-то вроде "чёрт бы побрал дворцы", если куртуазно. Но что это может значить в контексте аромата - я думала долго, но так и не придумала. Возможно, очередная лингвистическая игра, которые так любит де Свардт.

Прилагающийся к аромату текст (а маленький буклет ELDO вкладывают в каждую коробку) описывает его героиню как женщину, которая "одевается ради соблазна и раздевается ради выгоды". Это, конечно, очередная ролевая игра для удовольствия всех её участников. Для моментов, когда хочется отбросить это вот "я не такая, я жду трамвая" и стать именно "такой" - циничной жрицей гостиничной ночи, меняющей телесное наслаждение на деньги. Слоган аромата как бы на это намекает. 

Вышла Putain Des Palaces в 2006 году и успешно продаётся до сих пор. Сделала его Натали Файстхауэр ("Парфюмер года 2019" по версии FiFi), на тот момент уже сделавшая Eau des Merveilles Hermès и активно сотрудничавшая с Comme des Garsons. Для ELDO она сочинила ещё две игривые истории: медитативную пряную Nombril Immense и ягодно-кожаную, сладко-фетишную Delicious Closet Queen. Пудрово-мускусная "Отельная шлюха" составляет им неплохую компанию. 

Натали Файстхауэр

В начале своей карьеры Файстхауэр работала с самой Софией Гройсман - и влияние последней в Putain Des Palaces очень заметно. В центре этой истории - тот самый аккорд пудровой розы, любительницей и мастерицей которого всегда была Гройсман. Его можно рассматривать и как оммаж ученицы учительнице - и как отсылка к образу "классического французского парфюма", с которым заигрывает "Путана". 

Пудра в этом аромате постоянно, от начала и до финала звучания - и этот финал наступает оооочень не скоро. В зависимости от погоды, кстати, аромат может быть более или менее громким: как любая пудра, он замирает в холоде и становится гуще в тепле, поэтому лучшее время для пудры - межсезонье. И да, если вы в принципе не любите пудру в ароматах, если она вас душит при любой погоде - это не ваш парфюм.

В начале эта пудра - лёгкое облачко, искрящееся колкими имбирными иголочками и апельсиновыми всполохами. Потом облачко сгущается, превращается в плотный ворох фиалковой пудры, обрамляющей густо-красную розу. Пудра становится ещё гуще, превращаясь уже в помаду - и в таком косметическом состоянии существует до конца, в котором - если повезёт - можно заметить уже почти телесный мускус и плотную кожу. В финале Putain des Palaces становится сумкой, в которой просыпалась и смешалась косметика: разбитая компактная пудра и палетка с тенями, сломанная красная помада. Это уже не ночь "не-любви" - это неизбежное утро.

Почему именно помада стала главной идеей аромата? Об этом догадаться непросто, но возможно. Помните Вивьен из "Красотки" и её "Я не целуюсь в губы"? Вот именно с этой фразой Этьен де Свардт и пришёл к Натали Файстхауэр. Помада - то, что размазывается по лицу "приличной женщины" во время ночи любви и остаётся нетронутой, если героиня этой ночи - "неприличная женщина". Её помада всегда с ней - как знамя, как талисман, как эмблема.

Хотя во многих обзорах Putain des Palaces называют trashy - по-моему, это очень романтичная история. 

Кем вы хотите быть сегодня? - Проституткой, которая встретила своего миллионера.

Aqua Motu Comptoir Sud Pacifique: море волнуется

 

Аромат моря был одним из моих парфюмерных святых граалей - я искала его среди сотен флаконов "акватической свежести" и не могла найти. Казалось бы, что может быть проще? Но нет: во флаконах, обещающих мне морской бриз, сплошь таились то гнилые арбузы, то огуречные лосьоны, то потные пляжные завсегдатаи. Кроме того, огромное количество этих ароматов позиционировали как "мужские" - и часто они именно мужскими одеколонами и пахли. А мне хотелось морского бриза, соли, водорослей и коряг. Можно даже медуз - всё, что угодно, только чтобы было про море, а не про загорающих у кромки прибоя. Телесных ароматов много - а настоящего моря, как оказалось, очень мало.

Aqua Motu я купила после первого же вдоха с блоттера. Бренд Comptoir Sud Pacifique был у нас неплохо представлен в "Бомонде", стоил недорого (цены на официальном сайте и сейчас на удивление невысокие), а со скидкой так и вовсе "хватай немедленно". Я и ухватила. И по сей день с ним счастлива в любое время года. Пожалуй, в межсезонье даже лучше всего - именно тогда мечты о море становятся особенно острыми.

В 2010 году флаконы бренда сменили внешний вид и материал: из металлических они стали стеклянными. Мой флакон - старая версия, уже нечасто встречающаяся.

Comptoir Sud Pacifique можно перевести как "Прилавок юга Тихого океана". Это романтичное название родилось в голове кого-то из супругов (или сразу в обеих головах, с супругами такое случается) Фурньер, Пьера и Мари Жозе, после путешествия по островам Французcкой Полинезии в начале 1970-х. Оба увлекались парфюмерией и сочиняли собственные ароматы - и после путешествия сочинять стало намного легче. Тогда они решили, что их собственный бренд будет посвящён ароматам далёких островов - и стало так. 

Мари Жозе Фурньер на самом деле не из простой семьи: её сводный брат - Пьер-Луи Репеллен, более известный под псевдонимом Пьер Монталь. Он помогал Фурньерам с запуском и развитием бренда - а в 2002 году, когда Фурньеры решили продать Comptoir Sud Pacifique, Мари Жозе уже в свою очередь помогла брату с запуском Montale - но это уже совсем другая, куда более громкая и коммерчески успешная история.

Год основания Comptoir Sud Pacifique - 1975. Задолго того, как "нишевая парфюмерия" стала мейнстримом, задолго до Serge Lutens (год основания - 1991) и Maitre Parfumeur et Gantier (1988), незадолго до Annick Goutal (1980) и L'Artisan Parfumeur (1977). Думали ли Фурньеры о том, что станут пионерами какой-то совсем новой парфюмерии, с новыми маркетинговыми стратегиями и концептуальным наполнением? Этого мы не знаем (я не нашла ни одного интервью с ними), но концепцией своего бренда занимались с увлечением и с креативом. Достаточно сказать, что в их бутиках продавались не только парфюмы, но и дорожные сумки, туалетные принадлежности и пляжные полотенца. Отпускная тема - так отпускная на всю катушку. Оставалось только добавить к ассортименту авиабилеты и путёвки all inclusive.

Первые ароматы бренда - Aloha Tiare и Vanille Passion - были тропически-сладкими, как и первый большой хит Vanille Abricot, вышедший в 1992 году (дата с официального сайта бренда, на фрагрантике указан 1993). Ванильная и кокосовая темы долгие годы были самыми любимыми у бренда и его клиентов. 

Aqua Motu в концентрации eau de toilette (много позже появилась eau de parfum и версия Intense, они все неуловимо разные) вышла через год после бестселлера бренда - в 1993-м. Это было время большой волны акватики - одного из главных парфюмерных трендов 1990-х. Началась эта волна ещё в 1988 году - запустил её классический одеколон Cool Water Davidoff. А в 1991-м Escape Calvin Klein окончательно возвестил новую эру - эру калона, того самого соединения, которое пахнет арбузом, озоном, огурцами и устрицами одновременно. Именно калон сделал возможным акватическую волну 1990-х, парфюмерной эпохи свежего морского ветра, соли на горячей коже, пляжей и штормов. Эпохи Eau Par Kenzo, Acqua di Gio Armani, Aquawoman Rochas и многих других ароматов, которые определили парфюмерный облик последнего десятилетия XX века.

Aqua Motu отлично вписывается в "калоновое" десятилетие (хотя его формула доподлинно неизвестна, и калоны ли в нём использовались - непонятно), и это, пожалуй, один из самых чистых представителей озоново-морского жанра. Здесь только море, ничего лишнего. Весь пейзаж вокруг него можно дорисовать в зависимости от того, что подскажет воображение пользователя.

Тем не менее основным источником вдохновения Фурньеров оставалась Полинезия. Отсюда и название аромата: motu там называют небольшие рифовые острова, покрытые растительностью. Часто они принадлежат отелям или частным лицам. 

Aqua Motu - это аромат воздуха, пропитанного морем. Так бывает, если море со всех сторон и любой ветер всегда с моря. В нём есть шершавость пляжного песка, немного зелени (некоторым она кажется белыми цветами), чуть мокрой древесины с горчинкой, пучок водорослей. Заявленного бессмертника, к сожалению, я упорно не ощущаю ни при какой погоде - а я люблю бессмертник и распознаю его солнечно-сладкий аккорд везде. 

Зато мне сто процентов времени звучания аромата доступна его основная составляющая - прохладная йодистая морская соль. Кажется, что её можно ощутить на вкус, если лизнуть кожу. Но лучше ею просто дышать - иногда, если отпуска не видно даже на горизонте, такая ароматерапия реально спасает.