Личность художника - конечно, краеугольный камень всей этой истории. Лоренцо Виллорези вообще-то изучал в университете философию и писал диссертацию о концепции смерти у древних греков и евреев. В процессе работы над диссертацией съездил на Ближний Восток и в Северную Африку (дело было в начале 1980-х), как-то невзначай увлекся тамошними благовониями и специями, и понеслась. Северная Африка, как я посмотрю, необратимо влияет на людей, вон Серж Лютанс тоже съездил в Марокко - и все, пропал стилист, начался креативный директор парфбренда.
А жил Лоренцо во Флоренции (рифма, достойная лимерика), и, судя по всему, у него были правильные знакомства - потому что однажды в 1989 году его через общих друзей, для которых Виллорези смешивал благовония, нашли сестры Фенди и предложили сделать для бренда коллекцию ароматов для дома. До создания собственного бренда тут уже полшага.
На сегодняшний день в активе Lorenzo Villorezi почти три десятка ароматов and counting. Причем многие выпускаются в форме масляных духов, что большая редкость даже для ниши, у некоторых есть эквиваленты в виде ароматов для дома, да и отдельная линейка для дома и ванной в ассортименте тоже присутствует. Есть в этом что-то от восточной концепции "окружения себя ароматами" - в жарком климате такой подход маскирует неизбежные неприятные запахи, а в европейской культуре, пожалуй, восходит к эстетству эпохи декаданса.
 |
| Как у всех нишевых марок, все ароматы Lorenzo Villorezi выпускаются в одинаковых флаконах, иногда различающихся цветом |
Восточное влияние у Виллорези прослеживается очень отчетливо - в его ароматах полно специевых лавок и кальянных дымов. Но тут ассоциативно вспоминаются и ренессансные аптеки со снадобьями, вроде той, что описана у Шекспира в "Ромео и Джульетте" (тот аптекарь, как мы помним, продавал не только лекарства, но и яды), и которых наверняка было полно в старинной Флоренции. Кстати, действие "Парфюмера" Зюскинда происходит в ней же.
Парфюмы Виллорези - часто не просто парфюмы, а ароматерапия. Они пахнут как лекарства - и, вероятно, должны действовать как они же, только врачевать не тело, а душу.
И еще он неплохо учится у классиков - в его арсенале есть ароматы, собранные будто по учебнику, ни убавить ни прибавить. Вот, скажем, Acqua di Colonia - классический цитрусовый одеколон, собранный по всем законам жанра, с хорошим балансом цитрусовых и зеленых нот, с изящными нероли в сердце и с хвойной, дивно стойкой для одеколона базой. Да что уж, само название аромата - просто калька с Eau de Cologne, "кельнской воды", которую придумал живший в Кельне итальянец Фарина.
Или вот Uomo - еще одно немудрящее название, под которым скрывается честный классический мужской фужер из серии "таких больше не делают". Цитрусовое начало увенчано лавровым венком (античная аллюзия? философ Виллорези может), а дальше - пряные травы и уверенная ветиверово-кедровая база, чтоб никто не сомневался в маскулинной принадлежности аромата.
 |
| Uomo - это Man, Hombre, Homme,Чоловік... в общем, Мужчина. В котором всё прекрасно |
Вообще с названиями у Лоренцо - примерно как у всех нишевых марок: большинство ароматов называется в честь тех ингредиентов, вокруг которых строится композиция. И интерпретация их редко бывает неожиданной - как я уже говорила, Виллорези хочет делать клиентам приятно, а не шокировать их.
Возьмем, к примеру, Musc. Чего б не взять, мускусные ароматы - они как котики, сами напрашиваются. И в данном случае это нежный и воспитанный породистый котик. Мускус тут облагорожен цветами и не очень-то стремится играть первую скрипку - иногда он интеллигентно пропускает вперед такую же деликатную розочку. По итогам этого выступления двух скромняшек получается мягкая пудра с цветочным оттенком, создающая приятную ауру чистоты (тут я вспомнила Musc Intense Nicolai). Не прорыв в мускусном жанре, просто приятный носибельный аромат.
 |
| Вот такой примерно котик |
Sandalo тоже америк не открывает, и тем хорош. Это мягкий молочный сандал, оттененный древесными нотами и ветивером, с освежающей лавандой в начале и строгой шипровой базой. Древесный шипрофужер под деловой костюм - я б сказала, что скорее мужской, но в наше время гендерное деление - не догма.
Vetiver - еще один древесный шипр с маскулинным уклоном. Он открывается красивым гальбанумом, который плавно перетекает в сухие травы, над которыми царит ветивер - зелёный, сочный, поддержанный кедрово-мшистой базой. Увы, такие ветиверы на моей коже слишком часто одеколонятся. А ещё у меня есть ощущение, что этот аромат, как и вышеупомянутый сандал, синьор Виллорези делал для себя - посмотрите на его фото, этот мужчина рождён, чтобы носить древесные фужеры.
Или вот Patchouli. На нишу, в названии которой есть это слово, я всегда делаю стойку, и в данном случае ожидания оправдались. Это сочные зеленые пачули с ветивером, мхом и пряными травами - хипповские, дикие, почти пачулиевое масло. Ароматерапия как она есть - этим ароматом, кажется, можно поливать кошелек, "чтоб деньги водились" (есть такая народная магия с пачулиевым маслом).
Wild Lavender тоже на сто процентов соответствует своему названию и действует так же - можно перед сном поливать подушку, чтоб хорошо спалось. Это яркий и натуральный запах эфирного масла лаванды в большой дозе. Остальные ноты - шалфей, розмарин, можжевельник, лавровый лист - сплетаются плотным ковром где-то на фоне и поддерживают это соло. Ароматерапия продолжается несколько часов, а потом просто выключается - с моей кожи аромат просто испарился, увы. Но заснуть за это время успеет кто угодно.
Incensi - это богослужение в духе ладанной серии CdG и Fille en Aiguilles SL. Начинается оно ярким и свежим зеленым аккордом, в котором гальбанум неожиданно интересно сочетается с зеленым яблоком. Потом воскуряют церковный ладан, а на его фоне встают деревянные стены часовни. И воздух, много чистого свежего воздуха, как в сосновых лесах. Очень красивый ладанный аромат, причём ладан здесь сухой и "зеленый", без лимонадной сладости, как это с ним часто бывает.
 |
| Мысленно добавьте запах ладана и восковых свечей - и готов Incensi |
Garofano - это "гвоздика" по-итальянски, и должна сказать, что нечасто встретишь в парфюмерии такую эффектную гвоздику. Начинается аромат свежим зелено-лавандовым фужером, но сквозь лаванду прорастает сначала роза, а затем и наша главная героиня. Гвоздика царит довольно долго, а корица, ваниль и сладковатый иланг-иланг создают контрапункт к ее строгому звучанию. В базе просвечивают исчезнувшая было роза и кремовый мускус с кедром. Светлый близнец лютенсовской "Злой гвоздики".
Spezie - ещё один аромат с простым названием, но несколько более сложносочинённый, чем предыдущие. Это многосоставное лекарство, горькая эвкалиптовая настойка с хвоей, травами и пряностями - выделяются можжевельник, розмарин и мускатный орех. В базе проявляется еще и мох, и аромат превращается в пряный шипр, но не колючий, как часто с ними бывает, а спокойный, природный, успокаивающий, как тихий осенний день в лесу.
 |
| Все шипры - это ароматы про лес, но некоторые - особенно |
Ambra тоже посложнее и поинтереснее своего названия. Вначале это ладан со сладкими смолами, которые превращают ладан в кока-колу, и только потом выступает амбра. Она тут королевская, многогранная: то древесная, то с оттенком крепкого сладкого алкоголя. Ближе к базе оба аккорда - смолистый и амбровый - сливаются воедино до полного неразличения. Очень тёплый аромат, просится не летом, когда амбра обычно особенно хороша, а холодной зимой.
А вот Piper Nigrum, "чёрный перец", всё просто и понятно... что может пойти не так? Как оказалось - всё. Этот аромат-сюрприз выдал на моей коже... бальзам "Звёздочка"! Тот самый камфорно-ментоловый запах, который ни с чем невозможно спутать (если ваше детство прошло в 1980-х), к тому же громкий и шлейфовый. Черный перец, в честь которого назван аромат, прорезался ненадолго и потом пропал в плотной базе из горького травяного отвара, сладких смол и свежей хвойной древесины - к счастью, к этому времени от "Звёздочки" остался только намёк. Незабываемый парфюмерный опыт - и совершенно неносибельный для меня аромат.
 |
| Потому что здесь должна быть эта картинка :) |
Подобная же история случилась у меня с Aura Maris. Он хорош названием, но по исполнению это вовсе не "морской бриз", а цитрусово-зеленый фужер на телесной мускусной базе - типовая конструкция летних мужских "свежаков". Он не столько про море, сколько про саму атмосферу, в которой хочется носить подобные ароматы: пляж, солнце, обнажённые загорелые тела, доски для серфинга, свет и энергия юности. На моей коже замылился. Я люблю морскую тематику в ароматах, но увы, ее слишком часто подают исключительно в контексте мужских одеколонов.
Но есть у Lorenzo Villorezi и ароматы с непростыми названиями и концепциями. Alamut назван в честь горной крепости Аламут на территории современного Ирана, которая в XI веке была оплотом ордена ассасинов (настоящих, а не из компьютерной игры). Как и следовало ожидать, из этой идеи вырос темпераментный цветочный восток. Это обжигающая красная роза в специях, в такой же горячей обволакивающей амбре, с лабданумом в фоне и едва заметным, почти на уровне галлюцинации уклоном в анималику. А база неожиданно мягкая, пудровая и очень комфортная, как во всех уважающих себя и потребителя "евровостоках". Троюродный кузен пары Lyric Amouage и несколько более близкий родственник Calligraphy Rose Aramis.
 |
| Крепость Аламут сегодня |
Оттуда же, с востока, родом название и идея аромата Dilmun. Вообще-то Дильмун - это древнее аккадское название острова Бахрейн, одного из оплотов шумеро-аккадской цивилизации и важного торгового порта аж с III тысячелетия до нашей эры. Но Виллорези рассказывает не про реальный Дильмун, а про мифический - упомянутый в "Песне о Гильгамеше" и прочих аккадских сказаниях как "земля жизни", колыбель человечества и вообще рай земной с молочными реками и кисельными берегами.
Мне этот аромат напомнил Seville a L'Aube L'Artisan Parfumeur - это тоже аромат, выстроенный вокруг апельсинового цвета, причем не в конфетно-букетной "свадебной" интерпретации, а как живой настоящий цветок на дереве. Яркий солнечный флердоранж не покидает нас от начала до конца звучания (а звучит он долго). Вначале он свежий, цитрусово-зеленый - эту его грань подчеркивает соседство нероли. А к базе теплеет и становится слаще, пока не тонет в мягкой смолистой базе. Как будто входишь в цветущий сад и теряешься в нем, сам становишься садом и мягкими текучими лучами солнца - вероятно, рассветного, коль скоро Дильмун на востоке.
 |
| Просто представьте, что когда-то здесь был город-сад. |
А что же те самые культовые ароматы? Teint de Neige, "цвет снега" - это аромат не про снег. Он - посвящение Прекрасной Эпохе, когда это французское выражение означало оттенок пудры, точнее - степень напудривания. Идеалом красоты вплоть до 1920-х, когда Коко Шанель ввела в моду загар, была аристократическая бледность - и дамы, которым не повезло с оттенком кожи, исправляли это с помощью пудры. Так вот, Teint de Neige - это одна из самых пудровых пудр в парфюмерии, гелиотропово-мускусная, густая и плотная, аж скрипит. Вот та самая, из круглых картонных коробочек. Где-то там предполагались роза и жасмин, но они в этой пудре потонули.
 |
| Одна из дам былых времен, которые могли бы носить Teint de Neige |
А Yerbamate - это один из самых многогранных и интересных зеленых ароматов, которые мне встречались. Сочетание холодного чая мате (разумеется, без сахара) с пряными травами и зеленой травой выдало неожиданный спецэффект - едва ли не самый натуральный запах свежего сена, который я встречала в парфюмерии (есть еще Ete un Douce L'Artisan Parfumeur, но там сено с цветами, а тут только трава). Причем в этом сеновале явно кто-то уже повалялся - в аромате различимы пудровые и одеколонисто-телесные оттенки.
Нет, бренд синьора Виллорези не стал моим любимым. Но он безусловно стоит знакомства - из-за своего старомодного обаяния, почтения к классикам и умения создать настроение проверенными средствами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий