К тому времени, как в мою жизнь каким-то непонятным ветром принесло винтажный флакон Society, я была убеждена, что Burberry делает ароматы не для меня. Купленный за одно название London оказался душным и был стремительно продан, The Beat и все разновидности Brit стабильно не нравились уже при затесте в магазине, культовый Burberry Woman не вызвал никаких эмоций вообще. Пудровый Body и... всё - вот и все мои вкусы в отношении самого знаменитого британского бренда.
И тут ворвался он - старомодный, но всё равно дерзкий цветочный шипр, белые цветы с мёдом, шумные и яркие. Ты уходишь, а его шлейф остаётся. Сейчас такого не делают - тренды сменились. Но что-то подобное, кажется, есть в коллекции каждого парфманьяка. Памятник ушедшей эпохе, флакон жидкой ностальгии.
Society вышел в 1991 году - когда у нас рушился Советский Союз, а самый знаменитый британский модный бренд сотрясали совсем другие турбулентные потоки. 1980-90-е годы - постпанковое время, когда в Британии размываются границы между классами, и аристократы становятся далеко не главными потребителями фэшн-роскоши. Burberry, осознав перспективы, расширяется, начинает выпускать кучу дополнительных товаров - не только одежды, но и аксессуаров, и не только для мужчин, но и для детей и женщин.
Доступность некоторых категорий товаров приводит к тому, что рубашки, кепки и шейные платки Burberry - не только подделки и реплики, но и подлинные вещи - начинают носить все подряд, а не исключительно представители high society (в том числе Balmoral circle - приближённые к королевской семьи). К 1995 году, когда в Burberry оделся выходец из ливерпульского рабочего класса Лиам Галлахер в клипе Wonderwall, ультраконсервативный некогда бренд уже совсем демократизировался и потерял ореол элитарности. Чавы и рабочий класс обращались с вещами в знаменитую клетку примерно так же, как некогда панки со всеми символами Британии: присваивали и делали частью своей повседневности.
Отдельная строка в истории бренда - британские футбольные фанаты. Они вывезли фирменную клетку на международные чемпионаты - не совсем та реклама, которая требовалась Burberry. Дошло до того, что лондонские кэбмены отказывались пускать в свои такси молодых мужчин в Burberry - без разницы, сколько они за свои вещи заплатили.
Где-то посреди этого бурного и неизбежного процесса Burberry сначала получают от Принца Уэльского Royal Warrant (сертификат официального поставщика королевской семьи), а потом решают сделать своей расширяющейся аудитории подарок - парфюм с названием, как бы подчёркивающим принадлежность к "избранным". Люксовая косметика и парфюмерия всегда была "доступной роскошью": далеко не все могут купить платье или сумку Chanel, а вот помаду или духи Chanel - почему бы и нет. Но проблема в том, что у "избранных" дела на тот момент были не очень: на горизонте маячил развод Чарльза и Дианы, и рейтинги королевской семьи упали ниже плинтуса. Более несвоевременный запуск парфюма сложно представить - хотя, конечно, сам аромат в этом не виноват.
На самом деле первый аромат Burberry вышел ещё в 1981 году - и это был Burberry for Men, ныне легендарный предмет охоты коллекционеров. Да, тогда они всё ещё помнили, кто их главная целевая аудитория. Первого женского пришлось подождать 10 лет.
У Society Burberry много загадок. Начать хотя бы с того, что нигде не указано имя парфюмера (или парфюмеров), который его делал. Моё долгое странствие закоулками гугла ни к чему не привело. Могу только предположить, что композицию заказывали у какой-нибудь крупной компании вроде Firmenich или Givaudan, и вполне вероятно, что делала её группа парфюмеров.
Кроме того, у аромата был довольно странный псевдофланкер - Society Yachting, причём в двух версиях: с красной крышкой - женский, с синей - мужской. Судя по обрывочным сведениям в интернете, это уже вообще не Burberry: просто после того, как бренд снял Society с производства, лицензию выкупил какой-то ноунейм-бренд, добавивший к нему в пару мужской аромат (у Burberry его не было). Флаконы очень похожи - разница в крышечке: у изначального Society Burberry вырезаны по кругу две пары тонких полосочек (см. рекламный постер вверху), у псевдофланкера - "сплошная резьба". Похож ли аромат - понятия не имею, но вероятно, это была более-менее приближенная к оригиналу копия.
Society - это та снятость, которую можно отыскать на барахолках по вполне приятным ценам. О нём уже почти никто не помнит, и никто на него не охотится. В общем-то, положа руку на сердце, в своей категории - цветочно-медовых шипров - Society далеко не самый оригинальный. Он может показаться дальним родственником Soir de Lune Sisley или чуть более близким - Creation Ted Lapidus и Safari Ralph Lauren. Тубероза в нём подчёркнуто "фруктовая" (начало мне всё время кажется ананасовым), а все прочие цветы сливаются в жужжащий медовый фон, поддержанный шипровой базой - пачули тут тоже именно те, что норовят уехать в тёмный дикий мёд буквально сразу. Османтус и флёрдоранж тут не менее выразительны, чем тубероза. Я даже встречала отзывы, что Society - самый натуральный аромат османтуса; мне, увы, так не повезло - я в основном слышу фруктовую туберозу в цветочном меду.
Сладкий, но не гурманский и не приторный; шипровый, но не горький и не строгий. Дама из высшего общества, но очень яркая. Или дама, которая очень хочет таковой казаться - и немного перестаралась. Whatever. Society - про то, что избранное общество вокруг себя мы составляем (и избираем) сами. Избранный круг диаметром в длину парфюмерного шлейфа.
Тубероза в ароматах с нами давно - задолго до великого Fracas Robert Piguet, который считают первой и главной туберозой в парфюмерии, "первотуберозой", от которой так или иначе отталкивались все остальные. На рубеже XIX-XX веков она ассоциировалась с соблазном и развратом, но это далеко не всё, на что она способна. Тубероза - это цветок обо всём. Это соблазн и вражда, разврат и чистота, надрыв и спокойствие, сила и лёгкость, ночь и утро.
Я люблю эту белоснежную красавицу с тех самых пор, как начала увлекаться ароматами. И могла бы написать километровую статью об истории туберозы в парфюмерии - но сдержала себя и написала только о своих любимых туберозах, которые есть в моей небольшой коллекции.
Планировалось, что ароматов тут будет десять, но вышло 11. Тубероза всегда имеет свои планы и собственное мнение :)
Tubereuse Criminelle Serge Lutens
Легендарный аромат, который со своего первого появления в 1999 году не перестаёт вызывать весь спектр реакций - от "люблюнимагу" до "какая гадость эта ваша". Ничего подобного ему, кажется, не сделали до сих пор. А всего-то нужно было пристально посмотреть на аромат туберозы и выкрутить на максимум те его оттенки, которые обычно прячут в тени - именно это сделал Кристофер Шелдрейк, постоянный парфюмер Сержа Лютенса.
Аккорд туберозы в парфюмерии составляют из нескольких компонентов, один из которых отвечает за характерную для живого цветка фенольность - это метилсалицилат. Свой запах у него камфарный и "медицинский" - и именно его роль в лютансовской туберозе намеренно усилена. Вероятно, поэтому многие слышат в Tubereuse Criminelle кровь, бинты и прочий хоррор. Смею предположить, что так было задумано.
Вероятно, мне повезло - я не слышу в этой туберозе хоррора, только нуар. Эта тубероза - горько-зелёная, пряная, дымная, индольная - и очень гордящаяся своей индольностью. Она опасна и знает это. И она столь же притягательна - и тоже знает это.
Флакон Tubereuse Criminelle я купила, развернувшись на полпути из магазина, где нанесла пшик на запястье. Я задала себе всего один вопрос: "Хочу ли я, чтобы у меня был такой шлейф?" Ответом было такое оглушительное ДА, что я не могла сопротивляться. И с этой туберозой я счастлива до сих пор.
La Chasse aux Papillons L'Artisan Parfumeur
Это аромат того же 1999 года - и с совершенно другим взглядом на туберозу, отличным не только от Лютанса, но и от Nuit de Tubereuse тех же Артизанов. Да, в основном его вспоминают в ряду вариаций на тему липового цвета - но как по мне, тубероза тут не менее важна, чем липа, и во многом именно она делает аромат тем, что он есть.
Анн Флипо, любительница изящных цветочных композиций, вплела липовый мёд в косу белых цветов, из которых тубероза слышна ярче всего. И она тут очень "цветочная", с зеленью и нектаром, без лишнего индола. Приветливая, задорная, тёплая, оптимистичная. Очень летняя - точнее, весь аромат очень летний, про ленивые дни и жаркие вечера.
Мне очень нравится его название: "охота на бабочек" - французская идиома, означающая какое-то легкомысленное, несерьёзное, пустое времяпрепровождение. Именно то, чем больше всего хочется заниматься летом.
Флакон на фото - мой, я успела в своё время купить старую версию. Изменился ли аромат в новых флаконах - честно говоря, не интересовалась, мне хватает моего. А вот версия Extreme со мной не подружилась - для меня она слишком резко-зелёная, хлёсткая и куда менее добрая, чем оригинал. Поэтому тот флакон я продала, а этот, надеюсь, буду любить ещё многие тёплые летние месяцы.
Саундтрек аромата - Summer In The City в версии Джо Кокера.
Tubereuse Maitre Parfumeur et Gantier
Задолго до Лютанса и Артизанов был Maitre Parfumeur et Gantier, "мэтр-парфюмер и перчаточник", французский бренд, основанный в 1988 году и ставший одним из пионеров нишевой парфюмерии - наряду с теми же Артизанами и Анник Гуталь. "Был нишей до того, как ниша стала мейнстримом".
Tubereuse, автором которой значится основатель бренда Жан-Франсуа Лапорт, - ровесница бренда; подозреваю, именно с нишевых пионеров идёт правило "У нишевого бренда должен быть хотя бы один аромат про туберозу (а также про уд, про амбру, etc.)". Но эта тубероза на самом деле совсем не "нишевая", не авангардная и не эпатажная - она носибельная, насколько это возможно. Сладко-фруктовая, с зелёными стеблями (некоторым эта травянистая зелень кажется рассолом, будьте осторожны и всегда тестируйте парфюм на своей коже) и медовой сердцевиной. Тубероза с летней вечеринки, в открытом платье и бриллиантах. Вполне может быть свадебным ароматом.
Секрет фруктовости парфюмерных тубероз - в эфире метил антранилат (methyl antranilate), который скрывается в сердце туберозового аккорда. Также с его помощью делают аккорды флёрдоранжа, нероли, жасмина, мёда и красных ягод. Сам по себе он пахнет, если верить Нате, виноградным сиропом с оттенками сладких цветов и едва уловимыми апельсиновыми нотками. Так что в глубине души наша роковая леди на самом деле сладкая детка. И эта сторона делает её милой и приятной в любом обществе.
Tubereuse Mona di Orio
Вышедшая в 2011 году Tubereuse стала одним из последних ароматов, увидевших свет при жизни создательницы (Мона ди Орио покинула нас 9 декабря 2011 года). Мона, как известно, лёгких путей не искала. Её тубероза наследует совсем не сладко-светской прелестнице Лапорта.
Tubereuse (по ссылке - новая версия флакона) скорее идёт по дороге, проторенной её "криминальной" кузиной. Это индольная, пряная, дурманящая тубероза с уклоном в телесность - и в то же время свежая и зелёная, а ближе к концу раскрытия ещё и сладкая. Но в этой сладости тоже есть нотки индола и разложения - жизнь, таящая в себе смерть.
Сама Мона ди Орио называла свою работу "туберозой сумерек" - не совсем дневная красавица на свадебном завтраке, но и не стопроцентная леди асассин с кольтом наперевес. Тубероза пограничья, страж порога, за которым - клубящийся туман.
Beyond Love By Kilian
Вышедшее в 2007 году одно из (многочисленных) творений Калис Бекер для By Kilian - не единственный аромат бренда с туберозой. Она же во многом определяет характер его суперхита Good Girl Gone Bad (его делал Альберто Морийяс) - правда, там её увели в фруктовую сторону, запекли туберозу в открытом пироге с летними ягодами.
Калис Бекер - большая любительница белых цветов (для тех же By Kilian она сделала, например, Love) - изобразила в Beyond Love ещё одну туберозу "на грани". Она тут настолько сладкая, что уже почти горькая (да, это свадебное "Горько!" - Beyond Love тоже очень свадебный аромат). И её тут много: здесь есть конкрет туберозы, абсолют туберозы плюс "аккорд лепестков туберозы" - то есть и природное сырьё, и синтетическое. Чтобы уж точно мало не показалось.
Эта гипертрофированная тубероза пышна, как облако в балетной пачке. Она взбита в крем и смешана с кокосовыми сливками, её белоцветочность усилена жасмином и выстиранным до скрипа мускусом. Но она всё равно сохраняет свой пронзительный голос, едкую фенольность и бунтарский характер.
Пишут, что Калис Бекер вдохновлялась для этого аромата образами див Золотого века Голливуда. Но, по-моему, это какая-нибудь абсолютно вневременная сбежавшая невеста - из тех, кто в любой момент готов сорваться с места за горизонт в поисках того, что beyond love. Вроде Гвен Стефани в клипе Simple Kind Of Life.
Hauto Jeroboam
Как-то мне довелось попасть на встречу с креативным директором Jeroboam Франсуа Эненом - он приезжал в parfum buro с презентацией первой пятёрки ароматов бренда, к которым принадлежит Hauto. Он рассказывал, что идею Hauto подсказали танцовщицы Folie Berger и прочих парижских кабаре - якобы они когда-то натирали лепестками туберозы свои интимные места, чтобы при взмахе юбок аромат накрывал первые ряды перед сценой.
На официальном сайте бренда сказано, что Hauto - это "аромат кожи" (Hauto - "кожа" на эсперанто; все ароматы бренда названы на этом языке - неизвестно почему, такой концепт). Ванина Мираччиоле, штатный парфюмер бренда, сделала эту туберозу одновременно уютно-кремовой и чувственной. Так пахла бы кожа, будь она лепестками цветов.
Тубероза тут очень старательно приближена к тому, что она есть в природе: белый ночной цветок, пахнущий чуть сладко и чуть индольно - ну ладно, индольно не чуть, а довольно заметно. Индольность решительно подчёркнута и сплетена с телесными мускусами в базе. В результате, правда, получился не "запах секса", а скорее аромат чистого тела в белом полотенце, намазанного таким же белым кремом. Это аромат-обещание - но не столько бурной ночи, сколько уютного утра после. Одна из самых комфортных в ношении тубероз из всех мне известных.
Do Son Diptyque
Этот аромат кажется настолько классическим, будто бы он был с нами всегда, с первых экспериментов французских нишевых брендов. На самом деле Do Son в версии eau de toilette появилась в 2005 году, а более плотная и насыщенная eau de parfum - в 2011-м. Но без этого аромата, ставшего одним из хитов Diptyque, уже сложно представить нишевый ландшафт.
Идея Do Son навеяна детскими воспоминаниями одного из основателей бренда - Ива Куслана, у родителей которого был домик на пляже До Сон, на берегу вьетнамской бухты Ха Лонг. Поэтому тубероза тут тропическая, жаркая и душистая. Фабрис Пеллегрин, автор нескольких ароматов Do Son, сделал эту туберозу ночным южным цветком, чуть пряным, чуть с оттенком солнцезащитного средства. И немного морской соли тут тоже есть. Так пахнет жаркий ночной воздух в тропических странах.
Вид на бухту Ха Лонг
В прошлом году коллекцию Do Son обновили - лимитированное издание аромата теперь во флаконах цвета морской волны. Ещё в коллекцию входят крем для рук и свеча с ароматом туберозы. Кстати, бренд Diptyque вообще начинался со свечей, да и до сих пор это едва ли не самые продаваемые их продукты, популярнее парфюмов.
В честь выпуска лимитированной коллекции нарисовали прелестный мультфильм - о туберозе и волшебной силе воспоминаний, которые снова становятся реальными благодаря парфюмерии.
Marc Jacobs Marc Jacobs
Самый первый аромат от Марка Джейкобса (известный также как Marc Jacobs Woman), увы, не стал самым популярным, в отличие от более поздней серии Daisy, например. В своё время - при выходе в 2001 году - он оказался своего рода мостиком от акватических 1990-х к более разнообразному и цветастому десятилетию (как и другой знаменитый белоцветочный аромат рубежа тысячелетий - Michael Michael Kors). Впрочем, первый цвет десятилетия - белый. В котором при желании можно разглядеть все остальные.
Marc Jacobs - аромат не столько про туберозу, сколько про гардению. Её бело-зелёное, чуть землистое и грибное соло тут главное. Но именно тубероза возвращает эту дикарку в лоно цивилизации, светскости и гламура. Она тут кремово-белая, чуть влажная, немного с оттенком цветочного магазина, из которого её принесли - свежесрезанную, благоуханную, в белой бумаге.
Это урбанистический белоцветочный аромат, гардения и тубероза большого города. Они юные, наивные, простодушные - но отнюдь не простецкие. Судя по всему, его сняли с производства, но отыскать ещё можно - я купила миниатюрку с рук и очень радуюсь. Думаю, особенно хорош он будет летом.
Fragile Eau de Toilette Jean Paul Gaultier
Больше этого аромата известна его версия edp, вышедшая в 1999 году - просто Fragile. И известна она в основном флаконом, представлявшим собой "магический шар", который нужно потрясти, чтобы вокруг женской фигурки взвился шторм золотой пыли. В версии edt - ровесницы аромата от Марка Джейкобса - шар превратился в набалдашник флакона, и блёсток там гораздо меньше.
Туберозы, увы, в новой версии тоже стало меньше. Она была главной героиней первого Fragile, и флёрдоранж с жасмином были у неё в группе поддержки, не более. В новой версии кордебалет сделал неплохую карьеру: на первом плане тут флёрдоранж, пудрово-кремовый, сладко-цитрусовый, солнечный и гламурный (почти как в другом хите бренда - Classique). Тубероза подстраивается под него, становится более белой, кремовой и ягодно-сладкой, без индола и прочих авангардных спецэффектов. Это очень элегантный и по-французски классический аромат.
Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что Fragile - творение Франсиса Куркджяна. Тогда ещё он не был суперзвездой, и в активе у него числился только один парфюм для того же Jean Paul Gaultier - суперхит Le Male. Впрочем, после того, как Fragile тоже стал суперхитом, карьера парфюмера определённо пошла в гору.
В рекламе новой версии Fragile снялась доминиканская модель Омаира Мота
Juicy Couture Juicy Couture
Первый аромат Juicy Couture стал не только хитом продаж - ему ещё досталось несколько профессиональных наград: FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Luxe 2007, FiFi Award Bath And Body Line Of The Year 2007 и вдобавок FiFi Award Best National Advertising Campagne / Print 2007.
Отчасти, возможно, причинами его популярности стали дивный панковский флакон (у меня, увы, флакон-тестер без крышки, что меня огорчает уже много лет) и хайповость самого бренда, прославившегося плюшевыми спортивными костюмами - в таких рассекала Пэрис Хилтон. Но содержимое этого флакона, как по мне, куда лучше всей той кондитерской фабрики, которую Juicy Couture выкатывали на полки парфюмерных магазинов впоследствии. Как выразился известный сноб Лука Турин - "Far classier than the wonderfully trashy packaging".
В Juicy Couture тубероза фруктовая и самую малость десертная - всю сладость её создатель, мастер люксовых парфюмов Гарри Фремонт, сложил в базу. При этом она всё ещё белая и летящая, как облачко, и самую малость пудровая - но без всякой ретро-пудры для париков. Это очень милая и приятная в ношении тубероза - но при этом без всяких плюшевых костюмов, скорее в лёгком платье на закате летнего дня.
А рекламная кампания, отмеченная отдельной наградой, выглядела, в частности, вот так - с отсылками к образу Марии-Антуанетты и гламуру 1950-х:
Gucci Bloom Gucci
И the last, but not the least - аромат, запустивший новую туберозовую волну в люксовой парфюмерии. Началась эта волна в 2017 году, и спадать до сих пор не думает - а у самого Bloom уже вышел десяток фланкеров (не менее красивых и интересных, чем оригинал), и эта музыка тоже обещает быть если не вечной, то очень долгой.
Bloom стал первым ароматом Gucci, выпущенным в годы креативного директорства Алессандро Микеле - человека, сделавшего Gucci (да и весь модный ландшафт) тем, что он есть сейчас. Его любовь к цветам была заметна в каждой его коллекции. Вот и в качестве своего первого парфюма он потребовал цветочный аромат - тот, который переносит в чарующий цветущий сад. The garden is as beautiful as women are; colorful, wild, diverse, where there is everything. (Тут, конечно, вспоминается Коко Шанель с её "Женщина должна пахнуть женщиной, а не цветами" :))
Альберто Морийяс, очень плодовитый творец аромата, сделал цветущий сад минимальными средствами. Туберозу, которая тут правит бал, он превратил в совершенно абстрактный цветок - парящий, неземной. Словно бы королева цветов теперь она, а не роза. Эта тубероза настолько белая, как будто выстирана с каким-то суперсредством - если это стиральный порошок, то такой, с которым ангелы на небесах стирают свои одеяния. При этом она яркая и громкая, как и полагается уважающей себя туберозе.
А вот в рекламном фильме аромата очень много воды и цветов. И девушек. Но все они - это одна тубероза, просто поверьте. Да здравствует королева!
Этот аромат при первом знакомстве меня удивил. Он был очень необычен для бренда, который я привыкла воспринимать как вотчину лёгких акварельных одеколонов, скорее ароматов-настроений, чем ароматов-историй. А тут вдруг - глубокая тёмно-красная роза с ягодным вином и шершавым удовым деревом. История о таинственных делах, творящихся под покровом ночи.
Потом я делала ещё несколько подходов к Rose Anonyme, и каждый раз впечатление было другое. Со второго раза и в пару последующих это был типовой розауд, каких уже очень много даже в массмаркете. А потом подруга подарила мне дискавери-сет Atelier Cologne, в который я иногда заглядываю.
И однажды в холодный зимний день эта роза снова стала... нет, не тёмно-красной и роковой, а ягодной и лакомой, и к тому же горячей, как глинтвейн. Это уже не "роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет". Это роза на карнавале, то снимающая маску, то надевающая - причём всякий раз разную. Она действительно анонимна. Роза инкогнито.
Главная роль на этом маскараде принадлежит королевской паре "роза - уд" (при поддержке пачулей и душистых смол). В 2012 году, когда вышла Rose Anonyme, это сочетание уже завоевало нишевую парфюмерию и широкими шагами приближалось к полкам люкса. Не за горами был и массмаркет: в 2016 году уже появятся Rose Oud Yves Rocher (кстати, похожий на Rose Anonyme) и Premiere Luxe Oud Avon. Rose Anonyme стала своего рода промежуточным итогом тренда, высказыванием о том, что никаких новых высказываний про розауды уже создать невозможно. Так и оказалось.
Я уже привыкла к тому, что новые парфюмерные тренды приходят из "высокой" нишевой парфюмерии сначала в бутиковые линейки и люкс, потом в массмаркет. Процесс схож с таким же движением трендов в моде - помните, как это объясняла Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada" на примере одного оттенка синего цвета? :)
Однако с удом, похоже, вышло не так - считается, что раньше всех в Европе он оказался в аромате M7 Yves Saint Laurent (том самом, для рекламы которого сняли обнажённого Самюеля де Куббера, вдохновившись знаменитой фотографией Ива Сен-Лорана 1972 года) в 2002 году. В сочетании с розой его первым подхватил Aoud M. Micallef (2003), тоже расчитанный на мужскую аудиторию. А массово продавать это сочетание как трендовое начал плодовитый Пьер Монталь - помните все эти бесконечные Royal Aoud, Red Aoud, Black Aoud, White Aoud и прочие неотличимые друг от друга флаконы?
На самом деле ни Сен-Лоран, ни Монталь не были первыми: ещё в 1999 году вышел 10 Corso Como Оливье Гийотена. В нём уд и роза уже танцевали в кордебалете у великолепной восточной пары "сандал + ладан". Лука Турин оценил его на три звезды из пяти, посетовав на то, что после переформулировки в композиции стало слишком мало сандала. "Pleasant and well crafted nevertheless". Этот аромат суперзвездой не стал, хотя свои поклонники в Европе у него появились - и их достаточно, чтобы он продавался до сих пор.
Потихоньку народ приучался к странному звучанию уда (хотя многие его обзывали "медицинским", "стоматологическим" и прочими обидными для высокой парфюмерии словами; особенно доставалось вездесущему Монталю) - и вот в 2006 году выходит удовая Rose 31 Le Labo, в 2007-м - Cruel Intention By Kilian...
И в том же 2007 году разразилась буря, затмившая всё: Noir de Noir Tom Ford, коллективное творчество Оливье Креспа, Жака Кавалье и Гарри Фремонта. Эталонный европеизированный розауд, в котором розу сделали фруктово-сладкой, но не гурманской. Это роза со вкусом (и цветом) чернослива в шоколаде, густая и обволакивающая, тонущая в тёмном омуте мягкого уда - как будто поверхность стола чёрного дерева вдруг стала жидкостью и утянула в себя розу, как чёрная дыра.
Когда вышла Rose Anonyme, некоторые парфблогеры сравнивали её с Noir de Noir - и сейчас многие сравнивают, судя по разделу "Этот аромат похож на" на фрагрантике. Но Жером Эпинетт, создавший для Atelier Cologne с полтора десятка ароматов, сделал свой розауд чуть более с ударением на "роза" - удовая часть здесь вспомогательная. Роза и уд связаны фруктовым мостиком - у них обоих есть фруктовые обертона, и при желании их можно подчёркивать - и этот мостик никто из пары не стремится перебегать, чтобы броситься в объятия напарника. Да и роза тут сама по себе сладкая, как из варенья. У турецкой розы (именно её абсолю использовал Эпинетт, если верить официальному сайту) есть грань, за которой она превращается в рахат-лукум. В Rose Anonyme она деликатно касается этой грани и думает, не перейти ли её как-нибудь. Иногда получается, но только иногда.
Уд в этой композиции вообще не на первом плане - он сильно смягчён и укрощён, в нём нет ничего дикого, анималистического и тем более "медицинского". Да это и не уд вовсе, вероятнее всего - в смысле не то самое поражённое грибком дерево алквилария, которое выделяет одуряюще пахнущую смолу. Эта древесина стоит огромных денег, потому что добывать нужный материал долго и сложно.
В арабских странах уд часто используют в качестве бахура - благовоний, которыми окуривают не только помещения, но часто и самих себя, а уже потом на пропитанные удовым дымом волосы и одежду наносят парфюм. Такой вот лейеринг по-ближневосточному. Его демонстрирует в этом видео основательница бренда Kayali Мона Каттан.
В современной парфюмерии (в том числе арабской) удовый аккорд чаще всего создают с помощью эфирного масла циприоля (он же нагармота, он же папирус). Стоит оно в десятки раз дешевле, а эффект довольно схожий. Так что к рекламным текстам про содержание драгоценного удового масла в аромате стоит относиться скептически. (К чести Atelier Cologne, они в промо-материалах указывали лишь "бархатный удовый аккорд".)
Тот самый папирус-удозаменитель
Перераспределив акценты в паре "роза - уд", которая в 2012-м году уже начала всем надоедать, Жером Эпинетт создал "нуар без нуара", где роза - не роковая леди под вуалью, а обаятельная юная авантюристка. Одри Хепбёрн в "Как украсть миллион".
Rose Anonyme может показаться бесхарактерной, но характер у неё есть - просто он всегда разный. Она может показаться скучной, но она просто милая - не её вина, что милое некоторым кажется скучным - и совсем не экстремальная. Она может доставить много удовольствия тому, кто рискнёт с ней подружиться - или же она будет просто не мешать, что иногда для парфюма тоже важно. Лично я до сих пор не знаю, нужен ли мне флакон. Не знаю, моя ли это роза. Но пробник иногда достаю - и порой Rose Anonyme снимает маску и сладко улыбается, и этой улыбки мне бывает более чем достаточно.
Говорить о Chanel N°5 Eau Premiere, не вспоминая историю её прародительницы - великой и могучей "пятёрки" - сложно, но возможно. В конце концов, биография Chanel N°5 задокументирована на всех столбах - от истории создания и названия в честь любимого числа Коко Шанель до прошлогодней попытки отпраздновать столетие аромата, ознаменовавшейся скандальным адвент-календарём. А вот семейство её фланкеров, лимиток и переформулировок такого обилия легенд, сплетен и прочего хайпа не удостоилось. Все они остаются в тени великого матриарха - главы ароматного клана. Она же остаётся одним из самых популярных парфюмов в мире - недавнее исследование, подсчитавшее количество гугл-запросов и упоминаний в инстаграме и тиктоке, это подтверждает. Chanel N°5 в этом рейтинге заняла третье место после Baccarat Rouge и Savage Dior.
Вероятно, поэтому многие, познакомившись с "пятёркой" в её текущей версии (её, конечно, несколько раз переформулировали, как это бывает со всеми классическими ароматами-лонгселлерами), решают, что это семейство в принципе не для них. Чего уж там, я и сама так считала. Но - стоило взглянуть на то, что стоит на полочках рядом с ней, как я нашла Её - свою "пятёрку". Пусть ей и не сто лет, а всего 14.
Выход Eau Premiere в 2008 году связан с двумя именами - кому из них (или вообще ни одному) принадлежала идея, история умалчивает, но без их решений флакон на полках магазинов не появился бы. Первое имя - Жак Польж, штатный парфюмер Chanel с 1978 по 2015 год. Именно его работой была реформулировка "пятёрки" 1986 года и практически вся её стая фланкеров. Второе имя - Морин Шике, СЕО Chanel с 2007 по 2016 год (кстати, её мемуары, написанные после ухода с поста главы модного дома, переведены на украинский). Её назначение многих удивило: Морин - американка, к тому же много лет занимавшаяся массмаркетным брендом Gap и не имеющая никакого отношения к лакшери-сегменту.
Жак Польж и жасмин из Грасса
Морин Шике и маленькое чёрное платье
Морин Шике поставила перед собой амбициозную задачу: модернизировать старинный бренд, который десятилетиями строил свою концепцию на биографии одного человека - его основательницы. Make Chanel great again, чтобы как-то выжить в прекрасном новом мире соцсетей и инфлюэнсеров. Когда Шике уходила с поста СЕО ("не сошлись бизнес-стратегиями", как-то так писали в официальном пресс-релизе компании) стоимость бренда Chanel оценивали в 6.2 миллиарда долларов, то есть что-то у неё таки получилось. И довольно символичен тот факт, что фланкерами Chanel N°5 обросла именно при ней.
"Премьерная пятёрка", как её стали называть, выросла из идеи первого знакомства с великим ароматом - этакой "пятёрки для начинающих". Для тех, кого классическая "пятёрка" пугает своим величием и альдегидной мощью парфюмерного ар-деко. Разумеется, рассчитана она была на молодую аудиторию - уже подросших миллениалов, которые покупают парфюмы не только в подарок мамам. Спустя три года, в 2011-м, появится выросший из аналогичной идеи Shalimar Parfum Initial.
В связи с этим, правда, несколько непонятно, почему в рекламе Eau Premiere поначалу появлялась Николь Кидман, которой на момент выхода аромата был 41 год, а не кто-нибудь из молодых и модных. Сняли же они в рекламе Chanel No 5 L'Eau восемь лет спустя Лили-Роуз Депп, а не Марион Котийяр. Впрочем, дело могло быть просто-напросто в том, что Кидман тогда была официальным лицом Chanel N°5 (и, видимо, всех её фланкеров), а долго думать то ли не хотелось, то ли было некогда. Да и что уж там, Николь - эльфийская дама и вообще ведьма, кто её знает, сколько ей там лет на самом деле.
В 2015 году Eau Premiere переоделась в классический флакон N°5 - возможно, чтобы убедительнее выдавать себя за неё, хотя это бессмысленное занятие: они родственницы, но точно не сёстры-близнецы.
Но больше всего мне нравится вариант с флаконами-рефиллами (тоже, кстати, сделанный в рамках стремления бренда Chanel идти в ногу со временем и откликаться на проблемы современного мира). У меня именно такой:
С парфюмерной точки зрения Eau Premiere стала словно бы очередной реформулировкой Chanel N°5 - облегчёной и со сглаженными углами, но при этом узнаваемой. Польж оставил ей то самое цветочное сердце (нероли, иланг-иланг, жасмин и роза), но уменьшил громкость альдегидов, превратив их в легкую вуаль, прозрачный шёлковый платок, наброшенный на корзину с цветами. Многие парфблогеры писали, что "премьерная пятёрка" - скорее цветочный аромат, чем альдегидный.
И этим-то "премьерная пятёрка" и покорила моё сердечко. У меня крайне сложные отношения с альдегидами: практически вся альдегидная классика слышится мне мылом или белой бумагой. Я - как раз тот самый миллениал, который классическую Chanel N°5 не покупает даже маме в подарок. Однажды я чуть было это не сделала, но потом под руку подвернулось какое-то милое яблочко Donna Karan, я подумала, что маме оно понравилось бы больше - и оказалась права.
А потом, как и было сказано, на полочке Chanel в магазине мне попался на глаза тот самый чёрный рефилл с Eau Premiere. Тогда я ещё работала в офисе и подумала, что если в коллекции обязательно должен быть "офисный аромат" - то пусть будет он.
Прошло несколько лет, я давно не в офисе, и Eau Premiere носится просто так - потому что это аромат для любого состояния и настроения, для дня и вечера, для каждого времени года. Он мягкий и чистый, но без той самой альдегидной мыльности - это просто белоснежная дымка, полупрозрачный воздух, окутывающий корзинку с цветами. Цветы, включая розу, - белые, какие же иначе. А в базе белая дымка оседает пушистой пудрой с древесно-ванильным подтоном, спокойной и радостной.
Chanel N°5 Eau Premiere - это аромат утра понедельника, но не тягостного, а яркого и полного надежд. Аромат первого дня творения, радостного начала и счастливого финала. В таком аромате действительно легко и весело работать. Но и жить в нём тоже получается неплохо.
И немного кино.
Ролик Chanel N°5 с Николь Кидман, снятый Базом Лурманом - видимо, поэтому Николь тут немного своя же героиня из "Мулен Руж". Снят он, правда, в 2004 году - Николь уже была лицом Chanel, а Eau Premiere ещё не было. Но это вполне могло бы быть рекламой "премьерной пятёрки".
А вот в 2015 году тот же Баз Лурман снимает для Chanel романтический клип с Жизель Бюндхен - уже официально входивший в промо-кампанию "премьерной пятёрки" в новом флаконе.
И просто так: показ Chanel сезона весна-лето 2008 года, сезона-ровесника "премьерной пятёрки".
Об этом аромате я впервые услышала от его идейного вдохновителя - создателя бренда Etat Libre d'Orange Етьена де Свардта. Кажется, летом 2015 года я брала у него интервью для глянцевого журнала (у которого на тот момент не было сайта, так что в электронном виде этого интервью, кажется, нет по сей день). И он рассказал мне об аромате бренда, который тогда только-только собирался выходить. Аромате со сложным длинным названием, навеянным строчкой из стихотворения Виктора Гюго, в дословном переводе "И с моей стороны Герман казался мне подобным тени".
Попробовать аромат мне довелось много позднее - как сейчас помню, в магазине parfume buro, который тогда ещё был на Воздвиженке. Но об этом позже, а пока - про то самое стихотворение французского классика.
Называется оно A quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ("О чём думали два всадника в лесу") и вышло в сборнике 1853 года. Его перевода на украинский я не нашла (стихов Гюго на украинский переводили немало, но явно далеко не все), зато нашла перевод на русский. Но увы - в этом переводе стихотворения никакого Германа-тени нет. Там в этой строчке "Я с Германом по лесу мчался верхом" - и только-то.
Зато дальше начинается интересное. Лирический герой и Герман, скачущие верхом сквозь ночной лес, в этом стихотворениями выступают оппонентами в важном вопросе - отношении к смерти. Если Герман романтически восторгается смертью как избавлением от тяжкой земной юдоли и завидует тем, кто пересёк уже черту невозврата - то лирический герой, напротив, предлагает оставить мёртвых в покое, помнить о них, но самому радоваться жизни, а не смерти.
«Жизнь — горе!.. — мне Герман опять говорит: — Тот счастлив, кто умер. Он мирно лежит В своем безысходном жилище… Над ним гармонично шумит свежий лес, И яркие звезды с далеких небес Бросают лучи на кладбище…» —
«Оставь, — говорю я: — не трать праздных слов Над темною тайной безмолвных гробов… Усопшие, может быть, дышат К нам прежней любовью. В земле, наконец, И друг твой, и брат твой, и мать, и отец — Сквозь сон они, верно, нас слышат…»
Герман не просто "казался тенью" лирическому герою - он и есть его тень, его тёмный двойник, воплощение мортидо - влечения к смерти. В описании аромата на официальном сайте этот персонаж ещё назван "невидимым другом", а в промо-материалах - "альтернативным Я".
Эта же тень воплощена и в упаковке аромата - коробке, которую с одной стороны то ли уронили в грязь, то ли облили тушью.
Аромат с такой концепцией был кое-чем новым и необычным для бренда, который сделал себе имя на игривых провокациях с сексуальной окраской: Tom of Finland, Putain des Palaces, Secretions Magnifique... Да, среди них были попытки порассуждать и о другой стороне бытия - вроде великолепной Charogne. Но с "Германа" началось движение бренда в какие-то совсем иные, эзотерические и футуристические дали. Началось - с остановки на пути и попытки вглядеться в лицо тёмного двойника, который всегда шёл по пятам весёлых и жизнелюбивых персонажей мифологии ELDO.
Когда я впервые познакомилась с этим ароматом, он меня поразил будто громом - я никогда ранее не встречала в парфюмерии ничего подобного (чем дольше увлекаешься ароматами, тем реже случаются такие минуты ошеломляющего просветления). Это был словно бы концентрированный запах темноты. Запах сумерек и осеннего тумана, клубящегося над старинной булыжной мостовой, все ещё влажной от недавнего дождя. И стук копыт где-то вдалеке - или, возможно, совсем рядом, за поворотом...
Ничего более готичного мне доселе в парфюмерии не встречалось.
То, что в аромате помимо тумана и камней есть ещё роза, я осознала не сразу. Окончательно я её разглядела, уже когда флакон "Германа" прибило судьбой к моему берегу.
Но сначала - о том, что делает этот аромат настолько точной парфюмерной картинкой булыжной мостовой и осеннего тумана, а заодно сообщает ему мрачно-готичное настроение старинной гравюры.
Hermann A Mes Cotes Me Paraissait Une Ombre вышел в 2015 году - и стал одним из первых (если не самым первым) ароматом, в котором одним из составляющих был заявлен геосмин. Это то самое вещество, которое отвечает за запах земли после дождя - или скорее в первые минуты, когда капли начинают стучать по истомлённой долгой сухостью земле. Точнее, сам запах носит название петрикор - а вот геосмин, его главную химическую составляющую, выделяют обитающие в почве бактерии.
Многие любят аромат воздуха во время и после дождя - но ранее экспериментировать с этим запахом, воссоздавая его самыми разными средствами, пытались немногие бренды. Demeter создал целую батарею ароматов дождя, грозы, мокрого сада, грязной земли - только мало кто отваживался носить это постоянно (даже тот факт, что Dirt Demeter называли любимым ароматом Клинта Иствуда, немного прибавил ему поклонников). Просто запаха мокрой земли иногда бывает недостаточно, когда речь идёт о парфюме.
Парфюмер Квентин Биш, которому доверили создать ароматное воплощение строчки Виктора Гюго, сделал себе имя как раз умелым использованием непривычных парфюмерных компонентов - или эффектным обыгрыванием привычных. За год до "Германа" вышел его же Fleur Narcotique Ex Nihilo, нашумевший почти так же громко, как впоследствии "Баккара" - и до сих пор вызывающий такие же полярные мнения. В 2019-м он же создаст Ganymede - ещё одну баккараподобную историю. Но пока он тренируется - и, как по мне, этому результату его тренировок уделяют незаслуженно мало внимания.
(Дополню в скобках: не только тренируется, но и кое в чём повторяется. В "Германе" цветочный аккорд отчасти выстроен на той же самой молекуле петалии, овердоз которой создал характерное звучание Fleur Narcotique.)
По послужному списку Биша заметно, что он любит и умеет использовать те самые распроклятые "амбродеревяшки", которым обязана своим звучанием вся современная парфюмерия (особенно её наиболее скандальные представители вроде той же "Баккары"). В "Германе" тоже не обошлось без амброксана - подозреваю, именно он тут пахнет камнем и усиливает запах влажного тумана. А ещё подчёркивает горькие грани многогранного запаха розы - и она становится чёрной.
Роза в "Германе" настолько черна, что её и не сразу разглядишь в этой влажной ночи. Кажется, что она то ли валяется растоптанной на булыжниках, то ли просто расцветает в тёмном воздухе, сплетаясь из диалога двоих - лирического героя и его тёмного двойника.
Картинка смазывается, и булыжная мостовая старинного города превращается в густой ночной лес, стук копыт становится глуше, и только разговор продолжается - и роза между ними. Она становится острой, терпкой, почти алкогольной - а аромат становится почти шипром. Но очень, очень странным.
Это не очень комфортная роза, она похожа на те тёмно-красные, почти чёрные её сорта, которые почти не пахнут; а если пахнут, то землёй и хрусткой зеленью твёрдых, почти одеревеневших стволов. Эта роза способна вынести многое. Сегодня она - свидетельница вашей тайны.
ELDO сделают ещё много необычных концептуальных ароматов - и пусть делают как можно больше; это один из брендов, делающих ароматы для меня. Но такой прогулки на тёмную сторону луны у них уже не будет.
Парфманьяческая игра в слепые затесты (напомню, что это когда у тебя нет перед глазами названия парфюма и всех соответствующих зацепок, а только сэмпл и твоё восприятие) иногда может стать чуть легче. Так бывает, когда сэмплы подбираются не наугад, а так, чтобы вписываться в какую-нибудь тему.
В одной из игр, которые устраивались в группе RoomParfum, такой темой стала гурманика. Но так как тема эта широка и глубока, как Тихий океан - ароматы в эту подборку попали очень и очень разные (некоторые я бы даже не стала ставить на гурманскую полочку), и игра не превратилась в экскурсию на кондитерскую фабрику.
Этот маршрут много раз меня удивил и пару-тройку раз очень порадовал, а уж интересно было постоянно. Он же стал подборкой "самых внезапных гурманских ароматов" - для тех любителей сладкого, которые не хотят пахнуть той самой экскурсией. Берите на заметку. Я несколько штук взяла :)
Традиционно - структура такова: номер сэмпла в маршруте, что я в нём услышала, что это было на самом деле и мои офигевшие комментарии по этому поводу. Поехали!
Аромат 1
Что я услышала: лёгкое зелёное яблоко, белые цветы и ваниль с мускусом. Довольно типовой летний девичий аромат, что-то из люкса, как мне кажется.
"А Метеориты очень изменились за лето", - думала я, заглядывая в пирамидку аромата после открытия карт маршрута. Я привыкла думать о них как о дистиллированном "герлинаде" - том самом пудровом аккорде, по которому творения дома Guerlain опознаются с полувздоха. Но, видимо, тренды взяли своё - последние лет десять ароматы дома уверенно мигрируют в страну Гурманию (Le Petite Robe Noir, Mon Guerlain, да хоть последняя лимитка Шалимара - Millesime Tonka).
Как сейчас пахнет культовая пудра в шариках, я, увы, не знаю - давно не ходила по магазинам. Но новые Météorites Le Parfum, судя по пирамиде, пахнут практически точно так, как я услышала: зелёное яблоко, пудровый мускус с сандалом (он тут вместо ванили, видимо), роза и фиалка, прикинувшиеся белыми цветами (а может, дело в том, что к фруктам и мускусу мозг автоматически подшивает белые цветы, как наиболее распространённое сочетание в люксе и масс-маркете). Не моё совсем, но надеюсь, что новому поколению нравится.
Аромат 2
Что я услышала: уд с клубникой или малиной, плюс немного розы и амбры в базе. Плотный насыщенный восток, незнакомый.
Вот это был сюрприз так сюрприз. Ни за что бы не подумала про маки посреди всей этой горы восточных сладостей - скорее уж про какой-нибудь заблудившийся Montale. Но - аромат называется "сладкий мак", и, видимо, он по задумке должен был напоминать про одурманивающий напиток, типа того, каким в "Игре престолов" мейстеры пользуются как обезболивающим. Сладкий густой дурман, от которого впадаешь в блаженные грёзы раньше, чем у тебя что-то слипнется.
Как мне мозг нарисовал уд с клубникой там, где была амбра с ванилью и персиком - для меня загадка до сих пор.
Аромат 3
Что я услышала: жасмин с мякотью груши, цветочной пыльцой и самую малость пластиковой ванилью. Кажется, снова какой-то современный люкс, прошедший мимо меня.
Этот люкс на самом деле мимо меня не прошёл - я даже нашла на Кремчике свой старый отзыв на него. Просто не запомнился и был выброшен из памяти за ненадобностью - это очередное "совсем не моё". Там действительно есть и жасмин, и нероли вместо груши, и ваниль с сахарной пудрой - аромат-зефирка, сладенький и милый, совершенно не похожий на знойный рекламный образ на постерах. Дистиллированный люксовый мейнстрим последних десяти лет.
Аромат 4
Что я услышала: довольно странный аромат. Контрапункт аккорда, очень похожего на Alien (внеземной синтетический жасмин с гладким мускусом), и свежескошенной травы, а потом - скорее пряных трав вроде мяты и розмарина. Загадочный, заинтересовал.
Ещё один сюрприз маршрута. Плавно переходящий в эпик фейл. Не узнать аромат, которые многие годы висит у меня в вишлисте! Я большая поклонница "Пришельца", но из всех его фланкеров признаю только этот флакон жидкого золота. И ведь я даже опознала "алиеновский" внеземной жасмин! А аккорд свежескошенной травы - это, подозреваю, те самые амбродеревяшки, которые сделали "Пришельца" таким, какой он есть. Но, однако, причудливые шутки иногда шутит восприятие. За это и люблю слепые затесты, да.
Аромат 5
Что я услышала: сначала альдегиды и намёк на Chanel №5, потом лимонный или лаймовый чизкейк со взбитыми сливками и в конце он же, но завёрнутый в бумагу. Интересный, но совершенно незнакомый.
Очень интересно, что я почему-то обнаружила в этом аромате альдегиды и генетику "пятёрки". На самом деле Emeraude - это прямой предок не Chanel N5, а другой классики - Shalimar. "
Пятёрку", впрочем, Coty тоже опередили: L'Aimant 1927 года похож на творение Chanel, как мать на дочь (так что если где встретите в очередной раз утверждение, что Шанель изобрела альдегидные ароматы - не верьте, альдегиды в парфюмерии на тот момент уже были). А здесь - характерно шалимаровский контрапункт цитрусового верха и сладкого амброво-ванильного низа, который я услышала как лаймовый чизкейк. Но чего-то мне не хватило для полного сходства - то ли пудрового ирисово-розового сердца, то ли хищной шалимаровской кожи. В общем, классика, но не та, что мне почудилась :)
Аромат 6
Что я услышала: персики и груши с белыми цветами, оформленные в стиле ароматов 80-х, как будто всё это фруктовое великолепие залито лаком для волос. Очень знакомый, но ничего конкретного в голову не приходит.
Ещё одно полное фиаско. Конечно, этот аромат - и эту рекламу с Хилари Суонк - я знала. И не очень любила, если честно: слишком громкий и слишком сладкий, аромат клубного гламура нулевых, не мой вайб совсем. И по этой причине, вероятно, не задержался в памяти.
Там, конечно, малина и фиалка, а не персики с белыми цветами. А "лак для волос" - это тот самый герленовский пудровый аккорд, который в Insolence превратился в сахарную пудру. Пожалуй, примерно с этого аромата 2006 года стартовал поезд, который увёз Guerlain в гурманские дебри. А его новые выпуски действительно могут быть ещё слаще, чем то, что я помню.
Аромат 7
Что я услышала: белоцветочный, сливочно-пудровый ("молоко с порохом"), плотный и насыщенный аромат. Очень знакомый, но откуда - вспомнить не могу.
Конечно, блин, он "очень знакомый" - у меня в шкафу лежит его большой отливант, купленный после того, как я впервые встретилась с этим ароматом в перелётниках. Вот только пахнет он благовониями, специями и чистым горным воздухом, а не молоком с порохом; это мой любимый "аромат-медитация". Впрочем, кто его знает, во что мозг способен превратить кашмеран с бадьяном и сычуаньским перцем.
Аромат 8
Что я услышала: снова альдегиды и лёгкие цитрусы, снова намёк на Chanel №5 - но более одеколонистая версия, с большим количеством цитрусов и пряных трав. К базе всё это уплотняется, садится на древесную базу и становится ещё более одеколонистым. Не моё направление ароматов, так что угадать не берусь.
Этот аромат я не знала - я никогда специально не интересовалась эйвоновскими винтажами, хотя многие коллекционеры их собирают. Tasha вышла в 1979 году и, похоже, следует тренду White Linen Estee Lauder: это альдегидный аромат чистоты, свежевыстиранное белое полотенце утром после душа. Одеколонистость - это, вероятно, кедр в базе, частый формообразующий элемент маскулинных парфюмов.
Как этот аромат попал в "гурманскую" подборку - понятия не имею. Гурманских нот там примерно ни одной.
Аромат 9
Что я услышала: кажется, взбитые сливки с ванилью и ломтиками каких-то тропических фруктов (банана?). Очень лёгкий, почти неразборчивый аромат - толком и не поняла, что это было.
Когда-то я очень интересовалась медовыми ароматами - и Absolu на форумах чаще всего называли в числе "самого-самого мёда в парфюмерии". На поверку это оказался не мёд, а флёрдоранж - это он, скорее всего, выдаёт все эти тропические фрукты и сладкие взбитые сливки. На самом деле это интересный пример того, как негурманскими средствами удалось добиться совершенно гурманского эффекта. Вопрос нестойкости остаётся открытым, но, скорее всего, это индивидуальное. Сейчас Absolu - довольно редкий зверь, так что, наверное, хорошо, что я не возлюбила его до умопомрачения.
Аромат 10
Что я услышала: очень характерный орехово-песочный, со сливочным оттенком сандаловый аромат, очень похожий на Bois Farine LAP. Не исключено, что это он и есть :)
Ну... неудивительно, что мне оказалось так похоже на Bois Farine: на фрагрантике его и Jeux de Peau Serge Lutens отнесли в число похожих ароматов, и в целом по этому ансамблю можно сделать вывод, что South по этим же лекалам и делали. Это мягкий рассыпчатый сандал с хлебными и ореховыми подтонами, аромат уютной сдобной выпечки, сразу переносящий в детство и в праздники. Не только зимний, как вся гурманика, но и очень даже новогодний аромат получился.
Почему он "Юг" - на первый вдох загадка, но на офсайте пишут, что вся эта история - про гостеприимное Средиземноморье, домашний хлеб и чистые простыни. В любом случае - история очень милая, и я бы носила, если бы в коллекции не было Bois Farine и Jeux de Peau.
Отличный вышел маршрут - его бы в зимние холода, вообще цены бы не было. А ещё - его бы мне лет десять назад, когда я была убеждена, что вся гурманика - это по определению неудобоваримое попослипательное нечто для маленьких девочек, уважающие себя взрослые парфманьячки таким не пользуются. Но нет, гурманика бывает разной, вкусно не значит очень сладко, а дело всегда не в нотах, а в их комбинации. А в путешествии по бескрайним волнам парфюмерии главное - ни в чём себя не ограничивать.
