Iris Cendre Naomi Goodsir: мне снится пепел

Есть такой жанр в парфюмерии: минорные ирисы (определение не моё, но очень точное). Это меланхоличные по настроению ароматы, выстроенные вокруг орриса - вещества, получаемого из корней нескольких видов ириса и активно используемого в парфюмерии. Что из этого получается - описать лично мне сложно (по причине, о которой чуть позже), поэтому я обойдусь одним словом, вернее, тремя: Iris Silver Mist.

Это флакон лимитки 2004 - юбилейного - года

Именно с этого аромата Serge Lutens началась мода на ирисы... написала я и подумала. На самом деле этот аромат вышел аж в 1994-м, и после него никакой моды не началось: нишевая парфюмерия тогда была самой что ни на есть нишевой, в люксе царили другие аккорды. Поэтому к ирису по-настоящему вернулись только в 2007 году - с выходом Infusion d'Iris Prada, или даже позже, в 2011-м - когда появилась Chanel №19 Poudre (да, это вовсе не замшелая классика, 10 лет всего парфюмке).  

Сейчас практически у каждого нишевого бренда есть свой ирис - наравне с розой, амброй, удом, туберозой, ванилью и прочими элементами обязательной маркетинговой программы. Я уже писала про тот, который стал моим любимым - She Was An Anomaly ELDO. 

Iris Cendre таковым не стал и не станет - потому что он из ароматов, которые стали прямыми наследниками Iris Silver Mist. А со мной - так получилось - эти минорные ирисы-оррисы не дружат совсем. Я - тот человек, которому они выдают морковку (к счастью, сырую, а не варёную), сырую землю и прочие нишевые радости. Признак "горячей кожи", говорят (хотя деление кожи на горячую и холодную многие уже оспаривают). Потому я малодушно предпочитаю ирисы пудрово-помадные, благо таковых тоже в парфюмерии хватает. Только ELDO смогли меня удивить, показав совершенно иной ирис, без морковки и без помады.

Iris Cendre - "пепельный ирис" - представляет собой буквально то, что указано в названии: на официальном сайте в источниках вдохновения указан именно пепел от сгоревших корней орриса. Он начинается жизнью и заканчивается смертью, феникс сгорел, не оставив даже надежды на воскрешение.

В начале там сочная зелень, почти салатная, с цитрусовыми искрами - вот как на картинке выше. Но иллюзию салата с оливковым маслом и лимонным соком быстро разбивает ОН - серокрылый ангел оррис. Он здесь уже не морковка - он пахнет сухой землёй, холодным камнем и напоминанием memento mori. И напрасно фиалковая пуховка от пудры будет робко брать его за руку и пытаться увести в другую сторону, туда, где музыка, смех и жизнь. Рукописи горят, и мы сгорим. 

Ощущение холодного пепла в финале аромата такое внятное, что мурашки по коже. И непонятно, когда этот аромат носить: летом он совсем превратится в морковку, зимой заморозит, осенью вгонит в депрессию с суицидальными намерениями. Попробую весной, когда надежда будет в этом аромате хотя бы за кадром.

 ***

Я вижу провода, я жду наступленья тепла.
Мне кажется порой, что я из стекла и ты из стекла.
Но часто мне кажется что-то еще -
Мне снится пепел.

Моя эффективность растет с каждым днем;
Я люблю свои стены, я называю их "дом".
Ко мне поступают сигналы с разных сторон;
Мне снится пепел.

Мне нравится сталь тем, что она чиста;
Мне нравится жизнь тем, что она проста.
Напомни мне улыбнуться, когда ты видишь меня;
Мне снится пепел...

Illuminum: гардения для герцогини и все-все-все

Английский бренд Illuminum заявил о себе в 2011 году выходом нескольких ароматов - и один из них прямо сразу выстрелил, причём из пушки: будущая герцогиня Кембриджская, а тогда ещё просто Кейт Миддлтон, выбрала для своей свадьбы с принцем Уильямом White Gardenia Petals. Как бренду это удалось - неведомо (в конце концов, может, он действительно нравился Кейт и никаких негласных договорённостей тут не было), но после того, как Кларенс-хаус (официальная пресс-служба королевской семьи Британии) официально подтвердил, что таки да, это был действительно тот самый аромат - его моментально смели с полок. И сейчас его достать не так-то просто.

А в Вестминстерском аббатстве во время церемонии горели аромасвечи другого английского бренда - Orange Blossom Jo Malone

Человек, стоящий за брендом - Майкл Боади, в прошлом селебрити-стилист, а позже - основатель Boadicea the Victorious (один из самых чудовищно плодовитых нишевых брендов) и Illuminum. И последний, о котором и пойдёт речь, вполне соответствует своему названию: он - про свет, простоту и понятность, а не про переусложнённость концепции и нагнетание таинственности вкупе с претензией на элитарность. И хотя по цене ароматы Illuminum Эти ароматы - действительно таковы, как они называются... хотя есть нюансы, о них - ниже.

В перелётниках мне довелось попробовать примерно половину каталога бренда - увы, White Gardenia Petals среди них не было. Зато было несколько других белоцветочных ароматов, сделанных, вероятно, на волне успеха "Лепестков гардении". Вот с них и начнём. 

Белоцветочные ароматы традиционно считаются "духами невесты"

Поскольку я как есть жасминовый маньяк, сразу прикипела душой к Phool (вроде как это значит просто "цветок" на урду; Phool Jasmine - название благовония, известного у нас как "королева ночи"). Это пышный жасмин в зелёных листьях, переливающийся всеми своими жасминовыми оттенками - от свежего белоцветочного до индольного, от мёда до влажной земли.

Другое "моё всё" - тубероза - у бренда тоже хороша. Moroccan Tuberose - это буйная тубероза с заметным креном в индол, с хищно-зелёным оттенком. В первой половине раскрытия делит сцену со сладкой медовой розой и илангом, но они довольно быстро отходят на второй план, потому что спорить с королевой бессмысленно.

А вот Black Gardenia - это уже не совсем для любителей гардении. С неё, подсвеченной иланг-илангом, тут всё начинается, но в раскрытии это уже практически чистый жасмин, который в довершение праздника слегка замыливается - но это могут быть мои личные особенности восприятия.

Продолжает парад белых, как положено, флёрдоранж. Orange Blossom - это именно он (хотя в "пирамидке" указаны нероли), вначале цитрусово-зелёный с медовым оттенком (чабрец?), а потом мягкий сливочный. База медово-смолистая, в меру сладкая. В целом вся эта история напомнила мне нежно любимую Seville a l'Aube LAP.

Сюда же, к цветам апельсина, примыкают цветы бергамота. Да, поскольку бергамот - это разновидность апельсина, то цветёт он похожим образом. Bergamot Blossom сразу расцвёл на моей коже единым аккордом, всеми нотами сразу: цитрусовые искры, пряный медовый шалфей, сливочно-зелёные нероли, насыщенный мох с лабданумом. Затем из всех оттенков остаются только цитрусы и шипровая база - и аромат трансформируется в спокойный повседневный одеколон, как практически все ароматы со словом "бергамот" в названии.

Продолжаем (бело)цветочную тему. Trumpet Flower - это ядовитые белые цветы с зелёной травой и каплей горького мёда, с заметной индольностью, на тёплой мускусной базе. Похоже на Datura Noir Serge Lutens, но помягче. Я сразу подумала, что цветок в названии - это садовый дурман, и гугл догадку подтвердил: речь, скорее всего, об angel's trumpet - бругмансии из рода Datura, и белая бругмансия - это, похоже, именно он.

Вот так она выглядит

Кроме белых цветов, у каждого нишевого бренда должно быть что-то на тему розы. У Illuminum мне их попалось сразу две. 

Black Rose - это восточная горячая роза с шафраном и перцем - только для меня скорее красная или бордовая, чем чёрная; в раскрытии становится дымной и оседает на коже горячим пеплом сожжённых сухих лепестков. А Taif Rose - увы, болгарский розовый шампунь: много мыла и немного розового ароматизатора. К базе всё-таки проступила тихая розовая роза в мускусной обёртке, но маловато, как по мне. Увы, розы в парфюмерии - это для меня сплошная лотерея, в отличие от тех же тубероз и жасмина.

Зато я получила ещё одну прекрасную розу там, где в названии её нет. White Saffron - это прямо с самого начала бордовая роза в древесных опилках. Но позже горячий шафран, который часто работает в группе поддержки у восточных роз, выходит на первый план и перетягивает на себя древесное одеяло. А в базе сквозь насыщенный древесный фон проступает цветочно-медовый оттенок, как в старых шипрах. 

Аромат на тему уда в коллекции нишевого бренда тоже обязан быть. Illimunum тут решил, что он немного Montale и наштамповал удов целый выводок. И в некоторых из них я уда не обнаружила.

Вот, например, Hindi Oud - много мыльных белых цветов и влажный мускус с оттенком земли и подгнивших зелёных стеблей. А Indian Oud (чем Hindi отличается от Indian, интересно?) - мягкий древесный шипр с заметными мшистыми нотами, в базе которого выделяется неожиданная ваниль. Уд не лежал с обеими композициями даже рядом, разве что во втором случае он искусно вплетён в шипровый букет. 

Немного уда и в Vetiver Oud - он маячит где-то в фоне, обрамляя (снова) красивый древесный шипр, в котором отчётливо слышны все заявленные ноты: бергамот, герань, ветивер, пачули. В базе аромат становится более древесным, где влажный, слегка одеколонистый ветивер сливается с таким же влажным ароматным деревом - возможно, удом, но совсем не факт. 

Зато в White Oud уд с самого начала главный герой. Только с самого начала он сворачивает на кухню и одновременно прибретает телесный оттенок - благодаря кориандру с тмином, - а потом оформляется в деловой древесный шипр, где маскируется скорее под сухую кедровую древесину. Целая история про то, как лирический герой просыпается в тёплой постели, готовит завтрак в халате - а потом надевает костюм с галстуком и едет на работу, где остаётся до позднего вечера. 

И в Majestic Oud уд на первых ролях с самого начала, во всей своей древесной красе - поначалу сухой и строгий, со временем становится более влажным и густым. А вокруг него выстраивается складный хоровод из розы, специй и лабданума.

Примерно такие истории мне рассказывают хорошие, сложные и вдумчивые удовые ароматы

Многие темы, на которые высказывается Illuminum, есть в коллекции опять-таки каждого нишевого бренда. Например, амбра - куда ж нынче без амбры. Но в Black Amber лично мной амбры не обнаружено. Зато есть тмин и кедр, которые с самого начала создают ощущение телесности (причём в моём понимании - мужской телесности), а пачули и "грязный" уд только добавляют. 

Без мускуса нынче приличному бренду тоже нельзя - но в White Musk мускуса не то чтобы нет, просто он довольно странный, будто бы сырой. Поэтому мне досталась сладковатая роза, завёрнутая в мокрую простыню. Со временем раскрываются гвоздика и пачули, и аромат становится насыщенным пряным шипром (любит бренд шипровые структуры, как я посмотрю), влажно-зелёным, - ни розы, ни мускуса уже нет и в помине. И уж точно этот мускус не "белый", как заявлено в названии.

Ещё один, довольно необычный для стандартного нишевого набора цветок - лотос. Но в White Lotus ничего похожего на него я не нашла совсем, или же он хорошо замаскировался. Вначале это зелёный чай с сахаром, потом пряный цветочный мёд и букет сливочно-сладких белых цветов с таким же белоснежным, мускусно-мыльным шлейфом. Бонус - приятное ощущение чистоты, что как раз вполне согласуется с названием.

И напоследок - ещё один обязательный пункт программы для ниши: "что-то странное". Помидорная ботва - это не то чтобы очень редкий гость в парфюмерии (Жан-Клод Эллена давно с ней экспериментировал), но и не самый частый. Только вот в Tomato Leaf вместо ботвы я получила целую кучу переспелых, чуть подгнивших помидоров, которые на моих глазах солят и закатывают в банки. А потом - как и не было никаких помидоров: спокойный, даже немного скучный белоцветочно-ванильный аромат, каких сотни в люксе. Не было никаких помидоров, вам показалось.

Это была примерно половина каталога бренда - и неплохая половина. И бренд на самом деле неплох, пусть и не сделал ничего по-настоящему громкого и яркого (не считая одной удачной медиашумихи). Это качественная ниша, не всегда поворачивающаяся к пользователю очевидной стороной, но при этом не пытающаяся его непременно удивить и шокировать. Стоит внимания, а некоторые ароматы, возможно, даже стоят любви. Я себе, во всяком случае, парочку таковых нашла.

Затесты вслепую, часть 3: зелья и ингредиенты

Очередная игра в парфюмерные жмурки от группы RoomParfum оказалась с подвохом. В сундук со сказками положили не только собственно ароматы, но и ингредиенты для них - душистые вещества, пресловутые "молекулы". И игра в ассоциации без опоры на "пирамидки с нотками" стала ещё сложнее.

Оказалось, что без специальной подготовки отличить какую-то из современных "молекул" от полноценного аромата практически невозможно: нишевые эксперименты сбили все настройки, современный парфюм может быть любым, сколь угодно простым и прямолинейным, а душистое вещество может быть очень многогранным  - потому что в композициях постоянно выводят наверх те или иные  грани, а другие скрывают или растушёвывают. 

Ну что ж, к делу. Традиционно: номер сэмпла, мои впечатления - и что это оказалось 

• Аромат 1 

Что я услышала: древесные ноты и, вероятно, ветивер на какой-то "молекулярной" подложке, из тех, что раскрываются на моей коже пластмассой (я это называю "запах оргстекла" - так пахнет в необжитом офисе). Не удивлюсь, если что-то из Молекул или их подражателей.

Что это было: молекула ISO E. Знаменитой её сделала серия Molecules и навороченные вокруг неё маркетинговые легенды. Ну что ж, по крайней мере, это вещество я опознаю за версту - и за версту же предпочитаю обходить, совсем не моё. 

• Аромат 2 

Что я услышала: классический цветочно-зелёный аромат, с нарциссами, белыми цветами и мёдом. Какая-то популярная цветочная классика а-ля Beautiful Estee Lauder.

Что это было: Amouage Gold men

Я давно не встречалась с этой классикой, но откопала свой старый отзыв и не удивилась - Gold Man мне никогда не казался выраженно мужским. Это цветочная классика - жасмин, ландыш, дикая роза (где-то тут спрятался мой воображаемый нарцисс), плюс нейтральный мускус и лёгкий намёк на шипр в базе. Пытаюсь представить этот аромат на мужчине - и вижу только молодого изящного соблазнителя-интеллектуала, этакого Дориана Грея. А так - сама бы носила, люблю сложносочинённые цветочные букеты. 

• Аромат 3 

Что я услышала: резкий аромат сочной травы, больше всего напомнивший зелёный горошек прямо с куста. В базе, кажется, с хвоей и ветивером. Незнакомый.

Что это было: ароматическое вещество Гедион

Одно из самых распространённых в современной парфюмерии (говорят, любимый ингредиент Жана-Клода Эллена) - и обычно с его помощью делают что-то похожее на жасмин с цитрусовыми оттенками. Вероятно, таковым он становится лишь в компании с кем-то другим - для меня это оказался некий сферический в вакууме "зелёный аккорд", и никакого жасмина.

• Аромат 4 

Что я услышала: ещё один древесно-ветиверовый аромат с амброксаном или чем-то подобным. Скорее всего, что-то мужское и современное.

Что это было: Frederic Malle French Lover

Ну что ж, это действительно сферический мужской аромат в вакууме - как оказалось, мой мозг даже не посчитал его чем-то существенным, решив просто не связываться с такой неприкрытой маскулинностью (raw masculinity, как сказано на офсайте). А под амброксан, вероятно, заделалась нота можжевельника - она может быть очень сверлящей мозг.

• Аромат 5 

Что я услышала: приятное белоцветочно-сливочное, с оттенком пломбира, начало и мускусно-амброксановый, пластиковый финал. Незнакомое, но такие ароматы обычно проходят мимо меня.

Что это было: Drôle de Rose L'Artisan Parfumeur

Вот тут я, честно говоря, была несколько в замешательстве, потому что этот аромат у меня есть - и в нём я не помню столь плоского завершения, наоборот: розовая пудра здесь цветёт пышным цветом и пудрится густым облаком до победного, а победный не наступает, кажется, никогда. Возможно, это следует списать на год выпуска - у меня ещё старый флакон, с розовой этикеткой. 

• Аромат 6 

Что я услышала: плотный пудрово-телесный мускус. Судя по масляной текстуре - что-то арабское, я в этом направлении не очень разбираюсь.

Что это было: вещество галаксолид

Ну да, это и есть синтетический мускус, ни убавить ни прибавить. Самый распространённый в современной парфюмерии, вероятно. Хотя и в самом деле - такое впечатление, что некоторые арабские ароматы только из него и состоят.

• Аромат 7 

Что я услышала: мёд, много мёда, всё время норовящего уйти в "фекальную" сторону этой ноты. В середине раскрытия неожиданные жареные орехи, а потом опять почти неприличный мёд. Вспомнился Miel de Bois Serge Lutens, хотя я давно с ним не встречалась.

Что это было: Chironiax или фруктовый ладан

Вообще-то это вещество, которым пользуются для замены опопонакса и тому подобных амброво-смолистых материалов. Но уклон в анималику у него тоже есть - и вот тут-то мне и не повезло. Справедливости ради, мёд действительно таким бывает и мне это не кажется - вон, Лука Турин по этой же причине не любит упомянутый Miel de Bois.

• Аромат 8 

Что я услышала: загадочный аромат, всё время маскирующий свою сущность. Вначале мне мерещилась тубероза, потом ирисовый туман, потом роза, в финале - амброво-древесные ноты. Не удивлюсь, если ничего этого там на самом деле нет :) Но с этим ароматом я бы познакомилась поближе, потому что красив и потому что заинтриговал.

Что это было: Absolue Pour le Soir Maison Francis Kurkdjian

Вот тут я, если честно, пришла в замешательство, потому что моё первое и последнее знакомство с этим ароматом оставило впечатление, похожее на аромат предыдущий - мёд с тмином, съезжающий в резкую неприятную анималику. Но в отзывах других пользователей обнаружились и цветы, и амбровая дымка - так что, возможно, тут мы имеем дело с кардинально изменившимся восприятием. Мораль сей басни: всегда нужно давать аромату второй шанс. А если понадобится, то и третий.

• Аромат 9 

Что я услышала: огородик пряной зелени с розовым кустом посередине :) У розы заметны кислые ягодные подтона, а в базе появляются маслянистые и овощные оттенки, будто из зелени делают салат. По духу похоже на "Сады" Hermes, а вообще аромат очень знакомый.

Тут, правда, пионы, а не роза, но картинка очень похожая на услышанное

Что это было: Une Belle Journee Paul Emilien

С ароматом я на самом деле раньше не встречалась, но он оказался настолько ясным и внятным, что прописанная пирамида меня совсем не удивила. Подозреваю, что маслянистый оттенок базы - это кожа, ну а начало - конечно, роза с лаймом и мятой, свежая, как майское утро. Очень радостный аромат, буду теперь искать более близкого знакомства.

• Аромат 10 

Что я услышала: раскалённый утюг, чистый белый хлопок, капля мускусного тепла... уж не нашумевший ли это White Shirt Balossa? :)

Что это было: вы не поверите - Balossa White Shirt! 

Нашумевший среди украинских парфманьяков аромат, созданный Владом Зваричем для модного бренда Balossa. И он действительно пахнет белой хлопковой рубашкой под горячим утюгом, ни убавить ни прибавить. Очень крутая работа.

• Аромат 11 

Что я услышала: ещё один аромат чистоты, но на этот раз очень тихий, едва заметный, сливочный мускусно-белоцветочный с каплей альдегидов. Не разобралась в нём совсем.

Что это было: Oeillet Bengale Aedes de Venustas

Очень странно, что такой мощный, судя по описанию, аромат раскрылся на моей коже тихим неразборчивым облачком с намёком на неопознанные цветы. Я бы, конечно, сделала как-нибудь ещё один подход к снаряду, но не исключено, что эта гвоздика просто отказалась со мной дружить - так бывает. И, кстати, не исключено, что конкретно эта разновидность гвоздики, которой посвящён парфюм, тоже будет пахнуть для меня ничем.

• Аромат 12 

Что я услышала: сразу после мыльно-альдегидного начала раскрывается узнаваемая Chanel №5 во всей красе. Если это не одна из версий "пятёрки" (может быть, даже Eau Premiere) - то я прямо даже и не знаю :)

Что это было: Chanel N5

И снова бинго! Да, не "премьерная", а самая что ни на есть классическая "пятёрка". Это действительно аромат, который сложно не опознать. Я с ним на "вы", но не признать его величия невозможно.

• Аромат 13 

Что я услышала: сочный инжирный лист и немного инжирной же мякоти, при поддержке бодрых зелёных нот. Вспомнились Premiere Figuer LAP и Philosykos Diptyque, ещё немного Pulp Byredo.

Что это было: Agatho 195 a.C 

Слона-то я и не приметила. С одной стороны, логично, что совсем новый аромат на тему инжира просто затерялся на фоне классики. А с другой - я совсем недавно писала об этом бренде, и 195 a.C - один из тех ароматов, что запомнился мне и формой, и содержанием. Это действительно очень крутой инжир, красивый и спокойный, целая эпоха в одном аромате.

• Аромат 14 

Что я услышала: красивая восточная роза с амброй, удом и древесными нотами. Очень горячий аромат. Знакомый, но я сходу вспомнила сразу несколько подобных восточных роз.

Что это было: Couture Parfum Datura Fiore

Загадочный аромат украинского бренда, которого нет на фрагрантике. За горячую дымную розу я, скорее всего, приняла шафран - он часто в восточных ароматах ходит парой с розой, и вероятно, мозг решил сыграть со мной в прятки. На самом деле аромат хорош, но уж очень многое напоминает. 

• Аромат 15 

Что я услышала: альдегиды, цветочное мыло и зелёная-зелёная трава, в которой затерялись весенние нарциссы. Ещё один аромат чистоты, на этот раз с ретро-уклоном.

Что это было: Евгений Лазарчук Коллекционный N 22

Снова украинский парфюмер - и аромат, описание которого в сети найти не удалось. Вероятно, совсем лимитка и ограниченный тираж. Ну что ж, ценителей подобных альдегидно-цветочных ароматов действительно не так уж много - если я, конечно, угадала с направлением.

В целом - маршрут этот был, пожалуй, самым интересным из "слепых" на моей памяти: полным сюрпризов, познавательным и действительно красивым даже в той его части, которая касалась ингредиентов. После такого опыта хочется плыть по ольфакторному океану дальше и нырять глубже. Теперь мне хочется как-нибудь пройтись уже прицельно по современным душистым веществам - но, боюсь, для этого мне понадобится ещё одна жизнь.

Rousse Serge Lutens: spice must flow

Вчера я наконец пошла смотреть "Дюну" Дени Вильнёва в оригинале. Мне понравилось, но речь сейчас не о фильме - вернее, не только о нём - а об аромате, который я надела на просмотр. 

Вроде как всё просто: аромат под названием Dune уже существует, он у меня есть и я его очень люблю. Но, во-первых, назван он не в честь книги Герберта (в отличие от группы "Дюна", например), а во-вторых, хотелось чего-нибудь менее очевидного.

На помощь пришёл спайс. Он же меланж, он же пряность, он же специя. Вещество с планеты Арракис, без которого не было бы Галактической Империи и истории Пола Атридеса. 

— Вы помните вкус специи, когда пробовали ее впервые?

— Похож на корицу.

— И всегда разный, — сказал он. — Специя как жизнь — она обращается к нам новым лицом всякий раз, когда ты ее принимаешь. Некоторые предполагают, что она производит в организме рефлекторно-вкусовую реакцию. Тело само начинает понимать, что это вещество полезно, и воспринимает вкус как удовольствие… с легкой эйфорией. Как и саму жизнь, так и специю не удалось по-настоящему синтезировать.

Когда я думаю о парфюмерной корице, я сразу вспоминаю Rousse Serge Lutens. Аромат 2007 года, ныне уже снятость. У меня оставалось полторы драгоценные капли в отливанте - почти все ушли сначала на поход в кино, а потом на то, чтобы кутаться в эту тёплую шершавую шаль со спайсом после.

Это действительно аромат про корицу - но никаких синнабонов и прочих сладостей. Это запах корицы в палочках - коры дерева Cinnamomum verum или Cinnamomum cassia. И дерево под этой корой тоже есть, но оно смолото в такой же тонкий порошок, почти в пудру, вместе с гвоздикой, имбирём и апельсиновой цедрой. Этот узор вышит по амбровой канве, мягкой и тёплой, в которую так приятно кутаться в холодное время года, согреваясь изнутри имбирным чаем - с палочкой корицы, разумеется.

А если зарыться лицом в эту шаль и вдохнуть поглубже - в лицо ударит горячий ветер Арракиса.

Rousse, который в парфманьяческой среде нежно называют "Рыжиком" (Rousse - это буквально "рыжая (женщина)"), входит в ту же обойму восточных ароматов SL, что и Ambre Sultan, Chergui, Arabie... Это плотный и бесшовный пряный аромат, папа которого - восточный базар с россыпями пряностей, а мама - вечная и всегда напоминающая о себе пустыня. При этом, как многие работы Лютенса, он основан на детских воспоминаниях самого Сержа - о том, как его бабушка возилась на кухне. Вероятно, мальчишкой он не раз совал нос в шкафчик с пряностями - и добавил этот характерный аккорд, гвоздично-пряный с подтоном старого прочного дерева, во многие свои ароматы. 

Ну а название - и промо-постер - напоминают о запахе тёплой женской кожи, о подкрадывающемся на мягких лапах соблазне, и ещё немного о яростном огне, тлеющем под этой мягкостью. В некоторых блогах Rousse примеряют на Милен Фармер - странную, хрупкую, неземную рыжую фею из Полого холма. 

Но, по-моему, леди Джессике тоже подойдёт.

Главные ароматы 2013 года: чемоданчик Firmenich от Room Parfum, часть 2

Это вторая часть истории про волшебный чемоданчик Firmenich от любимой фейсбучной группы RoomParfum. В ней собраны всевозможные хиты сезона 2013 года - некоторые из них стали классикой, некоторые не дожили, но их всё равно интересно вспомнить.

La Vie Est Belle Lancôme

Аромат-бомба 2012 года, аромат-монстр, показавший, что этилмальтола много не бывает и поднявший тренд "взрыв на карамельной фабрике" на новую высоту. Успех его можно было бы приписать маркетингу (умелая рекламная кампания с Джулией Робертс, качественно натасканные продавцы-консультанты, щебечущие про "натуральные экстракты" - реально, сама слышала в магазине), если бы у него до сих пор не находились поклонники - любители сладенького. 

Аромат делали сразу три парфюмера мегавеличины: Анн Флипо, Доминик Ропьон, Оливье Польж (сын Жака Польжа, штатного парфюмера Chanel). Вероятно, из-за этой троицы я честно пыталась понять, что такого они в этот аромат намешали, но терпела фиаско раз за разом. Этилмальтол просто склеивает мои обонятельные рецепторы, и аромат звучит как цунами горячей сахарной ваты с карамелью, в глубинах которого беспомощно трепыхаются лепестки флёрдоранжа. Ничего не могу с собой поделать, всё это направление сделано совсем не про меня. (Что характерно, Angel Mugler при этом я люблю, но там совсем другая история.)

Очень гламурный и очень странный рекламный ролик, в котором Джулия Робертс рушит стены одним касанием, а в конце недобро посматривает на Эйфелеву башню:

Manifesto Yves Saint Laurent

Работа той же Анн Флипо, очень востребованной в коммерческом секторе (при этом в её послужном списке - знаменитый La Chasse Aux Papillon L'Artisan Parfumeur), и Лока Донга (сделавшего, помимо кучи популярного люкса, Mr. Harrods Penhaligon's). Ещё один из пионеров эры чрезмерной гурманики, откровенно кондитерской, сладкой и липкой. Я не фанатка Manifesto - слишком много мне попадалось подобных ванильно-карамельных ванн с утопленными в них белыми цветами. И слишком велик для меня контраст между самим ароматом и рекламными картинками про сильных женщин (в данном случае - с прекрасной Джессикой Честейн). Но я бы не прочь попробовать крем для тела с подобным ароматом - сливочным и обволакивающим. Этакая фланелевая пижамка из детства, когда пределом мечтаний было "есть сколько угодно сладкого, и чтобы мне за это ничего не было!"

La Petite Robe Noire Guerlain

Ещё один аромат 2012 года - "Guerlain пытается успеть на поезд гурманского тренда". И ведь успел, и где-то даже преуспел. Тогда его ругали все кому не лень, обвиняя бренд в пошлости, потакании массовым вкусам и жажде лёгких денег. И это действительно не новая Samsara - но в 2012-м её странно было бы ждать. Но на фоне карамельно-сиропного нашествия тех лет такая гурманика даже не кажется гурманикой - всего лишь милая компотная вишенка со сладким миндалём. 

Кроме того, у "Маленького чёрного платья" есть одно сокрушительное преимущество перед жертвами этилмальтолового передоза: оно раскрывается, как настоящий взрослый парфюм! Поначалу упомянутая вишенка, потом из-под вишнёвого занавеса ненадолго выглядывает леденцовая розочка, а напоследок композиция рассыпается воздушной ванильной пудрой. 

А ещё некоторые фланкеры "Платьица" вышли поинтереснее оригинала. В общем, как по мне, в этой игре всё-таки выиграл Guerlain, вступивший в неё позже всех.

Lady Million Paco Rabanne

Этот аромат, вышедший в 2010-м, делали аж четыре парфюмера (включая Анн Флипо и Доминика Ропьона) - и для меня загадка, зачем их столько понадобилось, если в результате получился, как говорится, "компотик": очень сладкий малиновый сироп, из-под которого едва видна белоцветочная вуаль - тоже сладкая, но уже с мёдом, а не с сахаром. В те годы такие ароматы называли "клубными" и метили в молодёжную аудиторию - а Пако Рабанн благодаря удачному названию и пафосному флакону в форме бриллианта эту аудиторию изрядно расширил. Но иногда мне кажется, что изначально это была шутка, которая зашла слишком далеко. 

Рекламный ролик в стиле "дискотека 90-х" такой же откровенно китчевый, как и сам парфюм:

The One Dolce&Gabbana

Вышел в 2006 году, но, кажется, неплохо продаётся до сих пор - а в 2013-м, вероятно, составил какую-никакую альтернативу набирающему силу гурманскому тренду. Это довольно уверенный парфюмерный персик, чуть подкопчённый, заглянувший на огонёк из фруктовых востоков 1980-х, и прочная уверенная база с уклоном в телесный мускус - соблазнительно, но лишь самую малость, без пошлости. На удивление уравновешенный аромат - на контрасте с общей "чрезмерной" итальянской эстетикой D&G. Что неудивительно: сделала The One Кристин Нажель, известная утончёнными элегантными работами (больше всего в её послужном списке работ для Jo Malone и Hermes).

И прекрасный ролик со Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи, снят Мартином Скорсезе:

Classique Jean Paul Gaultier

Эту работу Жака Кавалье я люблю так сильно, что написала о ней отдельный пост. Собственно, там всё и сказано. Могу только добавить своё приятное удивление тем фактом, что в 2013 году этот аромат 1993 года всё ещё был в топах продаж. Впрочем, он до сих пор ничего так держится - посмотрите хотя бы вот эту серию роликов с великолепной Росси де Пальма.

Narciso Rodriguez For Her Narciso Rodriguez

Аромат 2003 года и суперхит до сих пор, знаменитый "чёрный Родригес", наплодивший какое-то несметное количество фланкеров. Творение вышеупомянутой Кристин Нажель и... Франсиса Куркджяна - первая нашумевшая его работа. Нашумела она огого как, собрала кучу премий и по сей день вербует в свою армию новых восторженных поклонников. Увы, эта армия марширует мимо меня - я с этим мускусным псевдошипром не смогла подружиться, он для меня слишком дерзкий-как-пуля-резкий, нарочитый, искусственный. Зато некоторые фланкеры пришлись по душе - в основном те, где мускус размывается и уводится в пудру.

Opium Yves Saint Laurent

Обновлённая версия восточного хита 1970-х - менее специевая, более смолисто-сладкая и слаженная, звучащая словно бы одним аккордом. Но это всё равно красивый восток, когда согревающий, а когда жгучий - люблю его зимой, летом почему-то он не ведёт себя так, как свойственно восточным ароматам. Старый Opium был клубным ароматом своего времени - именно им пахнул легендарный нью-йоркский клуб Studio 54 - а новый стал просто комфортным ароматом-шалью для холодного времени года. Что тоже неплохо.

Имена создателей оригинала мало кому известны - кажется, они больше ничего, кроме "Опиума", не сделали: Jean Amic и Jean-Louis Sieuzac. Но что меня действительно удивляет, так это отсутствие в хитах 2013 года его первого фланкера - Belle d'Opium, шикарной готичной лилии в ладанном дыму. Жаль, Belle быстро сняли с производства (возможно, как раз из-за плохих продаж), а бесконечные Black Opium - продолжатели всё той же гурманской волны, которая уже откровенно начала надоедать.

Flower by Kenzo Kenzo

Аромат 2000 года, сделанный Кристианом Дюссолье и Альберто Морилласом (ещё одна суперзвезда - с 1980-х и до наших дней, и всегда поразительное попадание в дух времени). Я с ним знакома очень давно, и отношение к нему у меня с годами менялось несколько раз - но вот сейчас, кажется, мне нужен флакон. Это абсолютно вневременной аромат, сферическая цветочная пудра в вакууме, чистая и в меру сладкая, без всяких ретро-ассоциаций. Так пахнет в самой сердцевинке цветка - тоже сферического цветка в вакууме, самой идеи цветения. И ещё, конечно, невероятно прекрасный флакон - шедевр минимализма, как и сам аромат.

CK One Calvin Klein

Первый люксовый унисекс, вышедший в 1994 году (к нему, кстати, тоже приложил руку Альберто Мориллас) и очень опередивший своё время - о массовом распространении гендерно-нейтральных ароматов говорят только сейчас. Вообще, конечно, ароматы пола не имеют, это всё маркетинг - но так уж вышло, что некоторые аккорды лично у меня в голове чётко вписываются в мужской вектор парфюмерии (личный опыт, что же ещё). Так вот, нечто похожее на One я годами слышала именно на мужчинах - именно так фруктовые аккорды вписывают в мужскую парфюмерию, любой категории (Aventus Creed, я смотрю на тебя): чуть подгнившие кисло-сладкие фрукты в лосьоне после бритья. Видимо, все эти годы именно в ту сторону мужская парфюмерия и дрейфовала. В общем, One я бы не стала носить ни сейчас, ни тогда - даже в формате "стащила парфюм у бойфренда". Хотя его места в истории парфюмерии это не отменяет.

В честь 25-летия CK One сняли специальный ролик: