Вопрос "В чём встречать Новый год?" на парфюмерных форумах начинает появляться с ноября. И ответы на него из года в год напоминают про безотказную зимне-вечернюю классику: Angel Mugler и Eau de Merveilles Hermes, нишевые Noel au Balcon ELDO и Fille en Aiguilles Serge Lutens, сейчас добавляется ещё какая-нибудь новая гурманика вроде Black Opium, алкогольной линейки Kilian или хит последней пары лет - Mandarino Laboratorio Olfattivo... В общем, состав участников регаты более-менее предсказуем.
Но иногда на запутанном и увлекательном пути парфманьяка встречаются совершенно внезапные ароматы, которые хочется отложить и прицепить - для самого себя - табличку: "Не трогай, это на Новый год!" Потому что картинка, которую они рисуют, и история, которую они рассказывают, напоминают сюжеты той самой волшебной ночи, когда Земля заходит на новый оборот вокруг Солнца. Ночи, когда возможно всё. В том числе и внезапные спецэффекты ароматов, которые, казалось бы, создавались для рассказа совсем про другое.
Французский бренд Evody Perfums - детище ужасно обаятельных Режин Друан и Серин Вассер, матери и дочери, которые любят говорить, что свои ароматы они придумывают на основе воспоминаний о путешествиях. В названиях некоторых из их парфюмов этот источник вдохновения указан прямо. А вот у Ambre Intense и название не то чтобы оригинальное, и маркетинговое описание предельно расплывчатое: With the magic of incense, wood and flowers, the warmth of mythical amber invites us into the legendary Eastern world. То есть стосорокпятитысячный аромат на тему "легендарного Востока", как оригинально. Flowers for spring? Groundbreaking!
Режин и Серин, матери-основательницы
Но от основательниц бренда я привыкла ожидать совсем иного. Путешествий в самые разные, но живые и интересные, а не туристически-открыточные, уголки планеты. Интересно, куда на самом деле меня привезёт этот восточный экспресс?
С верой в лучшее я сделала заветный пшик. И очутилась... нет, не на восточном базаре и не в гареме султана. А где-то на европейской рождественской ярмарке, пахнущей пряниками в глазури, горячей карамелью, сосновой смолой и лихорадочным ожиданием чуда.
Вязкий опопонакс, сладкий ладан, колючие древесные пачули и сладко-карамельная, тёплая, по-европейски понятная амбра. Что-то из семейства Elixir des Merveilles Hermès (а это самая что ни на есть новогодняя классика), только чуть более гурманисто и чуть менее древесно - но ёлку на этот праздник тоже нарядили.
Бренд Frapin вообще-то занимается производством коньяков - но в 2007 году появились их первые парфюмы и довольно скоро стали популярны. Основанные на ароматике - вот это поворот - коньяков, они выходят насыщенными, плотными и тёплыми, и носить их очень приятно и уютно.
С 2010 года, когда появился 1270 (назван в честь сорта коньяка, а тот, в свою очередь - в честь года основания семейного бизнеса, сперва виноградарей, потом дистилляторов), он постоянно встречается в списках самой-самой гурманики. И это действительно шикарная гурманика без сахарной ваты, которой полно в произведениях этого жанра. Она "вкусная" - со всеми этими ананасами, курагой, черносливом и густым медом, - но отчетливая нота коньяка из дубовой бочки не дает аромату окончательно превратиться в восточные сладости.
Подвалы дома Frapin
Как любой гурманикой, лучше всего греться 1270 в холодное время года. Причём если осенью это праздник урожая где-нибудь в Провансе, с большим количеством фруктов, сластей и алкоголя, то в преддверии Рождества - совсем другая история. Фрукты застывают цукатами, тёмный мёд карамелизуется, а всё вместе превращается в аромат сухофруктов, залитых ромом или коньяком, из которых совсем скоро испекут штоллен или рождественский кекс. В мороз этот аромат кажется слаще - но когда же ещё радовать себя сладостями, как не в холода?
А теперь переходим непосредственно к новогодним вечеринкам - с шампанским, бенгальскими огнями и загадыванием желаний.
Молодой (2016 года рождения) барселонский бренд 27 87 наиболее известен среди парманьяков своим супердревесным Genetic Bliss. Но эта бомба - ровесница бренда - для зимы (и для новогодней ночи) подходит больше. Создавал её, кстати, парфюмерный суперстар Марк Бакстон.
Бомба эта взорвалась на кондитерской фабрике. Во все стороны летит брызгами горячая малиновая карамель с перцем чили. А в базе остаётся пороховой дым, будто бы после фейерверков - а ещё похоже пахнут горящие бенгальские огни. Настоящий аромат бурной и огненной новогодней вечеринки, после которой не помнишь подробностей - но очень хочешь ящик шампанского и всех обратно.
Праздновать Новый год можно не только дома или в шумном клубе, есть и другие варианты - для тех, кого не пугают холода.
Я очень люблю серию Sensuous, о чём когда-то написала отдельный пост. Из всей этой троицы зимой я предпочитаю именно снятость Sensuous Noir - аромат тёмного леса, чуточку тревожного, но очень уж манящего. Зимой весь этот лес обретает новый смысл.
Так пахнет Новый год, который отмечают где-то в заснеженном лесу. Это аромат костра с хвойными смолистыми дровами, сваренного в котелке глинтвейна с мандаринами и специями, бенгальских огней и жарких объятий. И самую малость он пахнет согревающими бальзамами - не теми, которые пьют, а теми, которые мажут на виски и "активные точки" для профилактики и лечения сезонных простуд. Потому что мало кому удаётся вернуться из новогоднего леса без насморка - но это малая цена за настоящее волшебство.
Clémentine California Atelier Cologne
Всякая новогодняя ночь заканчивается и наступает утро - утро 1 января, которого не существует, но всё-таки оно есть. Каждый, кто когда-либо проводил новогоднюю ночь без сна - или почти без сна - понимает, о чём речь.
Atelier Cologne посвящает свои ароматы тем или иным дарам природы - причём всякий раз у этой природы есть точные географические координаты. Вот Clémentine California, например, посвящён клементинам - сладким мандаринам, которые на самом деле растут далеко не только в Калифорнии, но уж очень красивое название получается.
Clémentine California действительно пахнет свежими мандаринами. Вот только они не с калифорнийских деревьев, а из-под ёлки - и насыпаны они там целой грудой, потому что недостатка в мандаринах за (и под) новогодним столом быть не должно. Где-то в фоне веет ёлочной хвоей и сухим игристым. А в базе аромат превращается во что-то очень знакомое, что-то сладковатое мускусно-акватическое из 90-х (кто-то из огромной семьи Light Blue), позже распространившееся подобно вирусу во всех парфюмерных сферах и особенно задержавшееся в массмаркете.
И так внезапно вместо аромата про роуд-трип по Калифорнии получился запах утра 1 января где-нибудь в студенческом общежитии: тазик мандаринов, выдохшееся игристое, опрокинутая ёлка и надетое всё лучшее сразу (в котором после весёлого отмечания и заснули).
No more champagne, and the fireworks are through, here we are, me and you, feeling lost and feeling blue...
Если честно, меня год рождения Youth-Dew до сих пор вводит в оторопь. Потому что его название чаще всего появляется через запятую с Opium - а этот классический восток появился в 1977 году, а реформулированная версия в новом флаконе - вообще в 2009-м. И они действительно похожи. Вот и аромат Estee Lauder мне кажется ребёнком 1980-х годов рождения... как 1953 год?! Почему?
На самом деле первый Youth-Dew, вышедший в далёком 1953 году, вообще не был парфюмом. Он был маркетинговым финтом Эсти Лаудер, которая ориентировалась в своих продажах в первую очередь на женщин - но тогда женщины не покупали парфюмы для себя (и вообще в послевоенной Америке женщины не очень-то зарабатывали, им тогда полагалось вести домашнее хозяйство и быть красивыми, пока вернувшиеся с войны мужчины поднимали экономику). Духи им покупали и дарили мужчины. Поэтому первый Youth-Dew стал уходовым средством, маслом для ванны - с запахом, который оставался на коже надолго, и поэтому вполне мог сойти за духи.
Винтажная бутылочка масла Youth-Dew
Это масло стало хитом продаж, обеспечившим успех новорожденной компании Estee Lauder. В первый год было продано 50 тысяч флаконов, а к 1984 году продажи уже перешагнули за полтора миллиона экземпляров. Это, конечно, не "флакон Шанель каждую минуту", но тоже внушительно.
Винтажная реклама Youth-Dew - для своего времени очень откровенная
Согласно маркетинговой легенде, у Лаудер была мечта: воссоздать аромат, который её дядя по матери - химик Джон Шотц, владелец New Way Laboratories (с работы здесь началась бизнес-карьера Эсти) - якобы некогда создал под заказ для некой русской аристократки, и один из флаконов осел на туалетном столике её матери. Ничего про эту работу Шотца разыскать не удалось, так что, возможно, это и вправду легенда.
Создательница Youth-Dew, которой заказали ароматическую композицию для масла и впоследствии парфюма, - личность, про которую стоило бы написать побольше, но увы, информации про неё очень мало: в Википедии можно найти только название колледжа, в которой она училась, и дату смерти. Что грустно, потому что американка Жозефин Катапано - едва ли не первая женщина в парфюмерии, имя которой вообще стало известно в индустрии, где прежде заправляли мужчины. Помимо Youth-Dew, она создала эпохальный Fidji Guy Laroche, а для Estee Lauder - великолепный коричный Cinnabar. Своей учительницей её называет великая София Гроссман.
В одном источнике нашлось имя второго участника творческого процесса: Эрнест Шифтан, химик-косметолог, вице-президент International Flavors and Fragrances Inc., в которой работала Жозефин Катапано. Доля его участия в процессе неизвестна - возможно, он им руководил, а возможно, просто ставил подпись на документах :) С этими начальниками по-разному бывает.
Ещё одну легенду про Youth-Dew вы, возможно, даже слышали. В 1963 году Эсти Лаудер вела переговоры о сотрудничестве с одной французской сетью супермаркетов (по некоторым данным - Galeries Lafayette), которая ни в какую не хотела ставить на свои полки американскую парфюмерию - ещё чего, создавать конкуренцию прославленной французской! Тогда Лаудер пришла в один из супермаркетов с флаконом своего хитового средства - то ли ещё масла, то ли уже парфюма - и разбила его об пол. Когда вокруг неё собрались покупательницы, интересующиеся, на какой полке стоит этот чарующий аромат - она ответила: "Спросите у менеджера". Пришлось им ставить Youth-Dew на полки, где спрос - там и предложение.
А вот то, что название аромата Эсти Лаудер позаимствовала у своего же успешного крема для лица - вероятнее всего, правда. "Росой юности" скорее назовут уходовое средство, призванное вернуть молодость кожи, чем сексуальный восточный парфюм. Но с другой стороны - когда ещё наслаждаться собственной сексуальностью и связанными с нею радостями, как не в юности?
Реклама "самого сексуального" Youth-Dew - уже парфюма - в журналах 1980-х
Когда именно у масла для ванны появился "напарник" в виде полноценного парфюма, доподлинно выяснить не удалось - но на eBay можно найти духи и одеколоны (а также пудры и лосьоны для тела) 1970-х годов, так что, вполне возможно, парфюмерная версия стала выпускаться уже вскоре после того, как успех масла для душа стал очевиден; Эсте Лаудер умела ловить настоящий успех за хвост. В конечном итоге парфюм, ныне доступный на многих сайтах по не самой заоблачной цене, затмил собой классическое масло для ванны - тем не менее, для ценителей оно всё ещё продаётся на официальном сайте бренда.
Для современного пользователя Youth-Dew действительно похож на Opium - у обоих в центре омута тот самый бальзамический аккорд, который в интернетах называют "кокакольным" или "байкалом" (в зависимости от того, у кого какое было детство), у обоих в этот омут щедро насыпано гвоздики. Только, скорее всего, никто ни у кого не списывал - если у них и был образец, то это классический Tabu Dana, пряно-специевый замес на амбре, который вовсе не случайно так назывался: восточные ароматы в начале своего бытования на европейском рынке считались "духами куртизанок", приличным дамам так нескромно благоухать не пристало (как и "Шалимаром", кстати). Да и Opium в начале своего существования был клубным парфюмом.
В одном блоге я прочитала, что в винтажной версии Youth-Dew хорошо слышна анималика - конкретно там называли циветту. Да, животные ноты в эту картинку отлично вписались бы. Но и в современной версии это жаркий и почти интимный аромат - из вязких душистых смол и как будто даже масел - арганового, например, - совершенно нефужерной сладкой лаванды (такая есть, например, в достопамятном Encens et Lavande Serge Lutens), гвоздики, корицы и иланг-иланга. В дополнение к глинвейновым пряностям просится скорее сладкое горячее вино, чем кола. Аромат, в который действительно погружаешься, как в тёплую ванну - и выходишь из неё богиней летнего солнца даже в холодном ноябре. Особенно в холодном ноябре.
Вышедший в 2010 году Womanity стал третьим ароматом Mugler (тогда ещё Thierry Mugler) - всего третьим, через 18 лет после "Ангела" и 5 лет после "Пришельца". Как будто мсье Мюглера совершенно не волновала парфюмерная сторона своей империи (хотя при этом фланкеров у Angel и Alien повыходило маманегорюй, но они все развивали тему заглавного аромата, не отвлекаясь на что-то оригинальное). Или же его вполне устраивало быть Донной Тартт от люксовой парфюмерии, выпуская по одному толстому роману в десять лет. Сейчас, после смерти Тьерри в начале этого чудовищного года, мы уже этого не узнаем.
Womanity концептуален, насколько это возможно. От названия до упаковки, от самого аромата до сопровождающих его промо-текстов. Тьерри Мюглер в интервью говорил, что вдохновила его "энергия современных женщин", которые, как водится, успевают всё - и горы сворачивать, и империи строить, и коней на скаку. Но потом добавлял нечто более важное: Wonamity - это про "невидимую цепь, которая связывает всех женщин мира". Цепь понимания, поддержки и жизненного опыта, который растёт из самого факта рождения женщиной.
Рекламный постер аромата
Именно поэтому в дизайне упаковки появилась цепь - та самая, что всех нас связывает, - а в период продвижения аромата сайт mugler.com переименовали в Womanity.com и превратили в "онлайн-коммюнити", этакую мини-соцсеть, где женщины могли делиться видео, картинками, текстами и интерактивными проектами, вроде коллективного написания рассказов. Дизайн флакона тоже важен: сочетание девочково-розового и доспешно-стального; хрупкое в твёрдом панцире. А название - это сплав womanhood, femenity и city, что бы это ни значило.
Делал аромат Ральф Швайгер (автор, например, Eau de Merveilles и Lipstick Rose), но не только он: во многих источниках парфюмерами указана компания Mane, в которой он работал. Коллективное творчество - и "пирамидка" с четырьмя "нотками"? Ну так мы все знаем, что маркетинговые пирамиды - как те совы, не то, чем кажутся.
Thierry Mugler Fall 2011 - коллекция тех же лет, с тем же настроением и с Леди Гагой
На самом деле любовь Швайгера к древесным аккордам в Womanity при некоторых условиях вполне слышна. Условия - это, например, прохладная погода. Я всегда считала Womanity летним ароматом, но рискнув надеть его холодным ноябрём, услышала то самое фиговое дерево, которое, вероятно, по задумке было в центре композиции. Полный жизненных соков ствол, густая блестящая листва, мясистые плоды.
Если станет чуть теплее, то в кроне фигового дерева - того самого библейского древа познания добра и зла - зашумит солёный бриз. А если чуть холоднее, то древесина окажется выброшенным на пустынный пляж куском плавника, который когда-то был рыбацкой лодкой или парусной шхуной (да, плавник тут почти как в Eau de Merveilles).
А когда будет совсем тепло - то на фоне фигового дерева раскинется морской пейзаж, и волны будут разбиваться о скалы, с которых поют русалки. А плоды инжира будут падать с дерева и трескаться, обнажая спелую сладкую мякоть. Если будет достаточно тепло для того, чтобы плавать, то Womanity превратит любую воду в морскую - глубокую, с сокровищами на дне.
Солёный аккорд - то, за что аромат не любят: он напоминает некоторым запах рыбы. Или запах тех самых "великолепных выделений", в честь которых назван великий и ужасный Secretions Magnifiques. Я подозреваю, что эта интимная сторона женственности тоже тут имелась в виду, но она тут не главное. А что главное - вот это и есть главная тайна аромата. Тут главное всё.
Womanity может быть сладкой (хотя и не настолько, как её клубничный фланкер Womanity Eau pour Elles), солёной, зелёной, древесной. Всеми аспектами вместе, каждым по отдельности, в любом сочетании. Это аромат одновременно древний, античный и библейский - и суперсовременный, урбанистичный и авангардный. На него многие пытались быть похожими (Olympea Paco Rabanne, Reveal Calvin Klein) - но простите мне мою любовь, она такая одна. Море снаружи и море внутри. Вечная женственность, ровесница вселенной.
Shalimar Guerlain - тот аромат, который я бы выбрала для себя из всей парфюмерной классики, если бы нужно было выбрать один.
Эта любовь пришла ко мне не сразу - в начале моего парфманьячества Shalimar казался мне безнадёжно устаревшим бабушкиным ароматом, слишком тяжёлым и непонятным. Шло время, расширялось парфюмерное сознание - и однажды я поймала себя на том, что иду на работу в нём. И он звучит потрясающе современно и динамично, словно какая-то крутая ниша.
За это я и люблю Shalimar. Он всегда актуальный и даже авангардный - такой, как был в 1920-е, во времена своего создания. Тогда говорили, что приличной девушке не пристало делать трёх вещей: курить, танцевать танго и носить Shalimar. Разумеется, девушки с радостью творили все эти ужасные непристойности.
А ещё, конечно, я люблю его за крутой контраст лаймовых брызг и горькой стручковой ванили, за кожаные обертона (пресловутые "покрышки", как их часто называют) и мягкий пудровый фон. За всё, что делает Шалимар Шалимаром.
Конечно, подражатели у Shalimar были - а Emeraude Coty похож на него так, что может считаться его старшим братом. Старшим - потому что вышел в 1921 году, а Shalimar в 1925-м. Но тут есть нюанс: в википедии можно прочитать, что на самом деле и Shalimar появился в 1921-м, но четыре года ушли на судебные разборки с другой компанией, которая заявила авторские права на название. Эти четыре года аромат просуществовал под названием No. 90 - потому что был девяностым по порядку в каталоге ароматов Guerlain. Да, уже в 1921-м у бренда было 90 парфюмов.
История появления Shalimar на свет известна, кажется, всем. И тот факт, что родился он, можно сказать, случайно - когда Жак Герлен опрокинул пузырёк этилванилина в чан с Jicky (тоже единственная в своём роде тёплая лавандовая ваниль). И источник вдохновения для концепции аромата - история любви падишаха Шаха Джахана I и его первой жены Мумтаз Махал, умершей при родах их четырнадцатого (!) ребёнка. В память о Мумтаз падишах, как известно, выстроил Тадж Махал - и, как чуть менее известно, Сады Шалимар в Лахоре (ныне Пакистан).
Сады Шалимар сегодня
Название Шалимар, по наиболее распространённой версии, представляет собой искаженное арабское «шах ал-имарат», что значит «Властелин сооружений».
Я люблю Shalimar, но меня вряд ли можно назвать шалимароманкой - я не охочусь за винтажными версиями и не отличаю их одну от другой. Мне приходилось пробовать разные версии, фланкеры и инкарнации аромата, у меня несколько из них есть и наверняка ещё будут - и я пишу о тех, которые знаю. Если бы я владела всей информацией - наверное, вместо этого поста я бы уже писала книгу.
Пожалуй, больше прочих люблю Шалимар в духах (в "кубике") - именно его я носила в тот день в офис, и именно он тогда для меня оказался совершенно не ретро, а очень современный, дерзкий и чувственный одновременно. При этом я прекрасно представляю его на эмансипированной барышне-флапперше из 1920-х.
В духах царит тот самый узнаваемый цитрусово-ванильный аккорд с толикой кожи, густой, плотный и для меня почти наркотический. И ещё эта версия, вопреки всему, что известно об ароматах в версии parfum, довольно-таки шлейфовая - "хвост" от неё короткий, но заметный.
Такой у меня флакончик
Есть у меня и духи Shalimar в "родном" флакончике, подаренные каким-то Тайным Сантой. Это не винтажная миниатюрка (хотя очень похожа), она откуда-то из нулевых - но уже постепенно превращается в винтаж.
В этой версии чуть меньше лаймовых брызг и пудры, чуть больше строгой кожи и несладкой бурбонской ванили. И вот у нее почти нет шлейфа, что для "Шалимара" даже удивительно. Видимо, оттого она чуть менее дерзкая и более уютная - её прекрасно носить в холода и особенно в морозы.
Пробовала я и современную версию туалетной воды. В ней напрочь отсутствуют сладкие подтона всех ингредиентов, включая ваниль и амбру. Эта версия аромата получилась резкая, колючая и неласковая, и с большим уклоном в унисекс (и даже в мужскую парфюмерию - цитрусы тут очень маскулинные). В базе больше кедра и ветивера, чем фирменной герленовской ванили с кожей. Этакий деловой вариант "Шалимара", для серьёзных костюмов и высоких кабинетов.
Конечно, есть у Shalimar и одеколонная концентрация. Версия Shalimar Eau de Cologne получилась самой маскулинной - и самой летней, самой юной, самой лёгкой и беззаботной. Здесь вообще убрали пудровый блок, оставив только резкий и острый контраст цитрусов и кожи, в котором ваниль лишь чуть-чуть смягчает углы. По настроению - как поездка на автомобиле по морскому побережью с открытыми окнами, в которые заглядывает солнце. Люблю эту версию тоже - она для меня самая носибельная и безотказная, на все случаи жизни и для всех поводов.
Отдельно стоит упоминания Shalimar Cologne 2015 - это тоже летняя версия "Шалимара", но с ударением на цитрусовый аккорд, легкая, без кожаной брутальности. В этом отпуске обошлись совсем без автомобиля. В базе тут лёгкий пудровый аккорд, скорее символический, чем по-настоящему весомый - и, увы, на моей коже довольно нестойкий. Неплохо подойдёт для тех, кто не подружился с монументальной классикой в версии edp или parfum.
В 2011 году Тьерри Вассер, штатный парфюмер Guerlain, создал новый фланкер аромата - Shalimar Parfum Initial. Название, по задумке, должно ассоциироваться с инициацией - входом в прекрасный мир герленовских ароматов вообще и Шалимара в частности. Шалимар для тех, кто не знает, что такое Шалимар. В рекламной кампании - для пущего привлечения внимания - сняли обнажённую Наталью Водянову.
Многие - например, моя мама - эту версию полюбили. Но лично я с ней не дружу. Потому что для меня это "Шалимар с морковкой", из которого убрали лайм, а взамен переборщили с ирисом. В раскрытии добавляется еще и "Шалимар с замшей": там, где в классической версии была кожа, тут я слышу именно ее (не понимаю, кто это так постарался, возможно, пачули с ветивером). И лишь к финалу аромат наконец возвращается к истокам и выдает знакомую герленовскую ваниль - но слаще, чем мы привыкли, за счет карамели.
Облегчённая версия фланкера - Shalimar Parfum Initial L`Eau, вышедшая в 2012-м, - для меня оказалась не лучше. Начинается с того же горько-морковного аромата ирисового корня с горькими же цитрусовыми. Постепенно все это перетекло в узнаваемую шалимаровскую базу (ощутимо не хватает кожи и замши, как в первом "Инисьяле"), с очень похожей цитрусовой ванилью - в этой версии на цитрусовые не поскупились. Но для меня это снова не то пальто и не тот "Шалимар".
Если "Инициалы" убедили меня в том, что ничего лучше классической версии нет, то первые лимитированные спецвыпуски в честь парфюмерных ингредиентов - в том же 2012-м - заставили в этом сомневаться. Во всяком случае, нижеследующие два флакона я купила почти не задумываясь и до сих пор с радостью эти версии ношу. Различаются они, кстати, не только надписью и узором на коробке, но и формой этих самых коробок: "мадагаскарская" открывается как сундучок, у "мексиканской" крышка надевается и снимается, как колпак (последняя менее удобная, как по мне).
Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar - "мадагаскарская ваниль", которая как раз должна быть с горчинкой - и она там есть, вот только сама ваниль тут играет роль красивого золотистого фона, шторы, сквозь которую бьют лучи слепящего африканского солнца. В роли солнца - цитрусовые, которых в эту версию "Шалимара" отсыпали с горой, и далеко не только привычного лайма. А в узоре шторы жёлтые нити ванили переплетаются с коричневыми - кожи и амбры. Плюс немного дымного ладана - где-то в углу комнаты зажгли блоговония. Плюс капля чего-то живого, даже животного - кто его знает, этого зашедшего в комнату... Очень освежающее получилось путешествие в Африку - не в конрадовское "Сердце тьмы", а в живую, яркую, витальную прародину человечества.
Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique - "мексиканская ваниль", в которой собственно ваниль переплетена совсем с другими нотами, и их переплетение уводит "Шалимар" в такие дали, из которых он уже не возвращается прежним. В самом начале я ещё слышу знакомый шалимаровский костяк, лаймово-кожано-ванильный. Но лайм тут словно бы примостился на краю бокала с "Маргаритой", которую быстро выпивают. Фирменная ирисовая пудра рассыпается по кожаным сиденьям винтажного авто. А горчинка ванили перетекает в горечь шоколада - не шоколадного пломбира, как в артизановской Havana Vanille, а густого напитка с пряностями, который варили ацтеки для своих церемоний. Куда-то в эту древнюю чёрную даль и едет этот "Шалимар" - как будто преступница из американского кино бежит в Мексику и неожиданно совершает путешествие не только в пространстве, но и во времени. Впрочем, зная нашу героиню, можно не сомневаться, что у неё всё будет хорошо.
Эксперименты с фланкерами продолжались - и в том же 2012 году на полках появился Shalimar Souffle de Parfum. По задумке - суперванильно-белоцветочная версия оригинала, в рекламных материалах названная "современной версией классики" (вероятно, Initial оказался недостаточно современным). Я её попробовала - и поняла, что в этом аромате я при всем желании не могу признать "Шалимар". Это действительно сладкий ванильный десерт с белыми цветами, лишь ненадолго в середине звучания вспоминающий ту самую гордую несладкую ваниль. К финалу это опять современная гурманская вкусняшка, и в самом деле "суфле". Впрочем, этот "нешалимар" вполне сгодится в качестве зимнего аромата на каждый день для тех, кто не знает или не любит Shalimar как таковой.
В рекламе - снова обнажённая Водянова
Я уже привыкла к тому, что от фланкеров Shalimar можно ничего интересного не ждать... как совершенно обалдела от вышедшего в карантинном 2020-м Shalimar Philtre de Parfum. Парфблогеры писали, что он очень похож на винтажные версии аромата, в частности, на версию из 80-х - я не винтажник и в версиях не разбираюсь, но эта новинка звучит настолько шалимаристо, насколько это только возможно. Это яркий и дерзкий, как в старые недобрые времена, "Шалимар" с мощным ударением на кожу, с едкой цитрусовой ванилью. Правда, эта ваниль всё же уже немного не та - к базе становится мускусно-пудровой, чего с "Шалимарами" сроду не было. Но цитрусовые искры и тут не дают скучать. Конечно, удивительно, как и почему Guerlain пошёл на такой шаг и выпустил аромат, который поймут три с половиной парфманьяка. Впрочем, по нашим временам он сойдёт за крутую авангардную нишу - что вполне в стиле "Шалимара".
Почти одновременно с этим Guerlain продолжил экспериментировать с ингредиентами и запустил линейку Millesime: в 2021 году вышел суперванильный Shalimar Millésime Vanilla Planifolia, а совсем недавно - Shalimar Millésime Tonka. Последний при затесте снова оказался и вовсе не "Шалимаром". Где-то в самом начале мелькает воспоминание о его древней кожано-ванильной душе, которую тут же прячут в деревянную шкатулку и ставят на полку, к другим таким же воспоминаниям. Это прошлое, а прошлое прошло. А настоящее пахнет засахаренным миндалём с герленовской пудрой, "метеоритами" для миллениалов (на какое-то мгновение мне даже вспомнилась Citizen Queen), самую малость - кожей современной брендовой сумки. И в фоне - горчинка ванильного стручка и сливочная мягкость тех самых вынесенных в название бобов тонка. Это снова изящная, отлично подходящая для холодов "негурманская гурманика" - только она уже дальше от "Шалимара", чем Initial и Souffle.
И что тут скажешь в завершение, кроме Long live Shalimar! Живучесть и долголетие у этого ветерана парфюмерной сцены удивительные. Наверняка ещё будет много фланкеров и лимиток, во многих из которых я откажусь признавать Shalimar. Но пусть они будут - и у меня, и у мира в целом.
И поставьте по этому поводу какую-нибудь хорошую песню - например, Forty Shades of Green Джонни Кэша. Это признание в любви к Ирландии - но там внезапно есть слова:
Давным-давно в далёкой галактике я была журналисткой глянцевого журнала - и однажды в этом качестве оказалась на презентации нового аромата Dsquared2. Презентация была с размахом - на ней присутствовали сами основатели бренда, совершенно очаровательные братья-близнецы Дэн и Дин Кейтены.
Я давно сносила их прелестную фиалку на берегу ручья - She Wood Crystal Creek Wood - и хорошо запомнила, как они тогда в интервью выразились про ароматы своего бренда: "Мы хотели сделать женские ароматы, но сделать их как мужские".
В парфюмах линейки She Wood действительно много той бодрой спортивной свежести, которая в девяностых и нулевых была приметой мужских парфюмов, отлично сочетающихся с молодостью и активным образом жизни (как и одежда бренда). Однако то, что выпускали под своим лейблом близнецы Кейтены, в целом всегда выглядело шагом в то самое будущее, в котором делиться по гендерному признаку уже перестанет не только ниша, но и люкс с масс-маркетом.
Дин и Дэн: двое из ларца, одинаковы с лица
Вот и дуэт Potion таков. По отношению к этим двум флаконам можно забыть, что на них написано Men и Women. Этот квадратный Potion 2011 года я когда-то подарила тогда-ещё-не-мужу, чтобы время от времени носить самой.
И очень вовремя подарила: в 2019-м бренд снял с производства все свои ранее выпускавшиеся ароматы (включая популярные линейки He Wood и She Wood) и заменил их одним унисексом 2 Wood. Это было закономерно и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения линии развития бренда, который начинал с мужской одежды и пришёл к стиранию гендерных границ, - но всё равно потерять такую отличную кучку недорогих классных парфюмов было обидно. Теперь я буду очень ценить наш с мужем флакон и посматривать по сторонам в поисках утончённого цветочно-пачулиевого зелья Potion for Women, которое мне бы тоже не помешало.
Коллекция Dsquared2 осень / зима 2022/23
Мужской Potion замесила великолепная Анник Менардо, создательница - помимо многого прочего - крутейшего Black Bvlgari. И мне кажется, что у этих двух ароматов много общего. Оба они скорее техногенные, чем природные, и оба встраивают технологию в человеческую жизнь, размышляя о том, каким становися человек мегаполиса, делящий своё жизненное пространство с машинами.
Если верить пресс-релизу, источником вдохновения для аромата послужили "химические лаборатории прошлых лет". Ну и концепт "приворотного зелья", конечно, но это каждый первый парфюм на люксовых полках. Но старинные лаборатории - подчас ещё алхимические, а не химические - действительно, кажется, имеют какое-то отношение к Potion.
Реклама парных ароматов Potion - конечно же, вся про соблазн и страсть
Начинается аромат действительно чем-то соблазнительно сладким: корично-лимонной выпечкой, присыпанной пряным коричневым сахаром. Но корица очень быстро перестаёт быть кондитерской приправой и идёт во все тяжкие. У неё появляются древесные и кожаные оттенки, а ещё - оттенок ржавчины и машинного масла, мазута и железнодорожных шпал. И вот уже наш джентльмен-соблазнитель, наш Дон Жуан за столиком кофейни превращается совсем в другого джентльмена - в лётной (или шофёрской) куртке, в гогглах и с трубкой в зубах. Где-то за углом кофейни его ждёт верный автомобиль, готовый продолжить кругосветную гонку. Или верный биплан, на котором можно штурмовать небо Атлантики. Или какая-нибудь невиданная паровая машина, которая непременно перевернёт мир.
При этом в аромате нет ни капли эпатажности, как и подчёркнутой маскулинности. Он очень уютный и располагающий к себе. Под кожей, деревом и пачулями в Potion определённо есть человеческое тепло. Под этой кожаной курткой бьётся горячее сердце. Как будто персонаж комикса действительно оказался живым человеком. И не факт, кстати, что это мужской персонаж.
Ношу Potion, когда хочу ненадолго проскользнуть не то в XIX век, не то в комикс про него. "Клуб выдающихся джентльменов". Стимпанк не умер, он просто так пахнет.
Этот золотой флакон я когда-то купила вслепую. Было это на заре моего парфманьячества, и рассуждала я в ключе "у каждого парфманьяка должен быть какой-нибудь Амуаж". Как показали годы, среди Амуажей тоже есть мои и не мои. Но здесь попадание оказалось в десятку - Ubar до сих пор остаётся самым "моим" из ароматов бренда. А то, что Лука Турин тоже отсыпал ему пять звёзд из пяти - конечно, просто совпадение.
Общеизвестный факт: Amouage родом из Омана (по маркетинговой легенде - создавался он под патронатом члена королевской семьи). Вышедший в 1995 году Ubar стал вторым ароматом бренда, нацеленным на европейский рынок - первым был Gold 1983 года, ровесник бренда (для его создания привлекли француза Ги Робера). Причём вышел Ubar в год 25-летия правления султана Кабуса бен Саида, который, собственно, и создал Оман, объединив два государства в одно. Кабус бен Саид известен своими масштабными реформами, которые модернизировали страну и открыли её Западу. Конечно, популярный на Западе оманский бренд не мог на это не отреагировать.
Название юбилейному аромату дали, понятное дело, с оманским колоритом. Во всех рекламных материалах к Ubar пишут, что назван он в честь легендарного затерянного города посреди пустыни. И такой город действительно существует - только, как говорится, есть нюансы.
История поисков города Убар (он же Вабар, он же Ирам) просится на экран в сагу про Индиану Джонса. Начиналась она примерно в его романтичные времена - в 1930 году англичанину Бертраму Томасу, перескавшему пустыню Руб-эль-Хали (кстати, он был первым европейцем, который её пересёк), бедуины-проводники рассказали легенду о древнем городе, жители которого навлекли на себя гнев Аллаха и были уничтожены вместе с городом. Города Томас не нашёл и не смог вернуться на Аравийский полуостров, чтобы продолжить поиски. Но успел пересказать эту легенду полковнику Томасу Лоуренсу (тому самому Лоуренсу Аравийскому), который в своих записках назвал затерянный город "Атлантидой песков" и способствовал тому, что поиски Убара увлекли не одно поколение приключенцев.
Легенды о Вабаре-Убаре восходят ещё к домусульманским временам - и непротиворечиво вписываются в тот факт, что оманский регион Дофар в античные времена был преуспевающим местом, из которого возили благовония (в частности - ладан, смолу деревьев рода Босвеллия) в Грецию и Рим. В Коране есть история о городе Ирам, жители которого не вняли пророку Худу и в наказание были уничтожены песчаным ветром. Затем Аллах населил эти земли джиннами, которые неплохо тут освоились: посадили пальмовые рощи и занялись разведением самых красивых в мире верблюдов (и то, и другое - благодаря магии, конечно же). Вот только человек в Вабар-Убар-Ирам может попасть только случайно - как будто это какой-нибудь полый холм.
Вероятно, магия джиннов была повинна и в том, что затерянный город не смог найти ни Бертрам Томас, ни пошедшие по его стопам исследователи. Убар откопали только в 1992 году (напомню, что аромат Amouage вышел в 1995-м). Нашёл его археолог-любитель Николас Клапп, которого называют "современным Индианой Джонсом". Он воспользовался спутниковыми снимками, с которых можно было разглядеть древние верблюжьи тропы вокруг селения Шиср, рядом с которым незадолго до этого нашли руины чего-то вроде крепости - но считалось, что этой крепости несколько сотен лет. Клапп же решил доказать, что на самом деле крепость была перестроена из более древней - и откопал в окрестностях развалины этой самой древней крепости, построенной ещё до нашей эры.
Остатки форта в Шисре
А вот что откопала команда Клаппа
С легендой же, как это часто бывает, оказалось не всё так просто. Погиб древний город - как бы он ни назывался - скорее всего, от землетрясения, а не от песчаной бури. Ещё раньше, скорее всего, загнулась прибыльная торговля ладаном. Джиннов тут, конечно, никаких не было (хотя кто их знает), а волшебный город больше напоминал скопление караван-сараев для проезжающих мимо купцов, которых защищала специально для этого выстроенная крепость. Да и Убар - это, вероятно, не название города, а название местности и обитающего в ней племени.
Так или иначе, Убар остался городом из легенды - золотым городом, населённым джиннами, где всегда слышна весёлая музыка и никогда не кончается чистая питьевая вода. И самые красивые верблюды. Об этом и получился аромат.
К сожалению, я так и не смогла найти, кто, собственно, его создал. На фрагрантике вместо имени пафюмера указана компания - Creations Aromatiques. То ли коллективное творчество, то ли творец по какой-то причине не смог или не захотел указывать своё имя. Загадка почище затерянного города джиннов.
А вот что бесспорно - что Ubar в золотом прямоугольном флаконе на самом деле не первая версия аромата. Это переиздание 2009 года - точнее, возвращение аромата после отмены. Что неплохо рифмуется с историей исчезнувшего и найденного древнего города. При переиздании изменилась и концентрация: eau de parfum вместо прежнего eau de toilette.
Кстати, сейчас с официального сайта Ubar пропал. На форумах пишут, что его сняли с производства. Официального объявления об этом мне найти не удалось.
Так выглядел флакон первой версии Ubar Amouage
Мне старые версии Ubar не попадались - пишут, что они были более сандаловыми с некоторым намёком на цветы. В то время как новая версия - в первую очередь цветочная. А во вторую - анималистическая. Это цветочно-животный аромат, в котором индольность жасмина и прочих белых цветов (но жасмина в первую очередь) крепко сцеплена с анималистическими материалами типа синтетической циветты (в пирамиде на фрагрантике её нет, но есть в других источниках) и чёрной амбры.
А ещё здесь есть ароматные смолы, вьющиеся горячим дымком из курильницы. И медово-сладкий иланг-иланг, стелющийся золотым ковром для лепестков жасмина. А жасмин всё цветёт и цветёт...
Караван идёт по пустыне вслед закатному солнцу. Никто не видел этого оазиса на карте, но вот он - перед нами. Здесь журчит свежая вода, наливают медвяный щербет, угощают рахат-лукумом. Льётся музыка и женский смех, звенят золотые ожерелья. И верблюды - самые красивые верблюды в мире - вышагивают по улицам невозможного города, вымощенными золотыми плитами. Что-то удивительное произойдёт с путником, шагнувшим в ворота города. Что-то волшебное.
Ubar звучит как сказка "Тысячи и одной ночи" во французском переводе. Сказка, в которую хочется убежать навсегда.
Ароматы Comme des Garsons - целая огромная глава в истории парфюмерии. Этот модный бренд начал выпускать откровенно нишевую, авангардную парфюмерию ещё тогда, когда слово "ниша" было не в ходу и не в тренде. И были эти ароматы не про цветы и фрукты, а про жизнь мегаполиса - с откровенно "ненатуральными" нотами в описании. Эти ароматы пахли чернилами, клеем, бетоном, свежими денежными купюрами - и при этом оставались на диво носибельными. Собственно, всё ещё остаются - ароматы, созданные в 1990-х, продаются до сих пор. И Comme des Garcons 2 (в народе "Двойка Гарсон") - из числа этой классики.
Второй аромат бренда (цифра 2 вместо названия именно отсюда) был вдохновлён японским искусством каллиграфии - и контрастом белого и чёрного, света и тени, бумаги и туши. На стороне света играют альдегиды, зелёные и цветочные ноты. На стороне тьмы - древесные ноты, пачули, ладан и, собственно, чернила. "Двойка" стала первым ароматом, в котором нота чернил (чем бы она ни была сделана) попала в пирамиду. Да, Encre Noir Lalique, который постоянно вспоминают, говоря о чернильных ароматах, вышел в 2006 году - на 7 лет позже "Двойки".
И ещё - именно она первой вышла во флаконе-"гальке", форма которого стала опознаваемой фишкой бренда. Эти флаконы не стоят на полке, а лежат. И так же удобно они лежат в руке - как бы намекая, что парфюм живёт только во взаимодействии с человеком, с его кожей и с его ритмом жизни.
Делал "двойку" один из главных бунтарей современной парфюмерии - Марк Бакстон. В 1999 году ему ещё далеко для создания собственного бренда, хотя он уже приложил руку к прекрасной Laguna Salvador Dali и сделал для Comme des Garcons их первый аромат - "запах золота", который стал началом прекрасной дружбы. Кстати, в одном интервью Марк Бакстон рассказывал, что тот самый первый аромат он делал по брифу, не зная, для кого он, собственно, его делает - бриф был анонимным.
"Двойка" начинается зеленью, но это не свежескошенный луг - это газон посреди мегаполиса, заросли бамбука и свежезаваренный зелёный чай, очень крепкий и без сахара, чтобы заменить кофе (потому что кто-то когда-то тебе сказал, что чай полезнее). Но первый зелёный луч длится ровно столько, сколько чашка этого чая, уступая место запахам бетона, глянцевой бумаги, чернил для принтера, мебели из ДСП... Где-то в лабиринтах этого офиса растут цветы и, возможно, даже шумит декоративный водопад. Или, может быть, через заднюю дверь можно выйти в медитативный сад, где можно отвлечься от деловых забот и вернуть себе утраченную в суете целостность. Или просто покурить айкос между двумя напряжёнными митингами.
На этой картинке - город будущего, нарисованный нейросетью. Очень похоже на аромат
Рей Кавакубо очень много и с удовольствием занималась деконструкцией пресловутого "делового стиля". Неудивительно, что её ароматы тоже деконструируют "офисную парфюмерию". Почему бы в офисе не пахнуть, собственно, офисом? В конце концов, жители мегаполиса порой сливаются со своими местами работы до полной неразличимости.
Но пока офис тебя не съел - в нём ещё можно даже медитировать иногда.
9.jpg)
