Potion for Men DSQUARED²: зелье для джентльмена

 

Давным-давно в далёкой галактике я была журналисткой глянцевого журнала - и однажды в этом качестве оказалась на презентации нового аромата Dsquared2. Презентация была с размахом - на ней присутствовали сами основатели бренда, совершенно очаровательные братья-близнецы Дэн и Дин Кейтены. 

Я давно сносила их прелестную фиалку на берегу ручья - She Wood Crystal Creek Wood - и хорошо запомнила, как они тогда в интервью выразились про ароматы своего бренда: "Мы хотели сделать женские ароматы, но сделать их как мужские". 

В парфюмах линейки She Wood действительно много той бодрой спортивной свежести, которая в девяностых и нулевых была приметой мужских парфюмов, отлично сочетающихся с молодостью и активным образом жизни (как и одежда бренда). Однако то, что выпускали под своим лейблом близнецы Кейтены, в целом всегда выглядело шагом в то самое будущее, в котором делиться по гендерному признаку уже перестанет не только ниша, но и люкс с масс-маркетом. 

Дин и Дэн: двое из ларца, одинаковы с лица

Вот и дуэт Potion таков. По отношению к этим двум флаконам можно забыть, что на них написано Men и Women. Этот квадратный Potion 2011 года я когда-то подарила тогда-ещё-не-мужу, чтобы время от времени носить самой. 

И очень вовремя подарила: в 2019-м бренд снял с производства все свои ранее выпускавшиеся ароматы (включая популярные линейки He Wood и She Wood) и заменил их одним унисексом 2 Wood. Это было закономерно и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения линии развития бренда, который начинал с мужской одежды и пришёл к стиранию гендерных границ, - но всё равно потерять такую отличную кучку недорогих классных парфюмов было обидно. Теперь я буду очень ценить наш с мужем флакон и посматривать по сторонам в поисках утончённого цветочно-пачулиевого зелья Potion for Women, которое мне бы тоже не помешало.

Коллекция Dsquared2 осень / зима 2022/23

Мужской Potion замесила великолепная Анник Менардо, создательница - помимо многого прочего - крутейшего Black Bvlgari. И мне кажется, что у этих двух ароматов много общего. Оба они скорее техногенные, чем природные, и оба встраивают технологию в человеческую жизнь, размышляя о том, каким становися человек мегаполиса, делящий своё жизненное пространство с машинами. 

Если верить пресс-релизу, источником вдохновения для аромата послужили "химические лаборатории прошлых лет". Ну и концепт "приворотного зелья", конечно, но это каждый первый парфюм на люксовых полках. Но старинные лаборатории - подчас ещё алхимические, а не химические - действительно, кажется, имеют какое-то отношение к Potion. 

Реклама парных ароматов Potion - конечно же, вся про соблазн и страсть

Начинается аромат действительно чем-то соблазнительно сладким: корично-лимонной выпечкой, присыпанной пряным коричневым сахаром. Но корица очень быстро перестаёт быть кондитерской приправой и идёт во все тяжкие. У неё появляются древесные и кожаные оттенки, а ещё - оттенок ржавчины и машинного масла, мазута и железнодорожных шпал. И вот уже наш джентльмен-соблазнитель, наш Дон Жуан за столиком кофейни превращается совсем в другого джентльмена - в лётной (или шофёрской) куртке, в гогглах и с трубкой в зубах. Где-то за углом кофейни его ждёт верный автомобиль, готовый продолжить кругосветную гонку. Или верный биплан, на котором можно штурмовать небо Атлантики. Или какая-нибудь невиданная паровая машина, которая непременно перевернёт мир.

При этом в аромате нет ни капли эпатажности, как и подчёркнутой маскулинности. Он очень уютный и располагающий к себе. Под кожей, деревом и пачулями в Potion определённо есть человеческое тепло. Под этой кожаной курткой бьётся горячее сердце. Как будто персонаж комикса действительно оказался живым человеком. И не факт, кстати, что это мужской персонаж. 

Ношу Potion, когда хочу ненадолго проскользнуть не то в XIX век, не то в комикс про него. "Клуб выдающихся джентльменов". Стимпанк не умер, он просто так пахнет.

Ubar Amouage: в поисках утраченного города

 

Этот золотой флакон я когда-то купила вслепую. Было это на заре моего парфманьячества, и рассуждала я в ключе "у каждого парфманьяка должен быть какой-нибудь Амуаж". Как показали годы, среди Амуажей тоже есть мои и не мои. Но здесь попадание оказалось в десятку - Ubar до сих пор остаётся самым "моим" из ароматов бренда. А то, что Лука Турин тоже отсыпал ему пять звёзд из пяти - конечно, просто совпадение. 

Общеизвестный факт: Amouage родом из Омана (по маркетинговой легенде - создавался он под патронатом члена королевской семьи). Вышедший в 1995 году Ubar стал вторым ароматом бренда, нацеленным на европейский рынок - первым был Gold 1983 года, ровесник бренда (для его создания привлекли француза Ги Робера). Причём вышел Ubar в год 25-летия правления султана Кабуса бен Саида, который, собственно, и создал Оман, объединив два государства в одно. Кабус бен Саид известен своими масштабными реформами, которые модернизировали страну и открыли её Западу. Конечно, популярный на Западе оманский бренд не мог на это не отреагировать. 

Название юбилейному аромату дали, понятное дело, с оманским колоритом. Во всех рекламных материалах к Ubar пишут, что назван он в честь легендарного затерянного города посреди пустыни. И такой город действительно существует - только, как говорится, есть нюансы.

История поисков города Убар (он же Вабар, он же Ирам) просится на экран в сагу про Индиану Джонса. Начиналась она примерно в его романтичные времена - в 1930 году англичанину Бертраму Томасу, перескавшему пустыню Руб-эль-Хали (кстати, он был первым европейцем, который её пересёк), бедуины-проводники рассказали легенду о древнем городе, жители которого навлекли на себя гнев Аллаха и были уничтожены вместе с городом. Города Томас не нашёл и не смог вернуться на Аравийский полуостров, чтобы продолжить поиски. Но успел пересказать эту легенду полковнику Томасу Лоуренсу (тому самому Лоуренсу Аравийскому), который в своих записках назвал затерянный город "Атлантидой песков" и способствовал тому, что поиски Убара увлекли не одно поколение приключенцев.

Легенды о Вабаре-Убаре восходят ещё к домусульманским временам - и непротиворечиво вписываются в тот факт, что оманский регион Дофар в античные времена был преуспевающим местом, из которого возили благовония (в частности - ладан, смолу деревьев рода Босвеллия) в Грецию и Рим. В Коране есть история о городе Ирам, жители которого не вняли пророку Худу и в наказание были уничтожены песчаным ветром. Затем Аллах населил эти земли джиннами, которые неплохо тут освоились: посадили пальмовые рощи и занялись разведением самых красивых в мире верблюдов (и то, и другое - благодаря магии, конечно же). Вот только человек в Вабар-Убар-Ирам может попасть только случайно - как будто это какой-нибудь полый холм. 

Sean Samuels

Вероятно, магия джиннов была повинна и в том, что затерянный город не смог найти ни Бертрам Томас, ни пошедшие по его стопам исследователи. Убар откопали только в 1992 году (напомню, что аромат Amouage вышел в 1995-м). Нашёл его археолог-любитель Николас Клапп, которого называют "современным Индианой Джонсом". Он воспользовался спутниковыми снимками, с которых можно было разглядеть древние верблюжьи тропы вокруг селения Шиср, рядом с которым незадолго до этого нашли руины чего-то вроде крепости - но считалось, что этой крепости несколько сотен лет. Клапп же решил доказать, что на самом деле крепость была перестроена из более древней - и откопал в окрестностях развалины этой самой древней крепости, построенной ещё до нашей эры. 

Остатки форта в Шисре

А вот что откопала команда Клаппа

С легендой же, как это часто бывает, оказалось не всё так просто. Погиб древний город - как бы он ни назывался - скорее всего, от землетрясения, а не от песчаной бури. Ещё раньше, скорее всего, загнулась прибыльная торговля ладаном. Джиннов тут, конечно, никаких не было (хотя кто их знает), а волшебный город больше напоминал скопление караван-сараев для проезжающих мимо купцов, которых защищала специально для этого выстроенная крепость. Да и Убар - это, вероятно, не название города, а название местности и обитающего в ней племени. 

Так или иначе, Убар остался городом из легенды - золотым городом, населённым джиннами, где всегда слышна весёлая музыка и никогда не кончается чистая питьевая вода. И самые красивые верблюды. Об этом и получился аромат. 

К сожалению, я так и не смогла найти, кто, собственно, его создал. На фрагрантике вместо имени пафюмера указана компания - Creations Aromatiques. То ли коллективное творчество, то ли творец по какой-то причине не смог или не захотел указывать своё имя. Загадка почище затерянного города джиннов.

А вот что бесспорно - что Ubar в золотом прямоугольном флаконе на самом деле не первая версия аромата. Это переиздание 2009 года - точнее, возвращение аромата после отмены. Что неплохо рифмуется с историей исчезнувшего и найденного древнего города. При переиздании изменилась и концентрация: eau de parfum вместо прежнего eau de toilette.

Кстати, сейчас с официального сайта Ubar пропал. На форумах пишут, что его сняли с производства. Официального объявления об этом мне найти не удалось.

Так выглядел флакон первой версии Ubar Amouage

Мне старые версии Ubar не попадались - пишут, что они были более сандаловыми с некоторым намёком на цветы. В то время как новая версия - в первую очередь цветочная. А во вторую - анималистическая. Это цветочно-животный аромат, в котором индольность жасмина и прочих белых цветов (но жасмина в первую очередь) крепко сцеплена с анималистическими материалами типа синтетической циветты (в пирамиде на фрагрантике её нет, но есть в других источниках) и чёрной амбры. 

А ещё здесь есть ароматные смолы, вьющиеся горячим дымком из курильницы. И медово-сладкий иланг-иланг, стелющийся золотым ковром для лепестков жасмина. А жасмин всё цветёт и цветёт...

Караван идёт по пустыне вслед закатному солнцу. Никто не видел этого оазиса на карте, но вот он - перед нами. Здесь журчит свежая вода, наливают медвяный щербет, угощают рахат-лукумом. Льётся музыка и женский смех, звенят золотые ожерелья. И верблюды - самые красивые верблюды в мире - вышагивают по улицам невозможного города, вымощенными золотыми плитами. Что-то удивительное произойдёт с путником, шагнувшим в ворота города. Что-то волшебное.

Ubar звучит как сказка "Тысячи и одной ночи" во французском переводе. Сказка, в которую хочется убежать навсегда.

Comme des Garcons 2: костюм-двойка

 

Ароматы Comme des Garsons - целая огромная глава в истории парфюмерии. Этот модный бренд начал выпускать откровенно нишевую, авангардную парфюмерию ещё тогда, когда слово "ниша" было не в ходу и не в тренде. И были эти ароматы не про цветы и фрукты, а про жизнь мегаполиса - с откровенно "ненатуральными" нотами в описании. Эти ароматы пахли чернилами, клеем, бетоном, свежими денежными купюрами - и при этом оставались на диво носибельными. Собственно, всё ещё остаются - ароматы, созданные в 1990-х, продаются до сих пор. И Comme des Garcons 2 (в народе "Двойка Гарсон") - из числа этой классики.

Второй аромат бренда (цифра 2 вместо названия именно отсюда) был вдохновлён японским искусством каллиграфии - и контрастом белого и чёрного, света и тени, бумаги и туши. На стороне света играют альдегиды, зелёные и цветочные ноты. На стороне тьмы - древесные ноты, пачули, ладан и, собственно, чернила. "Двойка" стала первым ароматом, в котором нота чернил (чем бы она ни была сделана) попала в пирамиду. Да, Encre Noir Lalique, который постоянно вспоминают, говоря о чернильных ароматах, вышел в 2006 году - на 7 лет позже "Двойки".

И ещё - именно она первой вышла во флаконе-"гальке", форма которого стала опознаваемой фишкой бренда. Эти флаконы не стоят на полке, а лежат. И так же удобно они лежат в руке - как бы намекая, что парфюм живёт только во взаимодействии с человеком, с его кожей и с его ритмом жизни. 

Делал "двойку" один из главных бунтарей современной парфюмерии - Марк Бакстон. В 1999 году ему ещё далеко для создания собственного бренда, хотя он уже приложил руку к прекрасной Laguna Salvador Dali и сделал для Comme des Garcons их первый аромат - "запах золота", который стал началом прекрасной дружбы. Кстати, в одном интервью Марк Бакстон рассказывал, что тот самый первый аромат он делал по брифу, не зная, для кого он, собственно, его делает - бриф был анонимным. 

"Двойка" начинается зеленью, но это не свежескошенный луг - это газон посреди мегаполиса, заросли бамбука и свежезаваренный зелёный чай, очень крепкий и без сахара, чтобы заменить кофе (потому что кто-то когда-то тебе сказал, что чай полезнее). Но первый зелёный луч длится ровно столько, сколько чашка этого чая, уступая место запахам бетона, глянцевой бумаги, чернил для принтера, мебели из ДСП... Где-то в лабиринтах этого офиса растут цветы и, возможно, даже шумит декоративный водопад. Или, может быть, через заднюю дверь можно выйти в медитативный сад, где можно отвлечься от деловых забот и вернуть себе утраченную в суете целостность. Или просто покурить айкос между двумя напряжёнными митингами.

На этой картинке - город будущего, нарисованный нейросетью. Очень похоже на аромат

Рей Кавакубо очень много и с удовольствием занималась деконструкцией пресловутого "делового стиля". Неудивительно, что её ароматы тоже деконструируют "офисную парфюмерию". Почему бы в офисе не пахнуть, собственно, офисом? В конце концов, жители мегаполиса порой сливаются со своими местами работы до полной неразличимости. 

 

  

Но пока офис тебя не съел - в нём ещё можно даже медитировать иногда.

ВОНА Jeroboam: женский портрет на фоне

Несколько лет назад магазин parfum buro (ныне существующий только онлайн) затеял совместный проект с брендом Jeroboam. Идея проекта лежала на поверхности, что не отменяет ее амбициозности: написать портрет украинской женщины посредством аромата. Разумеется, сквозь оптику парфюмера - итальянки Ванины Мураччиоли, создательницы всего, что есть у Jeroboam, и еще нескольких ароматов для Jovoy и Le Galion.

Путь от идеи к воплощению занял два года - не такой уж и срок в парфюмерном мире, духи порой делаются еще медленнее, чем зреет вино.  Все это время было совершенно непонятно, из чего будет в итоге сделана парфюмерная композиция и о чем вообще пойдёт речь. Нарисовать образ человека красками нот и аккордов - сама по себе нетривиальная задача, а если это будет "абстрактная украинка в вакууме" - совсем непонятно, с какого края к этой задаче подходить. Поэтому в работе над проектом была и выставка про образ украинки в искусстве, и бесконечные опросы-исследования... 

Зато довольно рано стало известно название будущего аромата - ВОНА. Написанное заглавными буквами, оно может читаться аббревиатурой или каким-нибудь "боа" / "боха", как будто написанное латиницей. Но на самом деле это, конечно, личное местоимение женского рода. She, Elle, Ella... Не какое-нибудь for her. Это не что-то там "для неё" - это и есть ОНА. 

ВОНА в итоге вышла в 2018 году - и, кстати, она до сих пор продаётся, в том числе на официальном сайте бренда. 

У Мураччиоли получился, конечно, цветочный аромат - просто потому что ассоциация женщины с цветком уже давно и прочно закреплена в культуре. Но что это за цветы - вопрос открытый. В интервью по случаю выхода аромата его криэйторы - директор parfum buro и основатель бренда Jeroboam - говорили про туберозу. На официальном сайте пишут о гардении, жасмине и флёрдоранже. В пирамиде Фрагрантики - просто абстрактные "белые цветы". 

В моём случае это не просто белые цветы - это пышное цветение фруктового сада. Тот случай, когда в цветке уже ощутим запах будущего плода. Это может быть яблоневый сад, а может -  вишнёвый, обещающий в будущем сочную вишню с косточкой, аромат которой напоминает миндаль. Под деревьями растёт сочная майская трава, за пределами сада поднимаются к небу лесистые холмы (кажется, наш сад растёт где-то в Прикарпатье?)... А с краю сад обрамляет шоссе, по которому носятся машины.

Шоссе появилось для меня довольно неожиданно - вероятно, такой здесь мускус. Вместе с фиалковым листом он превращает аромат в произведение жанра "городские цветы" - клумба с выхлопными газами, асфальтом и лаком для волос. Таковы для меня Champs Elysees Guerlain и London Burberry (последний ещё и белоцветочный, как ВОНА). Но в этом случае сад всё-таки растёт не в городе - слишком много в его аромате фруктовых, травянистых и древесных нот. 

Скорее всего, на машине в сад приехала его владелица - современная украинка, делящая свою жизнь между городом и селом, бодрая, стильная и всёуспевающая. И ещё она, конечно, ведьма. Но на это ВОНА лишь намекает.

Feminité du Bois Serge Lutens: лес между мирами

 

На парффорумах этот аромат называют просто "Феминитой", как будто это имя. Но в названии важна и вторая часть. Это не просто женственность, а "Женственность из леса". И это аромат, который поменял гендерный код древесных ароматов - в частности, выстроенных вокруг ноты кедра. Часто она была - и остаётся - маркером "мужских одеколонов". Но "Феминита" всё сделала по-своему.

Годом рождения Feminité du Bois везде указан 2009-й, но все парфманьяки, включая начинающих, знают, что это не совсем так. Эта композиция появилась на свет ещё тогда, когда Серж Лютанс был креативным директором дома Shiseido - должность, которую он занял исключительно благодаря своим визионерским талантам, а до того много лет работал фэшн-фотографом и стилистом. В 1960-х работы провинциального юноши, явившегося покорять Париж подобно Д'Артаньяну (только без хромой лошади), поразили главную редакторку французского Vogue - и с этого всё и началось.

Работая в Shiseido, Серж придумал аромат (и дизайн флакона заодно). Он должен был быть про кедр - но это должен был быть женский аромат. Лютанса завораживала тема андрогинности, слияния и взаимопроникновения мужского и женского начал - это заметно по его работам. Собственно, аромат, который он придумал, должен был рассказывать о мужском начале в женщине - о том, что феминность только тогда заметна, когда оттенена и дополнена маскулинностью. Поэтому - кедр, который до тех пор был принадлежностью только мужских ароматов.

Идею Лютенс почерпнул в стране, которая скоро станет его домом - в Марокко. Он просто повёз креативную команду Shiseido на рынок в Марракеше и показал им горы сухофруктов и специй, насыпанных в традиционную деревянную посуду. Материалом для посуды послужил атласский кедр - дерево, растущее в горах Марокко.

Тот самый кедр

На дворе был 1992 год, время унисекс-парфюмерии и акварельной акватики ещё не наступило. Женская парфюмерия всё ещё была царством гипертрофированных цветочных букетов и крепких шипровостоков. Однако Feminité du Bois Shiseido оказалась настолько популярна, что в её честь даже открыли бутик в Пале Рояль. Бутик, посвящённый одному-единственному аромату.

В этом интервью Лютанс говорит, что после успеха аромата поднялась целая парфюмерная волна - мода на парфюмы, в центре которых были те ноты, что ранее работали только базой и не должны были высовываться. Эта тема требует отдельного исследования :)

Сочиняли композицию даже не два, а целых три парфюмера. Вначале Морис Русель и Кристофер Шелдрейк (последний впоследствии стал альтер-эго Лютенса во всём, что касалось ароматов) сочинили формулу на основе древесины атласского кедра и Iso E Super - да, эту знаменитую молекулу использовали в парфюмерии уже тогда. А потом подключился Пьер Бурдон, двумя годами позднее создавший младшую сестру "Феминиты" - Dolce Vita Dior. Бурдон подхватил работу коллег, которым не позволили продолжать некие обстоятельства. По его словам, он развил идею Руселя и Шелдрейка, привив к их формуле немного кожано-древесных обертонов своего любимого Eau de Hermes (кстати, классического унисекса 1953 года рождения). Результат "феминизации" традиционно мускулинного парфюмерного кедра восхитил Лютанса - и так появилась "Феминита". 

На женственность намекало не только название, но и округлая форма флакона

Знакомые с версией от Shiseido - в том числе я, которой когда-то удалось найти отливант на парффоруме - помнят, что эта "Феминита" была очень сухофруктовой и сладкой, почти фруктовым шипром, где вместо пачулей была сочная кедровая древесина, спрятанная где-то на самом дне, словно тарелка под угощением.

В 2012 году вышел лимитированный юбилейный тираж аромата - с рисунком в стиле кубизма на флаконе и упаковке

Однако Лютанс, по собственным словам, хотел, чтобы в его версии женственности древесины было больше. Поэтому в том же 1992 году он создал свой бренд, для которого они с Шелдрейком запустили серию "Лесов". С этой серии, собственно, и начался Serge Lutens: Bois de Violette (расхвален Лукой Турином), Bois et Fruits, Bois et Musc, Bois Oriental, позднее - Un Bois Sepia, ещё позднее, в 2005-м - Bois de Miel. Гены прародительницы во всём семействе прослеживаются более или менее отчётливо, но её самой очень не хватало. 

В 2009 году она родилась заново. Вышла та версия Feminité du Bois, о которой мечтал автор идеи. Создал её всё тот же Кристофер Шелдрейк - и в этот раз он действительно поставил в центр композиции древесные ноты. Но это совсем особая древесина.

Новая "Феминита" пахнет скорее как лес, чем как дерево. Как будто все сухофрукты и специи, что лежали на блюдах с того самого марокканского базара, вдруг воспламенились и сгорели, оставив по себе лишь благоуханный дым. А сами тарелки вдруг повернули время вспять - и из кругов отполированной душистой древесины снова стали стволами. Сделанное человеком вернулось в лес. 

Между деревьями этого леса всё ещё витают клубы душистого дыма, но лес не принадлежит человеку - он сам по себе. Дикий, влажный, тёмный, солоновато-кислый. В нём опрелелённо растут мох и грибы, его плоды несладки, а цветы не стоит сажать на клумбе возле дома. И при этом - он привлекателен, как будто его сотворила заклинанием королева фейри, а не он сам вырос. 

Где-то в этом лесу заблудилась та самая искомая Лютансом женственность. Или она просто в нём живёт. Или она - и есть этот лес. Из которого, как из "леса между мирами" в Нарнии, можно выйти в любую историю. Главное - для начала в этот лес зайти. 

Картины Andy Kehoe

Музыка Jethro Tull

Dans Tes Bras Frederic Malle: на мягких лапах

Мускус в ароматах, как известно, бывает разным. Да, номинально он - анималика, но кроме звериного духа, синтетические мускусы (а натуральный в парфюмерии не используется уже очень давно, с конца XIX века) умеют играть в разные игры. Они могут передавать эффект чистоты и свежевыстиранного белья, могут звенеть металлом, могут клубиться облачком пудры, могут дышать тёплым намёком на свежевымытую человеческую кожу - или на мягкую шёрстку животного без сопутствующих животных спецэффектов. У меня имеется как раз последний вариант, и люблю я его именно за это. 

Dans Tes Bras Frederic Malle вышел в 2008 году - и создавал его тот же Морис Русель, что за восемь лет до того встряхнул парфманьяческий мир своим Musc Ravageur. Попутно он создал много популярного и хорошо продающегося: "зелёное яблочко" Be Delicious DKNY, мой первый аромат Envy Gucci, Insolence и L'Instant для Guerlain, 24 Faurbourg Hermes... Впрочем, по портфолио заметно, что больше мускусов он любит только белые цветы. Хотя здесь белых цветов не будет.

О создании Dans Tes Bras сам Русель рассказывает в этом видео - в частности, о том, что аромат создавался под личным контролем Фредерика Малля и что в итоге он стал любимым парфюмом отца-основатея бренда. Да, и ещё о том, что это совсем другой мускусный аромат, непохожий на Musc Ravageur. 

Собственно, уже по названию понятно, что ничего хищного и агрессивного тут не будет. "В твоих объятиях" - так мог бы называться любовный роман или нежная поп-песенка. Это история не про яростный беспощадный секс до последнего выжившего - скорее уж это ленивое утро вдвоём после пяти лет счастливых отношений. Когда ты зарываешься носом в тёплое плечо любимого, он целует тебя в мочку уха, а на одеяло запрыгивает соскучившийся кот. Потому что без кота жизнь, сами понимаете, не та.

Кот в этой картинке взялся из моей собственной жизни. У нас с мужем есть прекрасный рыжий кот по имени Питер - самое нежное, любящее и обнимательное существо на свете. Большой любитель забраться на подушку к свежепроснувшемуся человеку и намурчать ему всё про свою любовь, пока человек тычется носом в мягкую пушистую шерсть. Шерсть, надо сказать, идеально чистая - Питер моется по сорок раз на дню, в каждую свободную минуту. 

Это я сплю, обняв Питера. Оба счастливы

Так вот, Dans Tes Bras для меня пахнет максимально приближенно к чистой шёрстке домашнего котика - сытого, ухоженного, довольного жизнью. Именно такой тут мускус: сливочно-телесный, тёплый, чуть влажный и капельку шершавый. В плотной связке с ним - кашмеран, синтетическое воспроизведение чистой шерсти: не только связанной в тёплую шаль, но и покрывающей ещё более тёплое живое существо. Мускус как раз отвечает за существо под этой шерстью. 

Помимо этого нежного мускусного аккорда, ощущение чистоты и пушистости создаёт аккорд пудровый - здесь сотканный из гелиотропа и фиалки. И это уже другое кошачье существо - антропоморфное, вроде предмета воздыханий кота Тома из "Том и Джерри". Или просто избалованная пушистая кошечка примадонны влезла на косметический столик в её гримёрке - и, конечно, сразу хвостом в пудру.

Всё в Dans Tes Bras работает на ощущение чистоты - телесной и не только. В том числе  начальный аккорд хвойного дерева и ладана - будто входишь в проветренное помещение, в котором чуть ранее возжигали очистительные благовония. 

Это аромат про любовь и чувственность, немыслимые без доверия. Про чистейший окситоцин. Поэтому он норовит слиться с кожей носителя и остаться слитым с ней навсегда. 

Если бы у меня уже не было "ароматного я", эта миниатюрка из моей коллекции уже бегом бежала бы по ступенькам пьедестала наверх. А так - я просто люблю этот аромат и время от времени обнимаюсь с ним. Реже, чем с моим котом, но достаточно для душевного спокойствия.

Fleur de Liane L'Artisan Parfumeur: ночь триффидов

Этот флакон я когда-то купила вслепую - как практически все Артизаны в моей коллекции. Почти ни один из них не обманул моих надежд. Fleur de Liane я отношу к самым капризным из них - но расстаться не могу. Это самая прекрасная парфюмерная зелень в моей жизни - хоть она и совсем несъедобная, а в некоторые моменты даже наровящая съесть меня. Но меня так просто не съешь.

Создал Fleur de Liane, вышедший не так уж и давно - в 2008 году (по совпадению, именно в этом году я впервые увидела Париж) - великий и плодовитый Бертран Дюшофур - для бренда он сделал много чего, в частности, невероятный Timbuktu, сходство с которым в "Цветке лианы" определённо есть. Тема тайн, скрытых под покровом ночи, и глубинной тьмы, прячущейся за тонкой пеленой дневной солнечной жизни, пронизывает, кажется, всё его творчество.

В рекламных пресс-релизах парфюмов любят писать что-то вроде "Парфюмера N вдохновило на этот аромат путешествие в экзотическое место X". Только, похоже, в данном случае это правда: Дюшофур действительно привёз идею Fleur de Liane из путешествия на остров Байя Онда, расположенный близ берегов Панамы (не путать с другим Bahia Honda - одним из островов Флорида Киз, необитаемым островом-нацпарком, принадлежащим США). 

Тот самый остров в океане. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Этим островом владеет Джин Пигоцци - известный в фэшн-мире арт-коллекционер, фотограф и дизайнер (и по совместительству CEO автомобильного бренда Simca - надо же где-то брать деньги на все эти прекрасные хобби). Дюшофур гостил у него десять дней, набираясь впечатлений, которые потом конвертировал в аромат. 

"Я создал Fleur de Liane как аромат неизвестного вида цветов, которые растут только там и нигде более".

Интервью

В роли этого потустороннего цветка выступает тубероза, сочная и очень живая, с её неповторимым травянисто-зелёным подтоном и ядовитым характером. Дюшофур подчеркнул её зелёную сторону, совершенно убрав фруктово-сладкую, и усилил её нотой ноготков - все помнят, какой лекарственной горечью пахнут эти осенние обитатели наших клумб.

Но одной туберозой дело не ограничивается - все же помнят, что мы в джунглях? Белоснежная звезда цветка утопает в цепких зелёных лианах - и вот лекарственная горечь с оттенком свежескошенной травы и горького млечного сока уже принадлежит им. И весь мир принадлежит им, и всегда принадлежал. На этом этапе я вспоминаю сразу все растения-хищники, реальные и фантастические. Конечно, в первую очередь - триффиды из романа Джона Уиндема, разумные и очень хищные растения, уничтожившие человеческую цивилизацию.

Но и хищные джунгли не вечны - их всех поглощает влажная жадная земля, составленная из древесных нот, мха и - мне всё время казалось, что там есть пачули, сочные и зелёные. И немного солёной воды - мы же помним, что дело происходит на острове?

В джунглях наступила ночь, стирающая все следы. С надеждой на завтрашний зелёный день - потому что жизнь всегда побеждает.