Сегодня речь пойдет об ароматах той категории, которую я, как правило, не люблю - но тем радостнее встречать исключения. О так называемых акватических ароматах - закупоривающих во флакончик запах водных пространств. Для себя я их делю на морские и пресноводные: первые пахнут океанским бризом и штормовыми брызгами, вторые - садовами прудами и лесными омутами. И если первые я люблю не меньше, чем море (только вот поди еще попробуй найти в этой категории что-то пахнущее действительно морем, а не соленым моряцким потом), то со вторыми у меня не складывается категорически. Мимолетный запах речной тины и предрассветного тумана над водой в моей компании пугающе быстро густеет и превращается в затхлый застоявшийся пруд или, еще грустнее, воду из вазы, в которой неделю подряд умирали цветы. Исключений почти нет.
Маленькое общеобразовательное отступление: акватика в парфюмерии - примета вполне конкретного времени, 1990-х, и современным парфюмерам, творящим в этом жанре, нужно либо сооружать сознательные оммажи ароматам тех лет, либо становиться в очень интересные и не всегда эстетичные позы. Почему так - рассказано вот в этой статье замечательного химика Матвея Юдова, одним собой оправдывающего существование Фрагрантики (всё, что он пишет об аромахимии, - бесценно).
Встретиться сразу с двумя ароматами, которые не только добротно обыгрывают акватическую тему, но и умудряются не превратиться на моей коже в мокрую тряпку, - это было бесценно. И, что их только украшает, они вполне доступны - и физически, и по цене. Не нишей единой - как показывает мой (и многих других парфманьяков) опыт, качество парфюма далеко не всегда коррелирует с его ценой.
Ninfea blanca - это белая водяная лилия, та самая неуловимая красавица с полотен Моне, расхожий символ чистоты и непорочности. Вне родной стихии не живет, существует только в комплекте с пейзажем. В парфюмерии ее имитируют часто и охотно, с крайне переменным успехом.
Идея аромата принадлежала Анне Молинари, креативному директору Blumarine (как многие, этот бренд базово специализируется на одежде и аксессуарах), а воплощение - парфюмеру Эмили Копперманн, автору - помимо прочего - целой пригоршни ароматов The Different Company (и влияние семьи Эллена - Жана-Клода и его дочери Селин - в ее текстах заметно).
В Ninfea правят бал обычные для пресноводных ароматов лотос с кувшинкой. Но, о счастье, в раскрытии они не становятся ни сладкими, ни душными - а все потому, что парфюмер умело использует контрапункты. Лаванда придает водным цветам солености и сухой свежести, а перец - пикантности.
В базе сюрприз - аромат неожиданно запудривается, и это горькая и рыхлая мускусно-древесная пудра, без ванильной сладости. Так, нырнув в этот солнечный пруд с головой, мы обнаруживаем, что аромат только прикидывается "водным", но на самом деле таковым не является. То, что остается на коже после всех перетурбаций, мало напоминает запах тела после купания в местах, для купания не предназначенных. Будто я - та самая непорочная дева-лилия, к нежному телу которой не липнет никакая грязь.
Вот это был сюрприз из сюрпризов. Бренд Viktor&Rolf у меня прочно ассоциировался со взрывом на кондитерской фабрике под названием Flowerbomb (и миллионом его фланкеров) и его младшим братом Bonbon. И то, и другое вышло в кильватере незабвенного "Ангела" (и миллиона его фланкеров), но калорий и в том, и в другом оказалось несравнимо больше, и, как следствие, я это носить не могу вообще. Живых людей, которые могут, я тоже не знаю, но, черт побери, кто-то же у меня купил на Парфее миниатюрку Flowerbomb, невесть как попавшую в мою коллекцию.
В общем, ничто не предвещало, что Eau Mega окажется идеальным соответствием своему рекламному плакату - лето в большом городе, урбанистическая свежесть без выхлопных газов, с одной стороны, и стекломойной стерильности, с другой. Желтый цвет не случаен: фруктовый оттенок у этого аромата имеется, отчего подозреваю, что без калона, о котором написана статья Матвея Юдова, здесь тоже не обошлось.
Начинается аромат именно этим самым сочным желтым фруктом, который мне мерещился дыней, но потом под нажимом пирамидки я согласилась, что ок, пусть будет груша (эффект Yanny/Lorel, он же эффект черно-белого платья). Сквозь ломтики этого неведомого гибрида медленно, по капле просачивается речная вода с травинками и цветочными лепестками - пион в каплях росы. Никакой духоты и затхлости, даже мускус в базе ведет себя прилично, и аромат так и остается прохладным и прозрачным. Да, чтобы сделать аромат свежим, его не обязательно пичкать цитрусами, так тоже можно. Лето в городе, сад на крыше, цветы и воздух, фруктовый лимонад и поливальная установка. Ничего сложного, ничего глубокого - но иногда нужно именно и только так.
Один из авторов аромата - Оливье Польж, едва ли не самый плодовитый и востребованный парфюмер современности. Внезапно Flowerbomb - это тоже он (как и еще один взрыв на кондитерской фабрике - вездесущая La Vie Est Belle), но, похоже, ему он тоже надоел, и это хорошо.
Маленькое общеобразовательное отступление: акватика в парфюмерии - примета вполне конкретного времени, 1990-х, и современным парфюмерам, творящим в этом жанре, нужно либо сооружать сознательные оммажи ароматам тех лет, либо становиться в очень интересные и не всегда эстетичные позы. Почему так - рассказано вот в этой статье замечательного химика Матвея Юдова, одним собой оправдывающего существование Фрагрантики (всё, что он пишет об аромахимии, - бесценно).
Встретиться сразу с двумя ароматами, которые не только добротно обыгрывают акватическую тему, но и умудряются не превратиться на моей коже в мокрую тряпку, - это было бесценно. И, что их только украшает, они вполне доступны - и физически, и по цене. Не нишей единой - как показывает мой (и многих других парфманьяков) опыт, качество парфюма далеко не всегда коррелирует с его ценой.
* Blumarine Ninfea
Ninfea blanca - это белая водяная лилия, та самая неуловимая красавица с полотен Моне, расхожий символ чистоты и непорочности. Вне родной стихии не живет, существует только в комплекте с пейзажем. В парфюмерии ее имитируют часто и охотно, с крайне переменным успехом.
Идея аромата принадлежала Анне Молинари, креативному директору Blumarine (как многие, этот бренд базово специализируется на одежде и аксессуарах), а воплощение - парфюмеру Эмили Копперманн, автору - помимо прочего - целой пригоршни ароматов The Different Company (и влияние семьи Эллена - Жана-Клода и его дочери Селин - в ее текстах заметно).
Фото из рекламной кампании Blumarine этого года и один из бесчисленных прудов Клода Моне
В Ninfea правят бал обычные для пресноводных ароматов лотос с кувшинкой. Но, о счастье, в раскрытии они не становятся ни сладкими, ни душными - а все потому, что парфюмер умело использует контрапункты. Лаванда придает водным цветам солености и сухой свежести, а перец - пикантности.
В базе сюрприз - аромат неожиданно запудривается, и это горькая и рыхлая мускусно-древесная пудра, без ванильной сладости. Так, нырнув в этот солнечный пруд с головой, мы обнаруживаем, что аромат только прикидывается "водным", но на самом деле таковым не является. То, что остается на коже после всех перетурбаций, мало напоминает запах тела после купания в местах, для купания не предназначенных. Будто я - та самая непорочная дева-лилия, к нежному телу которой не липнет никакая грязь.
* Viktor&Rolf Eau Mega
В общем, ничто не предвещало, что Eau Mega окажется идеальным соответствием своему рекламному плакату - лето в большом городе, урбанистическая свежесть без выхлопных газов, с одной стороны, и стекломойной стерильности, с другой. Желтый цвет не случаен: фруктовый оттенок у этого аромата имеется, отчего подозреваю, что без калона, о котором написана статья Матвея Юдова, здесь тоже не обошлось.
Один из авторов аромата - Оливье Польж, едва ли не самый плодовитый и востребованный парфюмер современности. Внезапно Flowerbomb - это тоже он (как и еще один взрыв на кондитерской фабрике - вездесущая La Vie Est Belle), но, похоже, ему он тоже надоел, и это хорошо.
Комментариев нет:
Отправить комментарий