Говорить о Chanel N°5 Eau Premiere, не вспоминая историю её прародительницы - великой и могучей "пятёрки" - сложно, но возможно. В конце концов, биография Chanel N°5 задокументирована на всех столбах - от истории создания и названия в честь любимого числа Коко Шанель до прошлогодней попытки отпраздновать столетие аромата, ознаменовавшейся скандальным адвент-календарём. А вот семейство её фланкеров, лимиток и переформулировок такого обилия легенд, сплетен и прочего хайпа не удостоилось. Все они остаются в тени великого матриарха - главы ароматного клана. Она же остаётся одним из самых популярных парфюмов в мире - недавнее исследование, подсчитавшее количество гугл-запросов и упоминаний в инстаграме и тиктоке, это подтверждает. Chanel N°5 в этом рейтинге заняла третье место после Baccarat Rouge и Savage Dior.
Вероятно, поэтому многие, познакомившись с "пятёркой" в её текущей версии (её, конечно, несколько раз переформулировали, как это бывает со всеми классическими ароматами-лонгселлерами), решают, что это семейство в принципе не для них. Чего уж там, я и сама так считала. Но - стоило взглянуть на то, что стоит на полочках рядом с ней, как я нашла Её - свою "пятёрку". Пусть ей и не сто лет, а всего 14.
Выход Eau Premiere в 2008 году связан с двумя именами - кому из них (или вообще ни одному) принадлежала идея, история умалчивает, но без их решений флакон на полках магазинов не появился бы. Первое имя - Жак Польж, штатный парфюмер Chanel с 1978 по 2015 год. Именно его работой была реформулировка "пятёрки" 1986 года и практически вся её стая фланкеров. Второе имя - Морин Шике, СЕО Chanel с 2007 по 2016 год (кстати, её мемуары, написанные после ухода с поста главы модного дома, переведены на украинский). Её назначение многих удивило: Морин - американка, к тому же много лет занимавшаяся массмаркетным брендом Gap и не имеющая никакого отношения к лакшери-сегменту.
Жак Польж и жасмин из Грасса
Морин Шике и маленькое чёрное платье
Морин Шике поставила перед собой амбициозную задачу: модернизировать старинный бренд, который десятилетиями строил свою концепцию на биографии одного человека - его основательницы. Make Chanel great again, чтобы как-то выжить в прекрасном новом мире соцсетей и инфлюэнсеров. Когда Шике уходила с поста СЕО ("не сошлись бизнес-стратегиями", как-то так писали в официальном пресс-релизе компании) стоимость бренда Chanel оценивали в 6.2 миллиарда долларов, то есть что-то у неё таки получилось. И довольно символичен тот факт, что фланкерами Chanel N°5 обросла именно при ней.
"Премьерная пятёрка", как её стали называть, выросла из идеи первого знакомства с великим ароматом - этакой "пятёрки для начинающих". Для тех, кого классическая "пятёрка" пугает своим величием и альдегидной мощью парфюмерного ар-деко. Разумеется, рассчитана она была на молодую аудиторию - уже подросших миллениалов, которые покупают парфюмы не только в подарок мамам. Спустя три года, в 2011-м, появится выросший из аналогичной идеи Shalimar Parfum Initial.
В связи с этим, правда, несколько непонятно, почему в рекламе Eau Premiere поначалу появлялась Николь Кидман, которой на момент выхода аромата был 41 год, а не кто-нибудь из молодых и модных. Сняли же они в рекламе Chanel No 5 L'Eau восемь лет спустя Лили-Роуз Депп, а не Марион Котийяр. Впрочем, дело могло быть просто-напросто в том, что Кидман тогда была официальным лицом Chanel N°5 (и, видимо, всех её фланкеров), а долго думать то ли не хотелось, то ли было некогда. Да и что уж там, Николь - эльфийская дама и вообще ведьма, кто её знает, сколько ей там лет на самом деле.
В 2015 году Eau Premiere переоделась в классический флакон N°5 - возможно, чтобы убедительнее выдавать себя за неё, хотя это бессмысленное занятие: они родственницы, но точно не сёстры-близнецы.
Но больше всего мне нравится вариант с флаконами-рефиллами (тоже, кстати, сделанный в рамках стремления бренда Chanel идти в ногу со временем и откликаться на проблемы современного мира). У меня именно такой:
С парфюмерной точки зрения Eau Premiere стала словно бы очередной реформулировкой Chanel N°5 - облегчёной и со сглаженными углами, но при этом узнаваемой. Польж оставил ей то самое цветочное сердце (нероли, иланг-иланг, жасмин и роза), но уменьшил громкость альдегидов, превратив их в легкую вуаль, прозрачный шёлковый платок, наброшенный на корзину с цветами. Многие парфблогеры писали, что "премьерная пятёрка" - скорее цветочный аромат, чем альдегидный.
И этим-то "премьерная пятёрка" и покорила моё сердечко. У меня крайне сложные отношения с альдегидами: практически вся альдегидная классика слышится мне мылом или белой бумагой. Я - как раз тот самый миллениал, который классическую Chanel N°5 не покупает даже маме в подарок. Однажды я чуть было это не сделала, но потом под руку подвернулось какое-то милое яблочко Donna Karan, я подумала, что маме оно понравилось бы больше - и оказалась права.
А потом, как и было сказано, на полочке Chanel в магазине мне попался на глаза тот самый чёрный рефилл с Eau Premiere. Тогда я ещё работала в офисе и подумала, что если в коллекции обязательно должен быть "офисный аромат" - то пусть будет он.
Прошло несколько лет, я давно не в офисе, и Eau Premiere носится просто так - потому что это аромат для любого состояния и настроения, для дня и вечера, для каждого времени года. Он мягкий и чистый, но без той самой альдегидной мыльности - это просто белоснежная дымка, полупрозрачный воздух, окутывающий корзинку с цветами. Цветы, включая розу, - белые, какие же иначе. А в базе белая дымка оседает пушистой пудрой с древесно-ванильным подтоном, спокойной и радостной.
Chanel N°5 Eau Premiere - это аромат утра понедельника, но не тягостного, а яркого и полного надежд. Аромат первого дня творения, радостного начала и счастливого финала. В таком аромате действительно легко и весело работать. Но и жить в нём тоже получается неплохо.
И немного кино.
Ролик Chanel N°5 с Николь Кидман, снятый Базом Лурманом - видимо, поэтому Николь тут немного своя же героиня из "Мулен Руж". Снят он, правда, в 2004 году - Николь уже была лицом Chanel, а Eau Premiere ещё не было. Но это вполне могло бы быть рекламой "премьерной пятёрки".
А вот в 2015 году тот же Баз Лурман снимает для Chanel романтический клип с Жизель Бюндхен - уже официально входивший в промо-кампанию "премьерной пятёрки" в новом флаконе.
И просто так: показ Chanel сезона весна-лето 2008 года, сезона-ровесника "премьерной пятёрки".
Об этом аромате я впервые услышала от его идейного вдохновителя - создателя бренда Etat Libre d'Orange Етьена де Свардта. Кажется, летом 2015 года я брала у него интервью для глянцевого журнала (у которого на тот момент не было сайта, так что в электронном виде этого интервью, кажется, нет по сей день). И он рассказал мне об аромате бренда, который тогда только-только собирался выходить. Аромате со сложным длинным названием, навеянным строчкой из стихотворения Виктора Гюго, в дословном переводе "И с моей стороны Герман казался мне подобным тени".
Попробовать аромат мне довелось много позднее - как сейчас помню, в магазине parfume buro, который тогда ещё был на Воздвиженке. Но об этом позже, а пока - про то самое стихотворение французского классика.
Называется оно A quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ("О чём думали два всадника в лесу") и вышло в сборнике 1853 года. Его перевода на украинский я не нашла (стихов Гюго на украинский переводили немало, но явно далеко не все), зато нашла перевод на русский. Но увы - в этом переводе стихотворения никакого Германа-тени нет. Там в этой строчке "Я с Германом по лесу мчался верхом" - и только-то.
Зато дальше начинается интересное. Лирический герой и Герман, скачущие верхом сквозь ночной лес, в этом стихотворениями выступают оппонентами в важном вопросе - отношении к смерти. Если Герман романтически восторгается смертью как избавлением от тяжкой земной юдоли и завидует тем, кто пересёк уже черту невозврата - то лирический герой, напротив, предлагает оставить мёртвых в покое, помнить о них, но самому радоваться жизни, а не смерти.
«Жизнь — горе!.. — мне Герман опять говорит: — Тот счастлив, кто умер. Он мирно лежит В своем безысходном жилище… Над ним гармонично шумит свежий лес, И яркие звезды с далеких небес Бросают лучи на кладбище…» —
«Оставь, — говорю я: — не трать праздных слов Над темною тайной безмолвных гробов… Усопшие, может быть, дышат К нам прежней любовью. В земле, наконец, И друг твой, и брат твой, и мать, и отец — Сквозь сон они, верно, нас слышат…»
Герман не просто "казался тенью" лирическому герою - он и есть его тень, его тёмный двойник, воплощение мортидо - влечения к смерти. В описании аромата на официальном сайте этот персонаж ещё назван "невидимым другом", а в промо-материалах - "альтернативным Я".
Эта же тень воплощена и в упаковке аромата - коробке, которую с одной стороны то ли уронили в грязь, то ли облили тушью.
Аромат с такой концепцией был кое-чем новым и необычным для бренда, который сделал себе имя на игривых провокациях с сексуальной окраской: Tom of Finland, Putain des Palaces, Secretions Magnifique... Да, среди них были попытки порассуждать и о другой стороне бытия - вроде великолепной Charogne. Но с "Германа" началось движение бренда в какие-то совсем иные, эзотерические и футуристические дали. Началось - с остановки на пути и попытки вглядеться в лицо тёмного двойника, который всегда шёл по пятам весёлых и жизнелюбивых персонажей мифологии ELDO.
Когда я впервые познакомилась с этим ароматом, он меня поразил будто громом - я никогда ранее не встречала в парфюмерии ничего подобного (чем дольше увлекаешься ароматами, тем реже случаются такие минуты ошеломляющего просветления). Это был словно бы концентрированный запах темноты. Запах сумерек и осеннего тумана, клубящегося над старинной булыжной мостовой, все ещё влажной от недавнего дождя. И стук копыт где-то вдалеке - или, возможно, совсем рядом, за поворотом...
Ничего более готичного мне доселе в парфюмерии не встречалось.
То, что в аромате помимо тумана и камней есть ещё роза, я осознала не сразу. Окончательно я её разглядела, уже когда флакон "Германа" прибило судьбой к моему берегу.
Но сначала - о том, что делает этот аромат настолько точной парфюмерной картинкой булыжной мостовой и осеннего тумана, а заодно сообщает ему мрачно-готичное настроение старинной гравюры.
Hermann A Mes Cotes Me Paraissait Une Ombre вышел в 2015 году - и стал одним из первых (если не самым первым) ароматом, в котором одним из составляющих был заявлен геосмин. Это то самое вещество, которое отвечает за запах земли после дождя - или скорее в первые минуты, когда капли начинают стучать по истомлённой долгой сухостью земле. Точнее, сам запах носит название петрикор - а вот геосмин, его главную химическую составляющую, выделяют обитающие в почве бактерии.
Многие любят аромат воздуха во время и после дождя - но ранее экспериментировать с этим запахом, воссоздавая его самыми разными средствами, пытались немногие бренды. Demeter создал целую батарею ароматов дождя, грозы, мокрого сада, грязной земли - только мало кто отваживался носить это постоянно (даже тот факт, что Dirt Demeter называли любимым ароматом Клинта Иствуда, немного прибавил ему поклонников). Просто запаха мокрой земли иногда бывает недостаточно, когда речь идёт о парфюме.
Парфюмер Квентин Биш, которому доверили создать ароматное воплощение строчки Виктора Гюго, сделал себе имя как раз умелым использованием непривычных парфюмерных компонентов - или эффектным обыгрыванием привычных. За год до "Германа" вышел его же Fleur Narcotique Ex Nihilo, нашумевший почти так же громко, как впоследствии "Баккара" - и до сих пор вызывающий такие же полярные мнения. В 2019-м он же создаст Ganymede - ещё одну баккараподобную историю. Но пока он тренируется - и, как по мне, этому результату его тренировок уделяют незаслуженно мало внимания.
(Дополню в скобках: не только тренируется, но и кое в чём повторяется. В "Германе" цветочный аккорд отчасти выстроен на той же самой молекуле петалии, овердоз которой создал характерное звучание Fleur Narcotique.)
По послужному списку Биша заметно, что он любит и умеет использовать те самые распроклятые "амбродеревяшки", которым обязана своим звучанием вся современная парфюмерия (особенно её наиболее скандальные представители вроде той же "Баккары"). В "Германе" тоже не обошлось без амброксана - подозреваю, именно он тут пахнет камнем и усиливает запах влажного тумана. А ещё подчёркивает горькие грани многогранного запаха розы - и она становится чёрной.
Роза в "Германе" настолько черна, что её и не сразу разглядишь в этой влажной ночи. Кажется, что она то ли валяется растоптанной на булыжниках, то ли просто расцветает в тёмном воздухе, сплетаясь из диалога двоих - лирического героя и его тёмного двойника.
Картинка смазывается, и булыжная мостовая старинного города превращается в густой ночной лес, стук копыт становится глуше, и только разговор продолжается - и роза между ними. Она становится острой, терпкой, почти алкогольной - а аромат становится почти шипром. Но очень, очень странным.
Это не очень комфортная роза, она похожа на те тёмно-красные, почти чёрные её сорта, которые почти не пахнут; а если пахнут, то землёй и хрусткой зеленью твёрдых, почти одеревеневших стволов. Эта роза способна вынести многое. Сегодня она - свидетельница вашей тайны.
ELDO сделают ещё много необычных концептуальных ароматов - и пусть делают как можно больше; это один из брендов, делающих ароматы для меня. Но такой прогулки на тёмную сторону луны у них уже не будет.
Парфманьяческая игра в слепые затесты (напомню, что это когда у тебя нет перед глазами названия парфюма и всех соответствующих зацепок, а только сэмпл и твоё восприятие) иногда может стать чуть легче. Так бывает, когда сэмплы подбираются не наугад, а так, чтобы вписываться в какую-нибудь тему.
В одной из игр, которые устраивались в группе RoomParfum, такой темой стала гурманика. Но так как тема эта широка и глубока, как Тихий океан - ароматы в эту подборку попали очень и очень разные (некоторые я бы даже не стала ставить на гурманскую полочку), и игра не превратилась в экскурсию на кондитерскую фабрику.
Этот маршрут много раз меня удивил и пару-тройку раз очень порадовал, а уж интересно было постоянно. Он же стал подборкой "самых внезапных гурманских ароматов" - для тех любителей сладкого, которые не хотят пахнуть той самой экскурсией. Берите на заметку. Я несколько штук взяла :)
Традиционно - структура такова: номер сэмпла в маршруте, что я в нём услышала, что это было на самом деле и мои офигевшие комментарии по этому поводу. Поехали!
Аромат 1
Что я услышала: лёгкое зелёное яблоко, белые цветы и ваниль с мускусом. Довольно типовой летний девичий аромат, что-то из люкса, как мне кажется.
"А Метеориты очень изменились за лето", - думала я, заглядывая в пирамидку аромата после открытия карт маршрута. Я привыкла думать о них как о дистиллированном "герлинаде" - том самом пудровом аккорде, по которому творения дома Guerlain опознаются с полувздоха. Но, видимо, тренды взяли своё - последние лет десять ароматы дома уверенно мигрируют в страну Гурманию (Le Petite Robe Noir, Mon Guerlain, да хоть последняя лимитка Шалимара - Millesime Tonka).
Как сейчас пахнет культовая пудра в шариках, я, увы, не знаю - давно не ходила по магазинам. Но новые Météorites Le Parfum, судя по пирамиде, пахнут практически точно так, как я услышала: зелёное яблоко, пудровый мускус с сандалом (он тут вместо ванили, видимо), роза и фиалка, прикинувшиеся белыми цветами (а может, дело в том, что к фруктам и мускусу мозг автоматически подшивает белые цветы, как наиболее распространённое сочетание в люксе и масс-маркете). Не моё совсем, но надеюсь, что новому поколению нравится.
Аромат 2
Что я услышала: уд с клубникой или малиной, плюс немного розы и амбры в базе. Плотный насыщенный восток, незнакомый.
Вот это был сюрприз так сюрприз. Ни за что бы не подумала про маки посреди всей этой горы восточных сладостей - скорее уж про какой-нибудь заблудившийся Montale. Но - аромат называется "сладкий мак", и, видимо, он по задумке должен был напоминать про одурманивающий напиток, типа того, каким в "Игре престолов" мейстеры пользуются как обезболивающим. Сладкий густой дурман, от которого впадаешь в блаженные грёзы раньше, чем у тебя что-то слипнется.
Как мне мозг нарисовал уд с клубникой там, где была амбра с ванилью и персиком - для меня загадка до сих пор.
Аромат 3
Что я услышала: жасмин с мякотью груши, цветочной пыльцой и самую малость пластиковой ванилью. Кажется, снова какой-то современный люкс, прошедший мимо меня.
Этот люкс на самом деле мимо меня не прошёл - я даже нашла на Кремчике свой старый отзыв на него. Просто не запомнился и был выброшен из памяти за ненадобностью - это очередное "совсем не моё". Там действительно есть и жасмин, и нероли вместо груши, и ваниль с сахарной пудрой - аромат-зефирка, сладенький и милый, совершенно не похожий на знойный рекламный образ на постерах. Дистиллированный люксовый мейнстрим последних десяти лет.
Аромат 4
Что я услышала: довольно странный аромат. Контрапункт аккорда, очень похожего на Alien (внеземной синтетический жасмин с гладким мускусом), и свежескошенной травы, а потом - скорее пряных трав вроде мяты и розмарина. Загадочный, заинтересовал.
Ещё один сюрприз маршрута. Плавно переходящий в эпик фейл. Не узнать аромат, которые многие годы висит у меня в вишлисте! Я большая поклонница "Пришельца", но из всех его фланкеров признаю только этот флакон жидкого золота. И ведь я даже опознала "алиеновский" внеземной жасмин! А аккорд свежескошенной травы - это, подозреваю, те самые амбродеревяшки, которые сделали "Пришельца" таким, какой он есть. Но, однако, причудливые шутки иногда шутит восприятие. За это и люблю слепые затесты, да.
Аромат 5
Что я услышала: сначала альдегиды и намёк на Chanel №5, потом лимонный или лаймовый чизкейк со взбитыми сливками и в конце он же, но завёрнутый в бумагу. Интересный, но совершенно незнакомый.
Очень интересно, что я почему-то обнаружила в этом аромате альдегиды и генетику "пятёрки". На самом деле Emeraude - это прямой предок не Chanel N5, а другой классики - Shalimar. "
Пятёрку", впрочем, Coty тоже опередили: L'Aimant 1927 года похож на творение Chanel, как мать на дочь (так что если где встретите в очередной раз утверждение, что Шанель изобрела альдегидные ароматы - не верьте, альдегиды в парфюмерии на тот момент уже были). А здесь - характерно шалимаровский контрапункт цитрусового верха и сладкого амброво-ванильного низа, который я услышала как лаймовый чизкейк. Но чего-то мне не хватило для полного сходства - то ли пудрового ирисово-розового сердца, то ли хищной шалимаровской кожи. В общем, классика, но не та, что мне почудилась :)
Аромат 6
Что я услышала: персики и груши с белыми цветами, оформленные в стиле ароматов 80-х, как будто всё это фруктовое великолепие залито лаком для волос. Очень знакомый, но ничего конкретного в голову не приходит.
Ещё одно полное фиаско. Конечно, этот аромат - и эту рекламу с Хилари Суонк - я знала. И не очень любила, если честно: слишком громкий и слишком сладкий, аромат клубного гламура нулевых, не мой вайб совсем. И по этой причине, вероятно, не задержался в памяти.
Там, конечно, малина и фиалка, а не персики с белыми цветами. А "лак для волос" - это тот самый герленовский пудровый аккорд, который в Insolence превратился в сахарную пудру. Пожалуй, примерно с этого аромата 2006 года стартовал поезд, который увёз Guerlain в гурманские дебри. А его новые выпуски действительно могут быть ещё слаще, чем то, что я помню.
Аромат 7
Что я услышала: белоцветочный, сливочно-пудровый ("молоко с порохом"), плотный и насыщенный аромат. Очень знакомый, но откуда - вспомнить не могу.
Конечно, блин, он "очень знакомый" - у меня в шкафу лежит его большой отливант, купленный после того, как я впервые встретилась с этим ароматом в перелётниках. Вот только пахнет он благовониями, специями и чистым горным воздухом, а не молоком с порохом; это мой любимый "аромат-медитация". Впрочем, кто его знает, во что мозг способен превратить кашмеран с бадьяном и сычуаньским перцем.
Аромат 8
Что я услышала: снова альдегиды и лёгкие цитрусы, снова намёк на Chanel №5 - но более одеколонистая версия, с большим количеством цитрусов и пряных трав. К базе всё это уплотняется, садится на древесную базу и становится ещё более одеколонистым. Не моё направление ароматов, так что угадать не берусь.
Этот аромат я не знала - я никогда специально не интересовалась эйвоновскими винтажами, хотя многие коллекционеры их собирают. Tasha вышла в 1979 году и, похоже, следует тренду White Linen Estee Lauder: это альдегидный аромат чистоты, свежевыстиранное белое полотенце утром после душа. Одеколонистость - это, вероятно, кедр в базе, частый формообразующий элемент маскулинных парфюмов.
Как этот аромат попал в "гурманскую" подборку - понятия не имею. Гурманских нот там примерно ни одной.
Аромат 9
Что я услышала: кажется, взбитые сливки с ванилью и ломтиками каких-то тропических фруктов (банана?). Очень лёгкий, почти неразборчивый аромат - толком и не поняла, что это было.
Когда-то я очень интересовалась медовыми ароматами - и Absolu на форумах чаще всего называли в числе "самого-самого мёда в парфюмерии". На поверку это оказался не мёд, а флёрдоранж - это он, скорее всего, выдаёт все эти тропические фрукты и сладкие взбитые сливки. На самом деле это интересный пример того, как негурманскими средствами удалось добиться совершенно гурманского эффекта. Вопрос нестойкости остаётся открытым, но, скорее всего, это индивидуальное. Сейчас Absolu - довольно редкий зверь, так что, наверное, хорошо, что я не возлюбила его до умопомрачения.
Аромат 10
Что я услышала: очень характерный орехово-песочный, со сливочным оттенком сандаловый аромат, очень похожий на Bois Farine LAP. Не исключено, что это он и есть :)
Ну... неудивительно, что мне оказалось так похоже на Bois Farine: на фрагрантике его и Jeux de Peau Serge Lutens отнесли в число похожих ароматов, и в целом по этому ансамблю можно сделать вывод, что South по этим же лекалам и делали. Это мягкий рассыпчатый сандал с хлебными и ореховыми подтонами, аромат уютной сдобной выпечки, сразу переносящий в детство и в праздники. Не только зимний, как вся гурманика, но и очень даже новогодний аромат получился.
Почему он "Юг" - на первый вдох загадка, но на офсайте пишут, что вся эта история - про гостеприимное Средиземноморье, домашний хлеб и чистые простыни. В любом случае - история очень милая, и я бы носила, если бы в коллекции не было Bois Farine и Jeux de Peau.
Отличный вышел маршрут - его бы в зимние холода, вообще цены бы не было. А ещё - его бы мне лет десять назад, когда я была убеждена, что вся гурманика - это по определению неудобоваримое попослипательное нечто для маленьких девочек, уважающие себя взрослые парфманьячки таким не пользуются. Но нет, гурманика бывает разной, вкусно не значит очень сладко, а дело всегда не в нотах, а в их комбинации. А в путешествии по бескрайним волнам парфюмерии главное - ни в чём себя не ограничивать.
Вопрос "В чём встречать Новый год?" на парфюмерных форумах начинает появляться с ноября. И ответы на него из года в год напоминают про безотказную зимне-вечернюю классику: Angel Mugler и Eau de Merveilles Hermes, нишевые Noel au Balcon ELDO и Fille en Aiguilles Serge Lutens, сейчас добавляется ещё какая-нибудь новая гурманика вроде Black Opium, алкогольной линейки Kilian или хит последней пары лет - Mandarino Laboratorio Olfattivo... В общем, состав участников регаты более-менее предсказуем.
Но иногда на запутанном и увлекательном пути парфманьяка встречаются совершенно внезапные ароматы, которые хочется отложить и прицепить - для самого себя - табличку: "Не трогай, это на Новый год!" Потому что картинка, которую они рисуют, и история, которую они рассказывают, напоминают сюжеты той самой волшебной ночи, когда Земля заходит на новый оборот вокруг Солнца. Ночи, когда возможно всё. В том числе и внезапные спецэффекты ароматов, которые, казалось бы, создавались для рассказа совсем про другое.
Французский бренд Evody Perfums - детище ужасно обаятельных Режин Друан и Серин Вассер, матери и дочери, которые любят говорить, что свои ароматы они придумывают на основе воспоминаний о путешествиях. В названиях некоторых из их парфюмов этот источник вдохновения указан прямо. А вот у Ambre Intense и название не то чтобы оригинальное, и маркетинговое описание предельно расплывчатое: With the magic of incense, wood and flowers, the warmth of mythical amber invites us into the legendary Eastern world. То есть стосорокпятитысячный аромат на тему "легендарного Востока", как оригинально. Flowers for spring? Groundbreaking!
Режин и Серин, матери-основательницы
Но от основательниц бренда я привыкла ожидать совсем иного. Путешествий в самые разные, но живые и интересные, а не туристически-открыточные, уголки планеты. Интересно, куда на самом деле меня привезёт этот восточный экспресс?
С верой в лучшее я сделала заветный пшик. И очутилась... нет, не на восточном базаре и не в гареме султана. А где-то на европейской рождественской ярмарке, пахнущей пряниками в глазури, горячей карамелью, сосновой смолой и лихорадочным ожиданием чуда.
Вязкий опопонакс, сладкий ладан, колючие древесные пачули и сладко-карамельная, тёплая, по-европейски понятная амбра. Что-то из семейства Elixir des Merveilles Hermès (а это самая что ни на есть новогодняя классика), только чуть более гурманисто и чуть менее древесно - но ёлку на этот праздник тоже нарядили.
Бренд Frapin вообще-то занимается производством коньяков - но в 2007 году появились их первые парфюмы и довольно скоро стали популярны. Основанные на ароматике - вот это поворот - коньяков, они выходят насыщенными, плотными и тёплыми, и носить их очень приятно и уютно.
С 2010 года, когда появился 1270 (назван в честь сорта коньяка, а тот, в свою очередь - в честь года основания семейного бизнеса, сперва виноградарей, потом дистилляторов), он постоянно встречается в списках самой-самой гурманики. И это действительно шикарная гурманика без сахарной ваты, которой полно в произведениях этого жанра. Она "вкусная" - со всеми этими ананасами, курагой, черносливом и густым медом, - но отчетливая нота коньяка из дубовой бочки не дает аромату окончательно превратиться в восточные сладости.
Подвалы дома Frapin
Как любой гурманикой, лучше всего греться 1270 в холодное время года. Причём если осенью это праздник урожая где-нибудь в Провансе, с большим количеством фруктов, сластей и алкоголя, то в преддверии Рождества - совсем другая история. Фрукты застывают цукатами, тёмный мёд карамелизуется, а всё вместе превращается в аромат сухофруктов, залитых ромом или коньяком, из которых совсем скоро испекут штоллен или рождественский кекс. В мороз этот аромат кажется слаще - но когда же ещё радовать себя сладостями, как не в холода?
А теперь переходим непосредственно к новогодним вечеринкам - с шампанским, бенгальскими огнями и загадыванием желаний.
Молодой (2016 года рождения) барселонский бренд 27 87 наиболее известен среди парманьяков своим супердревесным Genetic Bliss. Но эта бомба - ровесница бренда - для зимы (и для новогодней ночи) подходит больше. Создавал её, кстати, парфюмерный суперстар Марк Бакстон.
Бомба эта взорвалась на кондитерской фабрике. Во все стороны летит брызгами горячая малиновая карамель с перцем чили. А в базе остаётся пороховой дым, будто бы после фейерверков - а ещё похоже пахнут горящие бенгальские огни. Настоящий аромат бурной и огненной новогодней вечеринки, после которой не помнишь подробностей - но очень хочешь ящик шампанского и всех обратно.
Праздновать Новый год можно не только дома или в шумном клубе, есть и другие варианты - для тех, кого не пугают холода.
Я очень люблю серию Sensuous, о чём когда-то написала отдельный пост. Из всей этой троицы зимой я предпочитаю именно снятость Sensuous Noir - аромат тёмного леса, чуточку тревожного, но очень уж манящего. Зимой весь этот лес обретает новый смысл.
Так пахнет Новый год, который отмечают где-то в заснеженном лесу. Это аромат костра с хвойными смолистыми дровами, сваренного в котелке глинтвейна с мандаринами и специями, бенгальских огней и жарких объятий. И самую малость он пахнет согревающими бальзамами - не теми, которые пьют, а теми, которые мажут на виски и "активные точки" для профилактики и лечения сезонных простуд. Потому что мало кому удаётся вернуться из новогоднего леса без насморка - но это малая цена за настоящее волшебство.
Clémentine California Atelier Cologne
Всякая новогодняя ночь заканчивается и наступает утро - утро 1 января, которого не существует, но всё-таки оно есть. Каждый, кто когда-либо проводил новогоднюю ночь без сна - или почти без сна - понимает, о чём речь.
Atelier Cologne посвящает свои ароматы тем или иным дарам природы - причём всякий раз у этой природы есть точные географические координаты. Вот Clémentine California, например, посвящён клементинам - сладким мандаринам, которые на самом деле растут далеко не только в Калифорнии, но уж очень красивое название получается.
Clémentine California действительно пахнет свежими мандаринами. Вот только они не с калифорнийских деревьев, а из-под ёлки - и насыпаны они там целой грудой, потому что недостатка в мандаринах за (и под) новогодним столом быть не должно. Где-то в фоне веет ёлочной хвоей и сухим игристым. А в базе аромат превращается во что-то очень знакомое, что-то сладковатое мускусно-акватическое из 90-х (кто-то из огромной семьи Light Blue), позже распространившееся подобно вирусу во всех парфюмерных сферах и особенно задержавшееся в массмаркете.
И так внезапно вместо аромата про роуд-трип по Калифорнии получился запах утра 1 января где-нибудь в студенческом общежитии: тазик мандаринов, выдохшееся игристое, опрокинутая ёлка и надетое всё лучшее сразу (в котором после весёлого отмечания и заснули).
No more champagne, and the fireworks are through, here we are, me and you, feeling lost and feeling blue...
Если честно, меня год рождения Youth-Dew до сих пор вводит в оторопь. Потому что его название чаще всего появляется через запятую с Opium - а этот классический восток появился в 1977 году, а реформулированная версия в новом флаконе - вообще в 2009-м. И они действительно похожи. Вот и аромат Estee Lauder мне кажется ребёнком 1980-х годов рождения... как 1953 год?! Почему?
На самом деле первый Youth-Dew, вышедший в далёком 1953 году, вообще не был парфюмом. Он был маркетинговым финтом Эсти Лаудер, которая ориентировалась в своих продажах в первую очередь на женщин - но тогда женщины не покупали парфюмы для себя (и вообще в послевоенной Америке женщины не очень-то зарабатывали, им тогда полагалось вести домашнее хозяйство и быть красивыми, пока вернувшиеся с войны мужчины поднимали экономику). Духи им покупали и дарили мужчины. Поэтому первый Youth-Dew стал уходовым средством, маслом для ванны - с запахом, который оставался на коже надолго, и поэтому вполне мог сойти за духи.
Винтажная бутылочка масла Youth-Dew
Это масло стало хитом продаж, обеспечившим успех новорожденной компании Estee Lauder. В первый год было продано 50 тысяч флаконов, а к 1984 году продажи уже перешагнули за полтора миллиона экземпляров. Это, конечно, не "флакон Шанель каждую минуту", но тоже внушительно.
Винтажная реклама Youth-Dew - для своего времени очень откровенная
Согласно маркетинговой легенде, у Лаудер была мечта: воссоздать аромат, который её дядя по матери - химик Джон Шотц, владелец New Way Laboratories (с работы здесь началась бизнес-карьера Эсти) - якобы некогда создал под заказ для некой русской аристократки, и один из флаконов осел на туалетном столике её матери. Ничего про эту работу Шотца разыскать не удалось, так что, возможно, это и вправду легенда.
Создательница Youth-Dew, которой заказали ароматическую композицию для масла и впоследствии парфюма, - личность, про которую стоило бы написать побольше, но увы, информации про неё очень мало: в Википедии можно найти только название колледжа, в которой она училась, и дату смерти. Что грустно, потому что американка Жозефин Катапано - едва ли не первая женщина в парфюмерии, имя которой вообще стало известно в индустрии, где прежде заправляли мужчины. Помимо Youth-Dew, она создала эпохальный Fidji Guy Laroche, а для Estee Lauder - великолепный коричный Cinnabar. Своей учительницей её называет великая София Гроссман.
В одном источнике нашлось имя второго участника творческого процесса: Эрнест Шифтан, химик-косметолог, вице-президент International Flavors and Fragrances Inc., в которой работала Жозефин Катапано. Доля его участия в процессе неизвестна - возможно, он им руководил, а возможно, просто ставил подпись на документах :) С этими начальниками по-разному бывает.
Ещё одну легенду про Youth-Dew вы, возможно, даже слышали. В 1963 году Эсти Лаудер вела переговоры о сотрудничестве с одной французской сетью супермаркетов (по некоторым данным - Galeries Lafayette), которая ни в какую не хотела ставить на свои полки американскую парфюмерию - ещё чего, создавать конкуренцию прославленной французской! Тогда Лаудер пришла в один из супермаркетов с флаконом своего хитового средства - то ли ещё масла, то ли уже парфюма - и разбила его об пол. Когда вокруг неё собрались покупательницы, интересующиеся, на какой полке стоит этот чарующий аромат - она ответила: "Спросите у менеджера". Пришлось им ставить Youth-Dew на полки, где спрос - там и предложение.
А вот то, что название аромата Эсти Лаудер позаимствовала у своего же успешного крема для лица - вероятнее всего, правда. "Росой юности" скорее назовут уходовое средство, призванное вернуть молодость кожи, чем сексуальный восточный парфюм. Но с другой стороны - когда ещё наслаждаться собственной сексуальностью и связанными с нею радостями, как не в юности?
Реклама "самого сексуального" Youth-Dew - уже парфюма - в журналах 1980-х
Когда именно у масла для ванны появился "напарник" в виде полноценного парфюма, доподлинно выяснить не удалось - но на eBay можно найти духи и одеколоны (а также пудры и лосьоны для тела) 1970-х годов, так что, вполне возможно, парфюмерная версия стала выпускаться уже вскоре после того, как успех масла для душа стал очевиден; Эсте Лаудер умела ловить настоящий успех за хвост. В конечном итоге парфюм, ныне доступный на многих сайтах по не самой заоблачной цене, затмил собой классическое масло для ванны - тем не менее, для ценителей оно всё ещё продаётся на официальном сайте бренда.
Для современного пользователя Youth-Dew действительно похож на Opium - у обоих в центре омута тот самый бальзамический аккорд, который в интернетах называют "кокакольным" или "байкалом" (в зависимости от того, у кого какое было детство), у обоих в этот омут щедро насыпано гвоздики. Только, скорее всего, никто ни у кого не списывал - если у них и был образец, то это классический Tabu Dana, пряно-специевый замес на амбре, который вовсе не случайно так назывался: восточные ароматы в начале своего бытования на европейском рынке считались "духами куртизанок", приличным дамам так нескромно благоухать не пристало (как и "Шалимаром", кстати). Да и Opium в начале своего существования был клубным парфюмом.
В одном блоге я прочитала, что в винтажной версии Youth-Dew хорошо слышна анималика - конкретно там называли циветту. Да, животные ноты в эту картинку отлично вписались бы. Но и в современной версии это жаркий и почти интимный аромат - из вязких душистых смол и как будто даже масел - арганового, например, - совершенно нефужерной сладкой лаванды (такая есть, например, в достопамятном Encens et Lavande Serge Lutens), гвоздики, корицы и иланг-иланга. В дополнение к глинвейновым пряностям просится скорее сладкое горячее вино, чем кола. Аромат, в который действительно погружаешься, как в тёплую ванну - и выходишь из неё богиней летнего солнца даже в холодном ноябре. Особенно в холодном ноябре.
Вышедший в 2010 году Womanity стал третьим ароматом Mugler (тогда ещё Thierry Mugler) - всего третьим, через 18 лет после "Ангела" и 5 лет после "Пришельца". Как будто мсье Мюглера совершенно не волновала парфюмерная сторона своей империи (хотя при этом фланкеров у Angel и Alien повыходило маманегорюй, но они все развивали тему заглавного аромата, не отвлекаясь на что-то оригинальное). Или же его вполне устраивало быть Донной Тартт от люксовой парфюмерии, выпуская по одному толстому роману в десять лет. Сейчас, после смерти Тьерри в начале этого чудовищного года, мы уже этого не узнаем.
Womanity концептуален, насколько это возможно. От названия до упаковки, от самого аромата до сопровождающих его промо-текстов. Тьерри Мюглер в интервью говорил, что вдохновила его "энергия современных женщин", которые, как водится, успевают всё - и горы сворачивать, и империи строить, и коней на скаку. Но потом добавлял нечто более важное: Wonamity - это про "невидимую цепь, которая связывает всех женщин мира". Цепь понимания, поддержки и жизненного опыта, который растёт из самого факта рождения женщиной.
Рекламный постер аромата
Именно поэтому в дизайне упаковки появилась цепь - та самая, что всех нас связывает, - а в период продвижения аромата сайт mugler.com переименовали в Womanity.com и превратили в "онлайн-коммюнити", этакую мини-соцсеть, где женщины могли делиться видео, картинками, текстами и интерактивными проектами, вроде коллективного написания рассказов. Дизайн флакона тоже важен: сочетание девочково-розового и доспешно-стального; хрупкое в твёрдом панцире. А название - это сплав womanhood, femenity и city, что бы это ни значило.
Делал аромат Ральф Швайгер (автор, например, Eau de Merveilles и Lipstick Rose), но не только он: во многих источниках парфюмерами указана компания Mane, в которой он работал. Коллективное творчество - и "пирамидка" с четырьмя "нотками"? Ну так мы все знаем, что маркетинговые пирамиды - как те совы, не то, чем кажутся.
Thierry Mugler Fall 2011 - коллекция тех же лет, с тем же настроением и с Леди Гагой
На самом деле любовь Швайгера к древесным аккордам в Womanity при некоторых условиях вполне слышна. Условия - это, например, прохладная погода. Я всегда считала Womanity летним ароматом, но рискнув надеть его холодным ноябрём, услышала то самое фиговое дерево, которое, вероятно, по задумке было в центре композиции. Полный жизненных соков ствол, густая блестящая листва, мясистые плоды.
Если станет чуть теплее, то в кроне фигового дерева - того самого библейского древа познания добра и зла - зашумит солёный бриз. А если чуть холоднее, то древесина окажется выброшенным на пустынный пляж куском плавника, который когда-то был рыбацкой лодкой или парусной шхуной (да, плавник тут почти как в Eau de Merveilles).
А когда будет совсем тепло - то на фоне фигового дерева раскинется морской пейзаж, и волны будут разбиваться о скалы, с которых поют русалки. А плоды инжира будут падать с дерева и трескаться, обнажая спелую сладкую мякоть. Если будет достаточно тепло для того, чтобы плавать, то Womanity превратит любую воду в морскую - глубокую, с сокровищами на дне.
Солёный аккорд - то, за что аромат не любят: он напоминает некоторым запах рыбы. Или запах тех самых "великолепных выделений", в честь которых назван великий и ужасный Secretions Magnifiques. Я подозреваю, что эта интимная сторона женственности тоже тут имелась в виду, но она тут не главное. А что главное - вот это и есть главная тайна аромата. Тут главное всё.
Womanity может быть сладкой (хотя и не настолько, как её клубничный фланкер Womanity Eau pour Elles), солёной, зелёной, древесной. Всеми аспектами вместе, каждым по отдельности, в любом сочетании. Это аромат одновременно древний, античный и библейский - и суперсовременный, урбанистичный и авангардный. На него многие пытались быть похожими (Olympea Paco Rabanne, Reveal Calvin Klein) - но простите мне мою любовь, она такая одна. Море снаружи и море внутри. Вечная женственность, ровесница вселенной.
