Главные ароматы 2013 года: чемоданчик Firmenich от Room Parfum, часть 1

Любимая фейсбучная группа RoomParfum (в лице Евгении) организовала настоящий blast from the past: знакомство с чемоданчиком от компании Firmenich, собравшем самые продаваемые ароматы 2013 года, созданные парфюмерами компании. 

Тот самый чемоданчик снаружи и внутри

Отступление: Firmenich - не парфюмерный бренд, а компания, где трудятся парфюмеры, выполняющие заказы тех самых брендов. Позволить себе держать на зарплате собственного парфюмера может далеко не каждый бренд - проще заказать "на аутсорс" профессионалам. Делают такие компании далеко не только "высокую парфюмерию" - в основном это отдушки для уходовых средств и бытовой химии. Но, понятное дело, продукция для парфюмерных магазинов - предмет особой гордости.

Надо сказать, не все ароматы чемоданчика сделаны в 2013 году, часть - что называется, хиты на все времена и уже классика. Нравиться они никому не обязаны (я много чего из этого не люблю), но познакомиться - почему бы и нет? Любопытство - главная черта парфманьяка.

Поскольку ароматов много - чтобы не делать непомерно длинных постов, я разделила их на две части. 

В первой будет классика - Chanel, Dior и немного Mugler.

Chanel No 5 Chanel

Классика - она и есть классика: столетняя "пятёрка" уже давно больше, чем парфюм, и неудивительно, что она была в топах продаж в 2013 году, как и сейчас. Не знаю, правда, насколько правдива маркетинговая фраза о том, что каждую минуту в мире продаётся один флакон Chanel №5. Равно как и не знаю, какая именно версия продавалась в 2013-м - раз она оказалась в наборе Firmenich, то подозреваю, что это реформулировка Жака Польжа 1986 года.

У меня, увы, дисконнект с "пятёркой" - мне она пахнет просто хорошим мылом, с характерным для мыла щекотанием в носу. Где-то под мыльной пеной прячется кристально внятный и тёплый аромат чистоты и свежести, но до него через всё это щекотание и не доберёшься. Прости меня, Шанель, я не смогла. Прошу засчитать как смягчающее обстоятельство тот факт, что версию Eau Premiere я люблю и ценю. 

Coco Chanel

Аромат 1984 года, неплохо продававшийся в 2013-м. Как сейчас - не знаю: у меня есть подозрение, что этот специевый восток - родня старому Opium YSL - сейчас всё-таки кажется устаревшим и тяжёлым. Здесь у руля гвоздика и плотная восточная роза, а густая древесная база с лабданумом делает аромат строгим, застёгнутым на все пуговицы и как бы неодобрительно на тебя посматривающим. Идеальный партнёр к костюму-тройке Chanel и шляпке с вуалью, весь ансамбль - в тёмных тонах. У меня есть версия edt, но ношу редко - очень уж специфический под неё нужен образ и настроение, а у меня в гардеробе, как назло, ни одной шляпки с вуалью.

Делал Coco Жак Польж - "штатный парфюмер" бренда Chanel c 1978 по 2015 год (хотя в это время он выполнял заказы и для других брендов), а до этого он сделал как минимум два любимых мною аромата - Rive Gauche YSL и Diva Emmanuel Ungaro. Наследовал Жаку в Chanel его сын Оливье: парфюмерия - дело семейное.

Что за модель на постере - выяснить не удалось, зато нашёлся милейший (и слегка куку) ролик, в котором Ванесса Паради сидит в клетке и чирикает:

Chance Chanel

Этот современный шипр от всё того же Жака Польжа - пожалуй, самый несложный и понятный аромат дома (проще только Chance Eau Fraiche). Появившись в 2005 году, он, как можно видеть, оставался хитом и в 2013-м. Он очень собранный, почти одноаккордовый: белые цветы, присыпанные характерным для ароматов нулевых розовым перцем, на рыхлой пачулиевой базе, самую малость одеколонистые. Деловой и спокойный, классика офисной парфюмерии - и, как по мне, в наше время может быть вполне унисекс (как и вся линейка "Шансов"). Меня он всегда оставлял равнодушной, но народная любовь к нему легко объяснима.

Coco Mademoiselle Chanel

Ещё одна современная классика, лидер продаж с 2001 года, запустивший бум современных "фрутчульных" шипров. И ещё одна неплохая альтернатива для нелюбителей гурманики: фрукты здесь сочные, но совершенно несъедобные, а роза хоть и шипрово-медовая, но сама по себе, а не из варенья. Я бы назвала "Мадемуазель" удачной попыткой соединить костяк мужского шипрового одеколона с игриво-девичьим фруктовым аккордом: при всей кокетливости в ней чувствуется пресловутый "стержень". 

Увы, аромат совершенно не мой, хотя к фруктовым шипрам в целом я неравнодушна. Но тут - слишком много одеколона и слишком мало фруктов и сладкой медовой розы. (Кстати, в версии EdT это совершенно другой аромат: свежая розовая розочка с грейпфрутовым соком в сопровождении жасмина, в базе мускус и чуть горчащий ветивер.)

Говорим "Коко Мадемуазель" - подразумеваем "Кира Найтли":

Miss Dior Dior

А вот этот аромат в 2013-м был новинкой - вышел он в 2012 году. И это слегка запоздалый ответ Dior шанелевским Coco Mademoiselle и Chance - несложный современный шипр с леденцовой розой и медовыми пачулями, внучатая племянница одноимённого классического шипра. Работа Франсуа Демаши - штатного парфюмера Dior с 2006 года. В 2013-м такие сладкие шипры, в которых цветочное варенье было тщательно уравновешено терпкими пачулями, стали хорошей альтернативой ванильно-карамельной гурманике, неотвратимо заполоняющей всё и вся. Да и сейчас таковой альтернативой остаются - хотя в целом парфюмерный ландшафт уже меняется. 

И внезапно - у Dior в рекламе снялась настоящая королева Амидала, а не её двойник, как у Chanel :) Серьёзно, взять похожих актрис в рекламные кампании похожих ароматов - это красиво.

Hypnotic Poison Dior 

Классика, выпущенная впервые аж в 1998 году, один из самых удачных фланкеров в истории - притом что на оригинальный Poison не похож совершенно (и это фишка линейки - все "Яды" разные). Сделали её Анник Менардо (на её счету еще два любимых мною аромата - Black Burberry и то самое яблочко Lolita Lempicka, явно позаимствовавшее у Poison идею) и Кристиан Дюссолье, с ароматами которого мы тут ещё встретимся.

"Гипнотический яд" я люблю. Это отличный пример "несъедобной ванили": она тут гладкая и бесцветная, с ядовитым миндалём и сливочной туберозой - полномочной представительницей оригинала в составе фланкера, вот только в совсем другом платье. Несмотря на красный флакон, по ощущению аромат скорее белый - и очень, очень яд.

Завораживающе красивый клип с элементами ASMR:

Dior Addict Dior

Этот хит нулевых (и остававшийся таковым в 2013-м) уже, увы, снят с производства и подменён фланкерами, но Север помнит. Вздыхающие по "Аддикту" фанаты есть до сих пор - как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.

Это ещё одна работа Кристиана Дюссолье, совместная с Тьерри Вассером, который в 2008-м станет штатным парфюмером Guerlain. И это ещё одна необычная некондитерская ваниль: на сей раз экзотическая, из глубин влажных тропических джунглей, с цветочно-зелёным оттенком и с каплей дорогого алкоголя - рюмка коньяка со стручком ванили. Близкий родственник "Аддикта" - Hypnôse Lancôme, над которым тоже работал Вассер. Но "Аддикт" был раньше и собран он - признаю это при всей своей давней любви к "Гипнозу" -  плотнее и бесшовнее, звуча единым, очень узнаваемым даже спустя годы после снятия аромата, аккордом. 

J'Adore Dior

Ещё один старый хит-лонгселлер - аромат 1999 года, работа Калис Бекер, сделавшей кучу красоты, от Vent Vert до пачки ароматов By Kilian. И для рубежа веков это совершенно удивительный и невозможный хит. После эпохи минимализма, прозрачной акватики и зари унисекса - вдруг такой пышный фруктово-цветочный букет, бомба в стиле 1980-х. Как это продать, казалось бы? Но - рекламная кампания с Шарлиз Терон, которую помнят все, сделала своё дело и J'adore стал бестселлером. Когда-то он мне очень нравился, со временем я к нему охладела, но на расстоянии по-прежнему уважаю - я питаю некоторую слабость к подобной цветочной избыточности в стиле "букетом по лицу". 

А вот ролик с той же Шарлиз Терон - мне кажется, или отсылка к знаменитой "пижаме Мэрилин" (Chanel, конечно) тут вполне осознанная? 

Angel Mugler

Мюглер выпускает ароматы для меня, только на Muse вышла осечка. Хотя с "Ангелом" Оливье Креспа, хитом 90-х, предвосхитившим этилмальтоловую эру десятых, я подружилась не сразу - долгое время он казался мне просто ещё одной сахарной бомбой (хотя это была бомба-мать всех остальных сахарных бомб). Но оказалось - сахар там далеко не на первом плане, настолько, что его практически совсем нет. И вообще: сахарной гурманики много, "Ангел" же такой один.

"Ангел" играет на контрастах: сладко - пряно, горячо - холодно, причём одновременно. Ментоловые пачули, варенье из сосновых шишек, хвойная карамель, леденцы на ёлке. Струя морозного воздуха, звёзды в непроглядном небе, ожидание чуда. Самый новогодний аромат из известных мне, и если я не встречаю в нём каждый Новый год, то это просто из любви к разнообразию. 

И пусть тут будет пара прекрасных рекламных постеров с Наоми Уоттс:

Alien Mugler

Эту классику я тоже люблю нежно. Гладкий стерильный инопланетный жасмин и осязаемый холод бесконечного космоса. Почему-то считается зимним ароматом, но я, надев однажды его в мороз, вымерзла к чертям - как будто холод прокрался внутрь моего тела и теперь тёк по сосудам вместо крови. С тех пор - только лето, жара, хардкор. Для меня он ментолово-холодный, гладкий, асексуальный и совершенно неземной.

Эта (уже) классика создана тоже не так уж давно - в 2005 году. Один из его создателей Доминик Ропьон - звезда запредельной величины, про его ароматы можно прочитать отдельную лекцию, только для Frederic Malle он сделал 9 (!) оригинальных работ, не считая лимиток. Ну и нашумевшая троица "шотов" Olfactive Studio - это тоже он. И, похоже, именно к инопланетной эстетике он всю жизнь и тяготеет - как будто рассказывает о Земле языком пришельца. Alien - тот случай, когда он попытался рассказать землянам об иных мирах.

И такая же неземная реклама из 2014-го:

She Was An Anomaly Etat Libre d'Orange: просто космос

Замысел аромата She Was An Anomaly от одного из моих любимых брендов Etat Libre d'Orange как минимум странен. Во-первых, это посвящение певице Нине Симон - в качестве названия использована цитата из интервью её дочери Лизы. Во-вторых, это ещё и посвящение... Стэнли Кубрику. А точнее - "Космической одиссее". А ещё точнее - суперкомпьютеру HAL 3000. 

Как сочетаются Нина и сбрендивший компьютер - не очень понятно, но вот как связан аромат с компьютером - сказать нетрудно. Дело в том, что She Was An Anomaly частично придумал искусственный интеллект, придуманный компанией Givaudan. 

Называется он Carto и представляет собой комбинацию планшета и парфюмерного органа - можно и составить формулу, и тут же затестить смешанный образец. И ещё, судя по всему, эта хитросделанная программа может сама подсказывать варианты формулы. Вот так это работает:

Если верить Даниэле Андриер, парфюмеру She Was An Anomaly, именно Carto предложил ей формулу, выстроенную на передозировке двух ключевых ингредиентов - вероятно, тех, что в пирамидке отображены как ирис и мускус. Дальше формула была уже доработана человеком. 

Но результат вышел совершенно нечеловеческий.

Ирис здесь очищен от всех намёков на земное происхождение - можно забыть про морковку и сладкую пудру, их нет и близко. Это скрипучий и колючий, холодный и мертвенно-спокойный неземной аромат - так, вероятно, может пахнуть космическая пыль, смертельная для человека. Чем глубже в космос, тем более техногенным он становится - проявляются, как на плёночном фото, оттенки пластика и горелой проводки, искрит озоном наэлектризованный воздух, мерцает светонепроницаемое забрало скафандра.

Если подождать ещё немного - со дна космической станции всплывает едва заметная нота человеческого тепла. На этом корабле ещё есть кто-то живой. Какая-то аномалия.

"Извини, Дейв, боюсь, что я не могу этого сделать".

She Was An Anomaly - совершенно психоделическая вещь. Генетически она связана с Iris Poudre Frederic Malle и Infusion d'Iris Prada, но лишена ретро-мечтательности первого и строгой элегантности второго. Это действительно аромат, который мог бы сделать компьютер - лишённый всех этих наших заморочек про "самый сексуальный парфюм" и "запах дорогой женщины". Это чистая абстракция на ирисовую тему - и это теперь, пожалуй, мой любимый ирис.

А теперь, Сири, поставь нам хорошую песню. 

Затесты вслепую, часть 2: игра гурманов

Новый круг "слепых затестов" от фейсбучной группы Parfumisto был тематическим - гурманским. Вообще-то это не самая любимая мною группа ароматов, но гурманика гурманике рознь - поэтому любопытство парфманьяка, конечно, взяло верх. Тем более что тему решили понимать очень широко - как "всё съедобное", любая еда, включая фрукты, и напитки тоже.

Напомню, что по правилам слепых затестов на пробирках с ароматами нет названий - только номера. Участник описывает свои впечатления от аромата, по желанию пытается его угадать - а потом получает в личку от куратора круга список "Что это было на самом деле". 

Круг уже закончен, поэтому я вывешиваю всю эту историю на всеобщее обозрение: что я услышала, что там было на самом деле - и какие кульбиты проделало моё обоняние и мозг, чтобы опознать заявленное в пирамидке как нечто совсем иное. А чаще всего получалось именно так.

Итак, приступим.

• Аромат 1 

Что я услышала: сначала пахнет весенними цветами (сирень, ландыш, гиацинт) на фоне весенней зелени, потом остаётся только гиацинт и зелень. Причём зелень из просто травы мутирует в съедобную, пряную, и на её фоне особенно почему-то выделяется сельдерей. К базе аромат становится мускусным и неожиданно слегка запудривается, при этом сохраняя общий весенний характер. Очень задорный аромат ранней весны, раньше с ним, кажется, не встречалась.

Что это было: Tisane Sentire. Аромат украинского бренда, который вообще-то про чай, а не про сельдерей с цветами. Конечно, незнакомый.

Смотрю на ноты и понимаю, что моё слепое пятно на месте чая в парфюмерии сыграло со мной злую шутку. В роли сельдерея могли выступить смородиновые почки, а в роли гиацинта - воображение, достроившее гиацинт там, где он обычно бывает в зелёных шипрах. 

• Аромат 2 

Что я услышала: с самого начала чувствую аромат жасмина, жимолости и ещё почему-то цветущего боярышника. В раскрытии аромат белых цветов усиливается, а где-то с краешку шлейфа вплетается фруктовая линия - очень натуральное спелое манго и ещё, кажется, банан и дыня. База мускусная, с цветочно-зелёным оттенком ("вода из-под цветов"). Жизнерадостный и необычный аромат. Незнакомый.

Что это было: Hermes Le Jardin de Monsieur Li

Вот интересно: манго вообще-то было в другом аромате Эллена для Hermes - Un Jardin Sur Le Nil. А тут кумкват, и вот он-то как раз и выдал всю эту фруктовую палитру. Лишнее доказательство того, что мсье Эллена может на четырёх нотах сыграть целую симфонию. Мастер. А аромат я уже хочу в коллекцию, как-то недооценила его при беглом затесте в магазине.

• Аромат 3 

Что я услышала: густой миндальный ликёр, потом ваниль и тёмный, насыщенный горячий шоколад с орешками. Фоном - нетяжёлая древесная база. Немного напомнило Frapin 1697, вообще звучит очень знакомо. Понравился.

Что это было: Frapin 1270

Перепутать два классических аромата бренда! Позор на мои парфманьяческие седины. Впрочем, и то, и другое - густая шоколадно-орехово-алкогольная гурманика, во втором только шоколада чуть поменьше. А этот мне когда-то казался близнецом артизановской Havana Vanille - ан нет, он другой, и в нём есть свой шарм.

• Аромат 4 

Что я услышала: либо одна из вариаций Hypnotic Poison, либо что-то очень на него похожее :) Ядовитый миндаль, прозрачные белые цветы и несладкая, на грани съедобности ваниль со стерильным мускусом. Негурманская гурманика.

Что это было: Thierry Mugler Alien Essence Absolue

А вот это таки позор и полное фиаско: перепутать "Яд" с "Пришельцем"!.. Притом что люблю обоих. В своё оправдание, ваша честь, могу сказать, что все фланкеры Hypnotic Poison действительно куда более прозрачны и синтетичны, чем пушистый миндально-ванильный наркотик оригинала. 

• Аромат 5 

Что я услышала: сначала много душистого цветочного мёда, а потом классический мшистый шипр в духе Magie Noir, Coriandre, Knowing... не удивлюсь, если что-то из них или того же семейства :) Почти уверена, что винтаж.

Что это было: Coriandre Jean Couturier

Да, вот это оказалось в точку. Ну очень уж узнаваемая классика шипрового жанра, перепутать ароматы этой подгруппы можно только друг с другом (что я регулярно делаю). Поэтому у меня из всей этой компании есть только Knowing, одного достаточно.

• Аромат 6 

Что я услышала: мягкий молочно-сливочный аромат с древесным оттенком и выраженными специями. Очень похож на Poivre Piquant L'Artisan Parfumeur. Люблю такие.

Что это было: Arboretum Porichky

Как говорится, не угадала ни одной буквы. Ну да, на самом деле он на Poivre Piquant не очень похож, непонятно, что на меня нашло. А также почему белые цветы слились в экстазе с мускусно-амброксановой базой, выдав этот масала-чай вместо смородины с цитрусами. Загадка века.

• Аромат 7 

Что я услышала: сначала - сливочный пломбир в металлической вазочке, как в Metallique Tom Ford. Однако потом уверенно раскрывается как Amour Nocturne L'Artisan Parfumeur: фантазийная гардения с крепким алкоголем и дымным порохом, в конце - сладкий карамельный тропический цветок. 

Что это было: Lillipur Tiziana Terenzi

Тоже загадка, потому что этот аромат у меня есть, и раньше там не было никаких карамельных цветов. Но вот сейчас нанесла его - и опа, таки порох с цветами. Единственное, что приходит мне в голову - игра воображения: услышав пряно-древесный гладкий аккорд, я быстренько достроила к ней другой аромат, который мне нравится. Таки очень сложно доверять обонянию и фокусам мозга, с ним связанным.

• Аромат 8 

Что я услышала: яркие цитрусы (грейпфрут или помело, возможно, юзу), к которым ненадолго присоединяются тропические фрукты (маракуйя?), а потом снова грейпфрут или помело, но это уже сочный фрукт, чуть сладковатый. База одеколонистая, с древесным оттенком. Похоже на работы Atelier Cologne.

Что это было: Pacific Lime Atelier Cologne

А это - лишнее доказательство того, что "ДНК бренда" таки существует. У меня был один аромат Atelier Cologne, но знакома я со многими парфюмами бренда - благо они доступны и часто попадают в распродажу. Цитрусовые одеколоны - вообще не мой жанр, но если вы его любите - то Atelier Cologne, скорее всего, уже сделал ваш аромат или совсем скоро его сделает. (А вот принять кокос за маракуйю - это я прямо молодец.)

• Аромат 9 

Что я услышала: начинается как Jeux de Peau Serge Lutens, но в раскрытии это уже скорее Santal Majuscule (хотя я с ним последний раз встречалась довольно давно) - рыхлый влажный сандал со сливочным оттенком, похожий на шоколадное печенье. 

Что это было: Jeux de Peau Serge Lutens

А вот тут я специально сравнивала аромат из маршрута с моим, чтобы понять, оно или не оно - и решила, что нет, не оно. Но, похоже, слегка переформулированный аромат в новом флаконе действительно звучит иначе, менее молочно и более древесно. Сандал уже не той системы, а он в этом аромате - формообразующий.

На этом всё - девяти ароматов в таким маршруте бывает более чем достаточно для вдумчивого знакомства и игры в угадайку. И если таковая игра попадётся на вашем парфманьяческом пути - не проходите мимо, море впечатлений и открытий  гарантировано.

Fils de Joie Serge Lutens: заклятие смехом

Fils de Joie был ароматом, которого ждали. После нескольких ароматов последних лет, которые казались лишь повторением пройденного (вроде Le Participe Passé - копипасты знаменитого Chypre Rouge), после слухов о том, что мсье Лютенс отходит от дел по состоянию здоровья и что креативной частью дома рулит уже не он (хотя когда-то в интервью он мне говорил, что преемников у него не будет, потому что без него бренд Serge Lutens будет уже не самим собой) - Fils de Joie кажется возвращением к тому, что когда-то у дома получалось лучше всего. Отзывы блогеров пестрят радостными Uncle Serge is back! И неспроста.

Самое удивительное во всей этой истории - название и концепт. "Сын радости" - это история об искреннем детском смехе, который невозможно сдержать. Этот смех может смутить и даже разозлить взрослых, но нельзя не поддаться его обаянию. 

Удивительно в этом то, что детство самого Сержа, о котором он придумал немало ароматов (тот же вышеупомянутый Chypre Rouge или сумрачный мистический L'orpheline), никоим образом не было радостным. История там достойна романа. Мать родила его, будучи замужем, но не от мужа, а от другого мужчины, который ребёнка не хотел. А по тогдашним французским законам (Лютанс родился в 1942 году) супружеская измена считалась правонарушением - ребёнок же служил её прямым доказательством. Поэтому Сержу пришлось провести детство в приютах и приёмных семьях, почти не видя мать - это и стало, по его собственным словам, краеугольным камнем его личности. Потому, вероятно, и ароматы его - замкнутые, интровертные, отчуждённые от мира и вглядывающиеся в тёмную бездну внутри самих себя (и внутри тех, кто их носит, конечно).

Серж Лютанс в 10 лет

Fils de Joie - другой. Словно признание того факта, что маленький Серж действительно был "сыном радости", желанным ребёнком своей матери, которая ради него пошла на преступление. Это прямолинейное счастье цвета солнечного луча, искреннее и заразительное, полное любви к жизни. 

Главная нота этой симфонии счастья - жасмин, вокруг которого уже выстраивались A La Nuit и Sarrasins, бесконечно мной любимые. Из всех возможных жасминов и жасминоподобных цветов выбрали ночной - он же "королева ночи", он же цеструм ночной. И если верить Fils de Joie, пахнет он совершенно одуряюще: липовым мёдом, цветущим июльским лугом, душистым сеном, и в наименьшей степени - собственно тем, что мы привыкли называть "белыми цветами" в парфюмерии. Он далёк от пышного индольного дурмана A La Nuit и полупрозрачной белой вуали Sarrasins. Он даже как будто вообще не белый - эта вспышка света в непроглядной ночи отпечатывается на сетчатке ослепительно жёлтым цветом.

Та самая "королева ночи"

Виноват в этой желтизне ещё один герой Fils de Joie - точнее, скромный спутник героя, но без него приключение было бы совсем другим. Иланг-иланг - давно любимый парфюмерами тропический цветок. Он пахнет густым цветочным мёдом со сливками, иногда отдавая сладкой микстурой, но любят его не за это - а за способность связывать воедино букеты очень далёких друг от друга цветов, прокладывая между ними мостик из пушистой пыльцы и терпковатого мёда. 

Иланг-иланга полно в старых цветочных ароматах, особенно образца 1980-х. Я на днях как раз носила Beautiful Estee Lauder - охапка цветов из сказки про Снежную королеву, тех самых, которые ну никак не могут быть на одной клумбе, потому что цветут в разное время. И именно сладко-пряная иланговая подложка связывает эту картинку в единый гербарий. Это не единственный пример - и именно из-за того, что их много, иланг стал одной из примет ушедшего времени. Нотой "винтажности". Как, например, гвоздика или гальбанум. Ноты ни в чём не виноваты - они просто ассоциируются с той или иной парфюмерной эпохой. 

Иланг-иланг в Fils de Joie совсем другой, ни в коем случае не "винтажный". Он яркий, неоновый, дерзкий и уверенный в себе, а главное - уверенный в ночном жасмине, который без него сильно бы утратил в медовости. Это отличный дуэт - громкий, долго звучащий. И это, пожалуй, единственный недостаток аромата: кому-то он может показаться чересчур липким и назойливым. Но дозировка, как всегда, спасёт многих. Недаром ароматы Serge Lutens во флаконах-"гробиках" предоставляют выбор: прикрутить распылитель или оставить пробку сплеш-флакона. "Намазом" его ароматы звучат иначе, часто более мягко и сдержанно.

Но я люблю Fils de Joie таким, как он есть - во всей его дерзкой хохочущей красоте. 

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Велимир Хлебников "Заклятие смехом"

Вместо заключения. В процессе написания поста обнаружилось, что во Франции существовала группа Les Fils de Joie, достойный представитель континентальной постпанк/ньювейв-сцены. Неизвестно, мог ли их слышать мсье Лютенс в годы их существования - с 1978 по 1986 - но можно при желании это вообразить. Кстати, "де Жуа" в случае музыкантов было именем собственным - выдуманной для самих себя общей фамилией.

Panthere Cartier: история Жанны Туссен, которая гуляла сама по себе

Не всегда сова в названии аромата именно та, чем кажется - иногда название может увести по пути ложных ассоциаций. Думая об этом, я вспомнила знаменитую "Пантеру", которая совсем не про хищных кошек, а совсем даже про дорогую ювелирку (Cartier, как и Bvlgary, в первую очередь ювелирный дом, а потом уже всё остальное). И полезла в гугл смотреть на ювелирных пантер. И попутно нагуглила историю, которая оказалась куда старше, чем сам аромат, вышедший в 1986 году. 

Всё началось ещё до Первой мировой, когда Луи Картье, внук основателя компании Cartier, познакомился с одной популярной кокоткой, носившей прозвище La Panthere - то ли за любовь к звериным принтам, то ли за хищную хватку, без которой подобной даме карьеры было не сделать. Звали её Жанна Туссен, и биография у неё была та ещё. 

В Париж она попала в 16-летнем возрасте, будучи на тот момент уже не по годам взрослой: в 13 лет её, дочь кружевницы из Бельгии, обольстил аристократ, обещал жениться, увёз в Париж - но, как часто бывает в таких историях, в решающий момент передумал. Зато он подарил Жанне её первые украшения Cartier, и это была любовь на всю жизнь.

Дано:1903 год, Париж belle epoche, старшая сестра Шарлотта, на тот момент уже тусовавшаяся в богемных кругах и неплохо себя чувствовавшая в роли натурщицы популярных светских художников и заодно дорогой содержанки. Жанна пошла по её стопам и преуспела куда больше. Во-первых, она была неплохой рукодельницей - расшивала сумочки и продавала их, что помогало ей держаться на плаву и без помощи богатых спонсоров (хотя с ними, конечно, было веселее). А во-вторых, в 1913 году ей повезло стать натурщицей для рекламного плаката, который упомянутый Луи Картье заказал иллюстратору Жоржу Барбье. Жанна дружила с Барбье и послужила для этого плаката одновременно натурщицей и источником вдохновения: художник изобразил даму в греческой тунике с длинной нитью жемчуга на шее; у ног дамы растянулась чёрная пантера.

Тот самый плакат Жоржа Барбье

40-летний Луи Картье, недавно разошедшийся с женой (кстати, это была Андре Каролин Ворт, внучка того самого Чарльза Ворта), немедленно потребовал у Барбье познакомить его с натурщицей - и влюбился в 26-летнюю Жанну с первого взгляда. Та была не только хороша собой, но и умна, остра на язык, обладала хорошим вкусом и деловой хваткой. Жениться на даме полусвета Картье, понятное дело, не мог без ущерба для репутации и бизнеса. Но он организовал любовнице тёплое местечко, назначив её руководительницей отдела аксессуаров компании Cartier. А в 1933-м, когда Луи разошёлся с Жанной, чтобы жениться на венгерской аристократке и уехать с ней в Будапешт, он назначил мадемуазель Туссен руководительницей ювелирного отдела.

И надо сказать, что, в отличие от многих других любовниц, которые становились руководителями чего-то там аналогичным путём, Жанна, остававшаяся в руководстве компании до своей смерти в 1976 году, работать умела и любила. И придумала кучу дизайнов сумочек Cartier, которые - помимо прочего - завоевали бренду популярность. И не только сумочек. Но речь сейчас не о них.

Жанна Туссен в 1920 году. Одета в самые остромодные тренды

Речь - о линии Panthere, названной в честь Жанны. Вначале это были только часы, в 1917-м Луи преподнёс возлюбленной портсигар с эмблемой в виде бриллиантовой пантеры, а там уже появилась и ювелирная линейка. В 1948 году герцог Виндзорский заказал для своей супруги - да, той самой Уоллис Симпсон - брошь в виде трёхмерной пантеры, восседающей на крупном изумруде. Герцогиня Виндзорская была большой любительницей украшений вообще и Cartier в частности - знаменитый браслет в виде пантеры сделала популярным тоже она.

Герцог и герцогиня Виндзорские с тем самым браслетом

При такой популярности ювелирной линейки - она, разумеется, существует и пополняется до сих пор - удивительно, что до аромата руки дошли только в 1986 году. Парфюмером стал Альберто Мориллас, на тот момент ещё не очень раскрученный. Подозреваю, что бриф для него формулировался как-нибудь вроде "ольфакторное воплощение статусной ювелирной линии", а не "портрет пантеры в джунглях". Но, конечно, мимо личности Жанны Туссен пройти тоже было нельзя. Поэтому перед нами не какая-то абстрактная хищная кошка - это La Panthere, красивая, талантливая и безжалостная кокотка с тёмным прошлым и блистательным настоящим.

Жанна Туссен в 1970-х, с неизменным жемчужным ожерельем

У меня есть флакон старой Panthere de Cartier Parfum de Toilette, и она, вероятно, близка к своему оригиналу из 1986-го. На первом плане здесь белоцветочный аккорд: сливочно-медовый флёрдоранж с индольной туберозой и чуть солоноватой гарденией; классические "духи куртизанок", дурманящие и нескромные, со сладостью и чуть с гнильцой. Но в сердце этого чувственного буйства - стальной стержень, который здесь воплощает гвоздика. Она же придаёт аромату неисправимую "винтажность" - сочетание гвоздики с белыми цветами накрепко ассоциируется с "дамами былых времён". А закрепляет эту ассоциацию тот факт, что Panthere - редкий зверь "шипровосток", любимый в 1980-х. В нём есть и колючая шипровая строптивость, и сладкая восточная нега. И немного анималики в базе - чтоб не расслаблялись. Пантера мы или где.

На этом история не заканчивается. В 2014 году, под очередное обновление линейки часов, выходит аромат La Panthere Cartier - обратите внимание, кстати, на La, которого не было в предыдущей версии. У него другой парфюмер - Матильда Лоран, in-house perfumer дома Cartier (очень редкая должность - большинство модных домов предпочитают нанимать парфюмеров на разовые работы, а не брать к себе на постоянной основе). Другой флакон - лаконичный, в стиле ар-деко, отсылающем к тем временам, когда Жанна Туссен блистала, а их роман с Луи Картье цвёл и благоухал. И другая структура аромата: теперь это решительный современный шипр на мускусно-пачулиевой базе, в сердце которого мне очень хочется поместить розу, а не гардению, потому что именно с розой таких ароматов сделано больше всего. Но это - та же самая история о сильной женщине, просто из другого времени. Бывает power dress, а это - power perfume, if you know what I mean. 

С ароматами линейки La Panthere - а она получилась очень успешной, фланкеров уже наштамповано с десяток - у меня love-hate, до сих пор не знаю, надо мне что-то из них или обойдусь. Хотя внезапно очень понравилась версия La Panthere Legere, набрасывающая на цветочно-шипровый стержень лёгкую фруктовую вуаль. И флакон у неё тоже лёгкий, стильный, минималистичный и узнаваемый. 

А крупные хищные кошки тут по-прежнему не при чём. Иногда пантеры - не то, чем кажутся. 

Arboretum: простые радости земли

Украинский бренд Arboretum - детище одного человека, парфюмера Влада Зварича, хотя ароматы для него делал не только он. Название переводится как "дендрарий" - и на самом деле древесных историй в ассортименте бренда с избытком. Вообще Зварич избрал для своего бренда понятную и предсказуемую стратегию "национальной парфюмерии" - пейзажные ароматы, фольклорные мотивы, национальные стереотипы ("Українська жінка — берегиня"). И ароматы у него - бескомпромиссные, внятные, сочные, в чистых красках, без всяких там акварельных полутонов, а так, чтобы сразу  и на расстоянии было понятно, с чем имеем дело. Это ближе к концепции артизанальной парфюмерии, чем ниши (в стиле Tauer Perfumes), но такие штуки тоже находят своего ценителя. Тем более что и цены на Arboretum вполне щадящие, а сами ароматы доступны даже в интернете. 

В перелётниках от группы RoomParfum мне довелось протестировать 11 ароматов бренда, главным образом новых - далеко не всё, но представление о бренде получить можно. Порядок - как в маршруте, то есть произвольный. Но так получилось, что самый нашумевший аромат бренда - в самом конце. 

И все они - кроме последнего - тёмные, густые, природные, колдовские. Родом из той ночи, о которой поёт "Сплин" моей далёкой юности.

Kolyba

Карпатская колыба

Пасека в Карпатах

Первая ассоциация с названием - конечно, Карпаты. А во флаконе - целая пасека на поляне в горах, ну или ярмарка на Медовый Спас. Это запах горькой лекарственной настойки с прополисом, а в конце - ещё и с едва заметным тёплым мёдом. Поначалу аромат суров, но впоследствии смягчается и обволакивает кожу травянисто-медовым одеялом. Как горькое лекарство, которое действительно исцеляет. 

Coniferetum 

Картинки флакона отыскать не удалось, но Arboretum делает и ароматы для дома

Латинское название означает ту часть дендрария (см. название бренда), в которой собраны хвойные деревья. Ни убавить, ни прибавить: это аромат, выстроенный вокруг разнообразных хвойных нот. С иголочками, смолой и душистым целебным воздухом. С хвоей хорошо сочетаются эвкалипт, пачули и лабданум - они отлично вплетаются в хвойные аккорды, создавая гладкую, бесшовную композицию. При этом аромат очень лёгкий, природный, успокаивающий - скорее ароматерапия, чем собственно парфюм. 

Vatra

По названию должен быть аромат-костёр. На самом деле это запах церковного ладана, свежеспиленного хвойного дерева и восковых свечей. Аромат жаркий, как всенощная в соборе, на которую пришло много людей. Тут я, конечно, вспомнила ладанную серию Comme Des Garsons и лютансовскую "Девушку на шпильках".

Chornozem 

Аромат полностью соответствует своему названию - это густой запах жирной влажной земли. Либо мартовская пашня, либо октябрьский холодный погреб. В базе почва трансформируется в дерево и ладан, что в целом порождает совсем уж траурные ассоциации. Но сделано очень круто - вспомнился знаменитый Dirt Demeter, но после оглушительного Chornozem мне все деметеровские эксперименты с землёй и грязью кажутся какими-то разбавленными и политкорректными.

Drevo 

У бренда есть и такие флаконы, заставляющие вспомнить Nasomatto

Вначале - банный веник, эвкалиптовое масло, разогретое влажное дерево и ещё почему-то канифоль (да-да, запах паяльника). К базе отдых в бане сменяется благообразным древесным ароматом с кислинкой чернослива, самым что ни на есть классическим мужским парфюмом. Как будто лирический герой сходил в баню, потом переоделся в дорогой пиджак и поехал себе в офис. 

Shkira

Ещё один аромат на тему "привыкания к земле", но тут чернозём ещё более влажный и сочный, с пачулями и древесиной, как будто земля уже не "культурная", а лесная, да ещё и после дождя. К базе аромат становится потише, и на первый план выступает вынесенная в название кожа с дозой анималики - как будто мы зашли в лес ещё дальше и встретились с его истинными хозяевами. Дикий аромат, во всех смыслах слова.

Kulbaba

Нежный аромат сочной весенней зелени и первых цветов. Одуванчиков, отмеченных в названии, мною не обнаружено, зато ближе к базе отчётливо пахнет полудикими розами, на грани превращения в шиповник. Негромкий, атмосферный аромат весны, примерно для времени "сейчас".

Smorodyna

Мой фаворит из всего маршрута. Я никогда не искала в парфюмерии "идеальную смородину", но эта - самая красивая смородина из тех, что мне известны (да, точно не хуже, чем знаменитый Enchanted Forest The Vagabond Prince - не исключено, кстати, что как оммаж ему аромат и делался). 

Смородина тут вся целиком, не варенье, а сразу куст. Тут и остро-кислый запах листьев, и сочная чёрная смородина с упругой кожицей. Ближе к базе из смородины иногда нет-нет да и проступает роза - как в "волшебной картинке" из детства, когда под одним углом видно одно изображение, а под другим - немножко другое. Затейливо придуманный и исполненный аромат, сложный в своей простоте. Люблю такое.

Porichky extreme

Фото флакона на странице бренда не нашлось, поэтому тут будут просто Porichky

А это, пожалуй, самый несложный и понятный, самый "массовый" аромат из всего маршрута. Душистые красные ягоды, присыпанные сахарной пудрой с ароматом лимона, белые цветы и мягкая мускусная база. Немного похож поначалу на Quel Amour! Annick Goutal, но развивается в другую сторону, превращаясь в ягодную карамель. Увы, на моей коже в базе слегка замылился. 

Stozhary 

Номинально это должен быть аромат про трубочный табак, но как раз его я не обнаружила. Для меня это в первую очередь удовый аромат, причём уд раскрыт во всей красе: от почти телесной кислинки в начале, поддержанной кожаными нотами, до горелого дерева в раскрытии. В финале же его вытесняют бобы тонка, гладкие и сладко-сливочные.

BALOSSA White Shirt 

Фото Le Flacon

Вот это и есть самый нашумевший аромат парфюмера, созданный для одёжного бренда BALOSSA и презентованный с большой помпой. И он хорош. Это стильная ниша в духе CdG - урбанистическая, подчёркнуто ненатуральная. Вначале это запах влажного пара и раскалённого утюга, плюс та самая чистая белая рубашка из названия. Потом пар становится душистым, как в хаммаме, а в конце концов берут верх колючие, с кислинкой альдегиды, которые на моей коже рано или поздно замыливаются. Одна из тех работ, которыми я бы с удовольствием любовалась со стороны - увы, с "запахами чистоты" у меня всё сложно, а это именно он.

Sensuous Estee Lauder и его семейство: вечная женственность

Лет семь назад все три основных аромата этой серии достались мне по скидке за смешные деньги. Сейчас на официальном сайте бренда в продаже остался только Sensuous, да и тот легко может исчезнуть. Поэтому я решила написать обо всей трилогии - Sensuous, его тёмном двойнике Sensuous Noir и младшем брате-неженке Sensuous Nude. 

(Примечание: выходили ещё Sensuous Parfum и Sensuous Nude Eau de Toilette, но они не особенно отличаются от основных своих вариантов.)

Первый аромат вышел в 2008-м - в год, когда парфюмерию ещё не затопила сахарная волна, зато пока не всем надоел кашмеран и мягкие мускусы (The Beat Burberry, Le Parfum Max Mara), розы были нежными (Chloe Eau De Parfum - кстати, получивший премию FiFi Award того года, Magnifique Lancôme), а иногда люкс не боялся в буквальном смысле подсыпать соли (Un Jardin Après La Mousson Hermes, Glamour Moschino). В нише тоже были свои хиты, многие из них - на все времена, но речь сейчас не о ней.

Sensuous - аромат подчёркнуто скромный. Очень простой флакон - круглый, но увесистый, комфортно ложащийся в руку и держащийся в ней благодаря волнистому рельефу на задней стенке. Очень спокойная, без понтов и провокаций, рекламная кампания. Вот, например, чёрно-белый ролик, в котором модели Элизабет Хёрли, Хилари Рода и Кэролин Мёрфи не столько позируют, сколько рассказывают, что такое в их понимании "чувственность" - слово, которое подарило название аромату. 

Женщины в простых белых рубашках на голое тело, в нюдовом макияже, который подарили нам нулевые, - идеальная визуализация Sensuous. Это не просто "уходовый аромат" - это аромат про уход за собой, про бытие наедине с собой, про безопасность и расслабленность. Парфюмер Анни Бузантян, ранее создавшая для бренда хит 90-х Pleasures, выстроила композицию вокруг сандала, здесь разложенного на молоко и мёд, шершавую древесину и рассыпчатое песочное печенье. Чуть перца в самом начале, чуть сливочных белых цветов - но это фоновые детали. Главное - это сандал, здесь больше всего похожий на сандаловый порошок, которые используют в индийском уходе за кожей, в виде убтанов или скрабов. И ничего общего с сандалом в Samsara Guerlain, например. Самая близкая родня Sensuous - Jeux de Peau Serge Lutens, ещё один аромат про молоко с печеньем и тёплую, домашнюю, расслабленную чувственность.

(Интересно, что некоторым Sensuous пахнет потом, если судить по отзывам. Это тоже спецэффект сандала, он иногда так делает при передозе или гиперчувствительности к душистому веществу.)

Это очень интересный разворот вечной маркетинговой темы sex sells: это, безусловно, секс, но не гламурно-бешеный, а нежный и неспешный. "Долго ли умеючи? - Да, умеючи - долго..."

Медом из сот сочатся губы твои, невеста, мед и молоко — под языком твоим, запах одежд твоих как благоухание Ливана. Запертый сад — сестра моя, невеста, вода под замком, закрытый для всех источник. В порослях твоих — царский сад с гранатами, с сочными плодами, хной и нардом. Там нард и шафран, имбирь и корица со всеми растеньями благовонными, мирра, алоэ со всеми лучшими ароматами.

Два года спустя вышел фланкер - Sensuous Noir. Делала его та же Анни Бузантян (кажется... хотя эта информация есть не везде), и ей явно было неинтересно повторяться: она просто вывернула идею предыдущего аромата наизнанку. Sensuous Noir is everything Sensuous is not.

Это уже не тихий домашний уют - это тот самый тёмный лес, в который если не пойдёшь, то ничего с тобой не случится. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Аромат - в первую очередь - древесно-хвойный, затягивающий в лесные глубины и на ходу пытающийся обернуться шипром. Где-то рядом с сосновыми иголочками мне чудится дымный ладан - мелькающий среди деревьев призрак Fille en Aiguilles Serge Lutens. На самом деле у Sensuous Noir куда больше общего с Belle d'Opium Yves Saint Laurent, вышедшей в том же 2010-м (и, увы, не оценённой и давно снятой с производства): такая же дымная, слегка индольная, дразнящая и беспокоящая лилия, пачули и щекочущий в носу чёрный перец.

Sensuous Noir - это другая сторона женственности: тёмная, ночная, дикая, природная. Тот случай, когда слово-ярлык Noir в названии полностью оправдано. Не тот парфюм назвали Feminite de Bois (на самом деле, конечно, тот, но Sensuous Noir - это книга с той же полки).

Ещё через год, в 2011-м, вышел третий аромат серии - Sensuous Nude. Однако он не продолжил гегелевскую триаду "тезис - антитезис - синтез" и не подвёл итог всей трилогии. Он просто сделал вид, что все уже забыли родоначальника семейства и практически повторил его, только увёл в сливочно-кремовую сторону. "Теперь кокосовый!"

В Sensuous Nude сандал уже не рассыпчатый - он полностью растворился в молочном фоне, а намёков на перец после первых пятнадцати секунд звучания уже и нет вовсе. Это десерт с кокосовым кремом и взбитыми сливками, отпуск на тропическом пляже с "пинаколадой" и тонной солнцезащитного крема. Ленивый, изнеженный аромат "сладкой жизни". И предвестник новой ароматной эры, когда стойки бестселлеров в парфюмерных магазинах превратятся в кондитерские. До выхода La Vie Est Belle Lancôme оставался год...

Впрочем, в раскрытии Nude все больше превращается в Sensuous - мягкую кашемировую шаль с ароматом сандалового порошка. Трилогия завершила круг, вернувшись к началу. Жаль, что она в любой момент может стать историей.