True Brit London: новая старая Англия

В еще одном парфюмерном маршруте от группы RoomParfum - он приехал в тяжеленьком деревянном сундучке - были собраны редкости от одесского бутика Moluar (одесситы и гости города, имейте в виду). Четыре совершенно новых не только для меня бренда, из них три - полностью! Парфманьяк чувствует себя ребёнком, которого забыли в кондитерской лавке.

Вот так выглядел сундучок

Этот бренд стал моим фаворитом просто сразу. True Brit London - это снова "ароматы для людей", редкий в наше время баланс нишевой концептуальности, качества и "носибельности". Каждый аромат внятен и читабелен, с историей и картинкой, которая отчетливо рисуется композицией. Баланс идеальный. И да, это действительно очень британская парфюмерия - у нее есть класс, ее создателям есть что сказать и они исполнены спокойной уверенности в том, что их захотят услышать.

Флаконы опять-таки все одинаковые - выглядят весьма увесистыми

Интересное про бренд: изначально они вообще-то выпускали лаки для ногтей, и если погуглить по названию, то сразу попадаешь на этот сайт и очень удивляешься. Самой же парфюмерной линейке - без году неделя, в ней пока восемь ароматов.

Кстати, о британской парфюмерии: у нас, конечно, всегда есть Penhaligon's, но они другие - с ролевой игрой в историзм и ретро, успешно делающие вид, что современности не существует, и в этом они очень хороши. А True Brit - это история про современную Британию, более того, про современный Лондон, в котором тысячелетние традиции непринужденно вплетены в энергичное сегодня. Нетрудно заметить, впрочем, что речь идет только о парадно-туристическом, фешенебельном, благополучном Лондоне - иные стороны, понятное дело, не продаются. Но парфюмерия, особенно нишевая, - это мечта во флаконе, именно поэтому она столько стоит.

Начну со своих любимцев - их у бренда оказалось два.

Chelsea оказался не похож ни на что: кисло-сладкий, пудрово-зеленый. Засахаренные фиалки с терпким грейпфрутовым лимонадом. Леденцовый элеми, горький эспрессо, люксовая косметика в сумочке с шелковой подкладкой. Вся эта роскошь совершенно не давит - напротив, она оптимистична и влюблена в жизнь, облегчает ее и освежает. 

Назван аромат в честь дорогого лондонского района Челси, с его бутиками и ресторанами. Смею предположить, что атмосферу передаёт.

  

Race Day - это уже не просто атмосфера и эмоции, а четкая картинка. Погожий день на ипподроме, первый день скачек Royal Ascot, куда съезжается высшее общество во всех этих своих шляпках и галстуках. Пахнет свежескошенной травой, кожаной упряжью, густой старомодной пудрой, и в фоне - местом, где собирается сразу много людей и лошадей, и это приятно.

Один аромат с моей стороны удостоится, так сказать, специального упоминания. 

Knightsbridge едва не ввел меня в заблуждение - я было решила, что этот район Лондона успел обрасти ночными клубами и прочими злачно-тусовочными местами. Потому что этот аромат - стопроцентно "клубный", яркий и дерзкий, идеальный аромат для привлечения внимания. Ягоды и алкоголь, перерастающие в громкую сладкую ягодную пудру. Очень плотный и мощный шлейф - чемпион среди ароматов бренда по громкости. 

Но нет, Найтсбридж как был пафосным районом, граничащим с Гайд-парком, так и им и остался. Вероятно, такое у Натали Руке, создательницы композиции, представление о буйной роскоши. 

Главная достопримечательность района - знаменитый универмаг Harrods

Остальные ароматы я оценила, ибо они все отлично скроены и плотно сшиты, но не настолько, чтобы хотелось в коллекцию. Впрочем, люди меняются. 

Britannia названа в честь эмблемы-персонификации Британии - женщины с копьем и в доспехах. Это Британия, какой она была еще до римлян - страна вольных лугов и лесов, вотчина ветров, дождей и немножко сидов в волшебных холмах. И, конечно, это фужер - самый "природный" парфюмерный жанр. И это качественный ароматический фужер, который наверняка оценят любители направления: с пряными травами, "зеленым" ветивером и свежеспиленным кедром, с ненавязчивой цитрусовой кислинкой и со свежим воздухом, связывающим это все воедино.

Country Life понятен с самого названия. Это таки "жизнь в деревне", только это чистенькая ухоженная британская деревня (в ней, как мы знаем, почти постоянно происходят убийства, но это уже совсем другая история). Цветущий куст жасмина-чубушника и чистая белая рубашка, согретая телесным теплом. Это не работа в саду, а летнее чаепитие на свежем воздухе, в тени живой изгороди.

Heirloom должен, по задумке, напоминать о роскоши Букингемского дворца. И он, как положено, вышел весьма сложносочиненным, барочным, прихотливым. Одним словом не охарактеризуешь, он фруктово-цветочно-пудровый: персик, белые цветы с зеленью, мускусная пудра, немного плотной кожи и совсем легкая телесная нота - как напоминание, что в этом дворце вообще-то еще и люди живут. 

Mayfair назван в честь еще одного престижного района Лондона. И это Мэйфейр где-нибудь в мае-июне, в редкую для Лондона солнечную погоду. Именно о таком радостном дне рассказывает этот прозрачный медвяно-травянистый аромат, сотканный из цветущего шалфея, уже упомянутого леденцового элеми и толики пряностей с ветивером в фоне. Свежий воздух, легкость и чистота. 

Vintage должен был рассказывать о старинных балах, париках и каретах, георгианстве или даже елизаветинстве. Но для меня это оказался самый традиционный и старомодно-маскулинный аромат бренда. Именно такие мы привыкли ассоциировать со "старой доброй Англией": ветиверовый одеколон с табаком и коньяком. Осенний вечер у камина в твидовом костюме-тройке. Дом, конечно, построен еще при Тюдорах, потому что так уж у них тут в старой доброй Англии заведено.

Неизвестно, будут ли у этой великолепной восьмерки продолжения - или коллекция закруглена и закрыта. Вот в этой статье пишут про "всю историю Англии в восьми флаконах" - громкое заявление, но, возможно, креативный директор решил, что миссия выполнена. В любом случае это очень достойные всяческого внимания восемь флаконов.

Nicolai Parfumeur Createur: окно в Париж

Благодаря любимой фейсбучной группе RoomParfum и магазину нишевой парфюмерии ЖАН на меня свалился еще один сундук со сказками - пачка пробников французской ниши Nicolai Parfumeur Createur. Ее почему-то меньше знают, чем Лютанса или там Амуаж, но между тем именно этот бренд некогда стоял у истоков самого концепта нишевой парфюмерии как таковой, вскоре после L'Artisan Parfumeur и Annick Goutal, почти одновременно с Serge Lutens. 

Вот так выглядела эта радость парфманьяка

Washington Square Bond №9: женщина с прошлым

У меня снова розовый период, и с полочки сам собой вылез на свет божий Washington Square Bond №9. Все-таки я неравнодушна к этому бренду, хотя некоторые считают его ароматы очень простыми и "ни о чем". Концептуально это ароматы про Нью-Йорк - отсюда все топографические названия - и хотя они претендуют на то, чтобы поймать мгновение, запечатлеть импрессионистскую картинку а-ля "раннее утро в парке" или там "прогулка по набережной", у них часто получается нечто глубже, и город разворачивается не только в пространстве, но и во времени. Washington Square - как раз тот случай.

 Это аромат про розу, и она тут богатая, бархатная, с намеком на зеленый газон, из которого она выросла... но также и с намеком на пудру, антикварную пыль веков, кожаную обивку старинных неудобных диванов. Если в Citizen Queen Juliette Has A Gun (имхо, они довольно близкие родственники) такая же пудровая роза заострялась звонким металлом мускусов, то эта пудра со временем только становится гуще и плотнее, при передозировке грозясь задушить. (Стойкость, кстати, сумасшедшая, сутки - не проблема.) Это роза из прошлого, и для бренда, который позиционирует себя как динамичный и современный, она довольно-таки странна.

И у меня есть пара предположений, почему так.



Вашингтон-сквер с этой триумфальной аркой - популярное туристическое место, которое миллион раз появлялось в кино. "Когда Гарри встретил Салли", например - именно там Гарри высаживает Салли из машины в начале фильма (и начале их сложных отношений). Но это сейчас. А в XIX веке, например, это был престижный район, застроенный особняками "старых денег". И для американца его название наверняка ассоциируется с повестью самого европейского из американских классиков (и одного из моих любимых писателей позапрошлого столетия) - Генри Джеймса. Повесть на русском так и называется - "Вашингтонская площадь". Написана она в 1880-м, но действие происходит примерно в середине века, до Гражданской войны.

В этой повести на Вашингтонской площади находится особняк богатого доктора Слоупера - типичного американского селфмейдмена, сколотившего состояние благодаря врачебному таланту, трудолюбию, умению находить правильных клиентов и не в последнюю очередь - выгодной женитьбе (так совпало, что женился он еще и по любви, не всем так везло). Жена умерла при родах единственной дочери, старший сын и наследник умер еще во младенчестве - и доктор остался в этом особняке один, в компании дочери Кэтрин и вдовой сестры миссис Пенимэн ("доктор предложил ей поселиться под его кровом, и Лавиния приняла предложение с готовностью женщины, десять лет прожившей с мужем в городке под названием Покипси").

История закручивается вокруг Кэтрин, которая очень хочет замуж по любви, но ее избранник беден, и доктор ни в какую не хочет обеспечивать его своими кровными деньгами. Популярный ход в романтической литературе, но Джеймс - не романтик, а реалист: в его случае возлюбленный Кэтрин действительно смазливый легкомысленный лентяй, а девушка действительно неумна, не слишком хороша собой и вдобавок ослеплена любовью. Ах да, вкус в одежде у нее тоже своеобразный. Отлично переданный, например, в одной из двух отличных экранизаций, где Кэтрин играет замечательная Дженнифер Джейсон Ли:



Финал у всей этой истории тоже небанальный и неромантичный, но о нем я не скажу ни слова - это лучше читать или хотя бы смотреть. Экранизаций у повести две, The Heiress ("Наследница") 1949 года и одноименная 1997-го, которую сняла Агнешка Холланд (а экзальтированную тетушку Лавинию, всей собой пародирующую романтические штампы, играет несравненная Мэгги Смит). Обе очень хороши, хотя я предпочитаю вторую - в основном потому, что в ней лучше передан тот самый сложный клубок отношений отца и дочери, о которых на самом деле и написана повесть (а вовсе не о романтической запретной любви).

Именно с подобными героинями у меня и ассоциируется этот несовременный, немодный, антикварный аромат. Он одновременно нарочитый и невинный - в его мускусе и коже недостаточно анималики, а пудра насыпана толстым слоем, чтобы скрыть неуверенность в себе нашей героини. Его сложно не заметить - но это как раз тот случай, когда замечают аромат, а не его носительницу. Не всем такой подход нравится, но я не возражаю - под слоем этой пудры можно быть какой угодно, и иногда хочется, чтобы до этого "угодно" никому не было дела.

И вторая ассоциация, которая у погруженного в культуру американца наверняка возникнет - мюзикл 1939 года Rose of Washington Square, снятый по популярной песенке с этим названием. Его героиня - танцовщица и певица в Ziegfield Follies, богемная барышня без будущего, зато с о, каким прошлым! И в ее жизни тоже был один прощелыга, и все тоже уперлось в деньги... но история тут совсем другая. Кстати, актриса и певица Элис Фей, которая сыграла Розу, в конце концов тоже осталась с одним прошлым - она вышла замуж и пропала из кино, а карьера была многообещающая.

Rose of Washington Square
I'm withering there, in basement air I'm fading
Pose in plain or fancy clothes?
They say my turned up nose
It seems to please artistic people foes, 

I've plenty of those
With second-hand clothes, and nice long hair!
I've got those Broadway vampires last to the mast
I've got no future, but oh! What a past
I'm Rose of Washington Square

Перелетники от RoomParfum: старые знакомства и новые открытия

В фейсбучной парфюмерной группе RoomParfum случилось очередное "передай добро по кругу" - посылочка с парфюмерными пробниками, пересылаемая сосестрам по душевной болезни благородному увлечению. Примерно треть этого маршрута мне уже встречалась, остальные знакомства были как минимум небезынтересны, как максимум - "ооо, какая круть, мне срочно надо!" Последнее для парфманьяка со стажем особенно ценно.

+ 1. Sulphur [16S] One of Those (Nu_be)

 


Это тот самый парфюмерный дом, который называет свои ароматы в честь химических элементов. Этот, например - "Сера", и должен он, по задумке, воплощать демоническое начало и тьму, а отсюда они как-то непринужденно сделали логический скачок к ведьминым зельям, которые можно считать сатанинскими только с точки зрения верующего христианина века этак 14-го. В общем, с концепцией не задалось, зато аромат хорош.
Он прозрачный хвойно-пряный, воздушный и освежающий. Я в нем отчетливо различаю можжевельник, которого вроде среди нот не указано, а также розмарин и пронзительно-зеленую ангелику-дягель. В раскрытии аромат теплеет и заземляется, начинает заметно шиприть благодаря мху - увы, моя кожа мох не очень любит. Во всем остальном, кроме шипровой базы - аромат-релакс, подышать которым - как в сосновом лесу прогуляться. Magical forest, без всяких дьявольских усилий.

+ 2. Green Irish Tweed Creed 

 


С этим брендом, сделавшим себе имя на солидных деловых ароматах под дорогие костюмы, у меня традиционно не складывается. То ли, как часто бывает, мускус у них не той системы, то ли парфюмеры всякий раз имеют в виду мужчин - даже когда создают вроде бы женские ароматы - и эти мужики постоянно маячат у меня за спиной, стоит мне капнуть на кожу хоть чуть этой драгоценной влаги (драгоценной - это не фигура речи, а реальный ценник).
Впрочем, "Зеленый ирландский твид" - это честный мужской аромат. Несложный зелено-пудровый, в котором сочетание зеленого листа фиалки и пушистого ириса для меня создает почему-то впечатление замши. Мягкий, ненавязчивый, спокойный "аромат - вторая кожа" для аристократов и wannabe - которые не смотрят на ценник. Дистиллированная костюмно-деловая маскулинность, уверенная и не крикливая. Как пишут на офсайте - и за городом прогуляться, и на красную дорожку выйти.

+ 3. Millésime Impérial Creed 

 
Еще один аромат, с которым мне не повезло. Вместо обещанного отдыха на аристократическом морском курорте он выдал на моей коже разброд и шатание из зеленых и мускусных нот, лекарственный запах какой-то горькой травяной настойки. Моря мне не досталось вовсе, очень жаль. Но это мое парфюмерное проклятие: люблю море, а за весь мой парфманьяческий стаж оно-настоящее мне доставалось во флаконе раза два с половиной. Вот и здесь до моря не дошла, легла в траве и лежу, размышляя о том, что не быть мне аристократкой.

+ 4. Himalaya Creed

 


Концепт тут интересный: высокогорные снега, сила природы и жажда приключений. Но так как это опять мужская классика, то парфюмер пошел проторенным путем. Цитрусы и мускус могли бы сделать этот аромат банальным, но вполне приятным свежачком (не гималайский снег, но по крайней мере раннее утро), но добавился мощный телесный аккорд (вероятно, слаженный дуэт серой амбры и сандала). Получился аромат мужчины после бритья - когда важно не только средство, но и кожа, на которую оно нанесено. Причем мужчина этот - в чистой белоснежной ванной, а вовсе не в очереди на Эверест. Но, может, он и мечтает о приключениях, кто его разберет.

+ 5. The Scent Of Peace Bond No 9

 


А это - бренд, который абсолютно все свои ароматы посвящает разным локациям Нью-Йорка, этакие гении места. Поскольку Нью-Йорк большой, то идеи у них до сих пор не закончились. И "Запах мира", как ни странно, появился на свет тоже благодаря локации - штаб-квартиры ООН на Манхэттене.
Первое впечатление - парфюмеры поленились. В фиолетовом флаконе с голубем мира спрятался легкий цитрусово-мускусный аромат, чуть сладковатый, с откровенно синтетическим мускусом и таким же ландышем. Простой и непритязательный, как воздух. Впрочем, ведь и мир - как воздух: когда он есть, его не замечаешь, им просто дышишь. Чудовищно актуальный аромат - впрочем, резко перестающий таким быть в отрыве от концепции.

+ 6. Chelsea Flowers Bond No 9

 


А вот это уже вполне конкретное место: фешенебельный район Челси на Манхэттене (Вест-Сайд, рядом с Адской Кухней), с модным рынком, арт-галереями, хипстерскими кафе и ресторанами. Цветы тут чаще встречаются в букетах, чем на клумбах - вот и это именно весенний букет, завернутый в бумагу вторичной переработки, а ни в коем случае не в экологически вредный целлофан. И это свежий, большой и пышный букет: я различила в его гуще пионы и гиацинты, чуть позже тюльпаны. В базе аромат немного горчит ветивером и мхом, но аромат это на удивление не портит - горчинка очень идет этому весеннему парфюму, прекрасно создающему настроение. Идешь ты такая по майскому Манхэттену с букетом свежесрезанных цветов с фермерского эко-рынка - еще б настроение не создавалось.

+ 7. Pélargonium Aedes de Venustas

 


Этот громоздкий переусложненный цветочный шипр хорош именно тем, что таким и задумывался: сложным, темным, густым, тяжелым. Парфюмер Натали Фейстауэр вдохновлялась цветочными натюрмортами старых голландцев - теми самыми, которые "цветы на черном фоне". Букеты здесь только выступают таинственно из мрака - потому и база тяжела и густа, чтоб служить этим фоновым мраком.
Пеларгония - родственница герани, но тут в виду имеется не простое комнатное растение, а редкая Pelargonium graveolens, она же "египетская герань", которую используют в парфюмерии - в частности, она иногда имитирует розу. Эта псевдогерань тут вроде бы на первых ролях - но темный фон берет свое, втягивает в себя неповинный цветок, засыпает его специями и прикладывает сверху свежеспиленным кедровым бревном, поросшим мхом. Цветочное название обманчиво: главный герой тут - не цветок, а тьма, из которой он прорастает.

+ 8. Chemise Blanche Laurent Mazzone Parfums

 


Совершенно прохлопала момент, когда бренд LM Parfums вместо инициалов назвался полным именем создателя. Впрочем, ароматы от этого хуже не стали (хотя многие из тех, что я пробовала, мне показались переоцененными).
Когда аромат прямо берет и называется "Белой рубашкой" - странно ожидать от него чего-то еще. Это по-настоящему белоснежный альдегидно-мускусный аромат - вначале отдает стиральным порошком, но потом красиво запудривается - чуть сладковатый, чуть отдает розой, все это мягко и деликатно. Примерно в середине раскрытия напомнил мне шанелевскую премьерную пятерку, у которой вместо неролей - ландыш. Плотный, но не душащий "аромат чистоты" с порцией прохладного воздуха внутри. А главное - не нужно задумываться, с чем его носить.

+ 9. Mmmm... Juliette Has A Gun

Я большая поклонница "Джульетты", но и у них случаются ароматы, оставляющие меня равнодушной. Вот как эта "вкусняшка", о которой мне почти нечего сказать, кроме сдержанных комплиментов. Сладкие ягоды, сливочно-ванильная тубероза и мягкая ванильно-карамельная база - классическое гурманское сочетание, но по-нишевому мягкое, деликатное, не липкое и не кричащее. Ничего особенного, просто милый девчачий аромат, хотя и хорошо сделанный. Вот только ружье эта Джульетта, похоже, оставила на пороге кондитерской.

+ 10. Cuir Venetien David Jourquin 

 


Любителям кожи в сторону этого бренда нужно смотреть очень внимательно - они ее любят так и эдак, под разными соусами. Причем подача иногда совсем неожиданная, вот как здесь, в "Венецианской коже" (ассоциирующейся, понятное дело, с куртизанками в масках). Начинается аромат с жизнерадостного соло маракуйи - с кислинкой, без сиропа. Но потом тема без предупреждения сменяется на мрачную мускусно-кожаную - и мускус, и кожа тут сухие и горчат, и дуэт их глубок и серьезен, без прежней игривости. Неожиданно философский аромат получился - не столько про вечеринку в масках, сколько про следующее утро.

+ 11. Cuir de R'Eve David Jourquin 

 


Совсем другая кожа, вызывающая у меня ассоциации с эпохой ар-деко, веком джаза и эмансипации. Начинался этот аромат на моей коже как двойник "Шалимара", на характерном контрасте пронзительного лайма и "жженорезиновой" кожи. К счастью, стадия подражания продлилась недолго - аромат расцвел пудровой, сладковатой и уже совсем не шалимаристой ванилью. Если верить офсайту, думали они при этом про Париж и его жительниц - ну что ж, french twist удался, аромат вполне сойдет за "Полночь в Париже".

+ 12. City Love Dueto Parfums 

 


Совершенно пустое название, за которым может скрываться все, что угодно. Например, вот этот Уд Удович Удский из города Уд-Сити. Для меня это практически моноаромат, причем уд здесь представлен в диапазоне от влажного зелено-древесного аромата до отголосков стоматологического кабинета. Где-то тут, наверное, есть и пачули, и роза, и герань, но все они поют с удом в унисон, поддерживая его тему и сливаясь с ней. Не самый сложный и интересный уд на моей памяти, но любители наверняка заценят. При чем тут любовь в большом городе - а кто ж его знает.

+ 13. Lady Cool Dueto Parfums 

 


Еще одно "ниочемное" название - и примерно такой же парфюм. Сладкая грушевая карамель, к которой добавили слишком много, как по мне, телесного мускуса, а индольный флердоранж еще и усугубил впечатление. Предполагался, вероятно, легкий весенне-летний аромат, но на моей коже оказались какие-то грязные танцы в клубе в три часа утра.

+ 14. Suma Oriental Une Nuit Nomade

 


Кочевой образ жизни - один из трендов нашего времени, вот и целую концепцию парфюмерного бренда на нем выстроили (хотя сама идея "аромат как впечатление от путешествия", мягко говоря, не новая). Этот аромат - из коллекции Une Nuit A Bali, собравшей несколько историй об этом модном острове.
По задумке, это должен был быть аромат про сандал - парфюм назван в честь сочинения некоего португальского посла, впервые определившего, что родина сандала - Индонезия. Но, вероятно, сандал с его сладковатой влажной молочностью тут послужил просто хорошим фоном для отличной гурманской композиции. Шикарное яркое начало: натуральный запах темного рома с пряностями и шоколадных конфет. Потом ром уносят, от конфет остается бледный призрак какао, чуть смягченный и сглаженный древесными нотами и бобами тонка. Вот на что не люблю гурманику - но не могу не пройти мимо настоящих шедевров жанра. Этот ром с конфетами близок к гениальности.

+ 15. Fiero Xerjoff Casamorati

К дорогой-богатой парфюмерии этого расхваленного бренда я раз за разом остаюсь равнодушной. Вот и этот делался не для меня - даром что мужской. Это легкий свежий аромат, в котором ноты цитрусов, лемонграсса и нероли ладно дополняют друг друга, да и чуть сладковатая база не мешает. Вот и все, что я могу рассказать о вьетнамской войне. Ах, да. Единственное, чем меня удивил этот аромат - стойкостью, точнее, ее отсутствием. Ранее в исполнении бренда я такого не встречала - громкость и стойкость у него обычно от души, за что и любим на постсоветских просторах.

+ 16. Dolce Passione Pantheon Roma 

   

Ииии... еще один отличный шоколад в этой коробочке! И вот тут-то, кажется, я нашла самый натуральный запах темного шоколада! И это именно шоколад в трюфелях, с шоколадной же начинкой и с посыпкой из какао. Густой, жирный, подчиняет волю и пробуждает аппетит, мама дорогая, я уже забыла, что парфюмерия на такое способна... В раскрытии, впрочем, аромат становится горьким и строгим, шоколад превращается в бесплотную идею какао и застегивается на все пуговицы - зато на первый план выходит что-то вроде мягкого фруктового шипра. Отличная подача шоколадной темы - без тормозов, но со вкусом, извините за каламбур.

+ 17.  Raffaello Pantheon Roma 

 


Вопреки названию, "рафаэлками" он совсем не пахнет. Аромат посвящен Рафаэлю, чья гробница есть в римском Пантеоне, в честь которого назван бренд. Точнее, это история запретной любви Рафаэля и Маргариты (она же Форнарина), дочери простого пекаря, в тот период, когда сам Рафаэль был обручен с дочерью кардинала Медичи. Маргарита была его любовницей и самой знаменитой моделью, черты которой угадываются во многих рафаэлевых мадоннах.
Уж не знаю, что за ассоциации у парфюмера с Рафаэлем, но получился у него богемно-философский аромат абсента со жженым сахаром, сладко-полынный, в раскрытии потихоньку сбрасывающий с себя сладость и превращающийся в чистую сочно-зеленую полынь с древесным подтоном. Абсент, раскрученный назад во времени: от напитка - к полыни, стремительно уходящей обратно в землю. И это красиво.

+ 18.  Il Giardino Pantheon Roma  

 


Еще одна грань той же истории любви - аромат про сад, в котором встречались влюбленные. Минималистичная и очень обаятельная симфония из трех нот. Сначала - сочное зеленое яблоко (очень хорошо сделанное, без "жестяного ведра", как это часто бывает), потом - густая зелень плюща с горьким лекарственным оттенком, а в финале неожиданно - мягкая сладковатая цветочная пудра. Не извольте сомневаться, настоящая прогулка по старому огромному саду, в закоулках которого скрывается много сюрпризов.

+ 19.  Annone Pantheon Roma 

 


А вот тут для разнообразия - не Рафаэль, но около него. Аромат посвящен - нет, это не шутка - белому слону папы Льва X, при дворе которого (папы, а не слона) как раз и подвизался художник. Анноне - это имя слона. Говорят, Рафаэль даже написал портрет животного, но эта работа была утеряна. Слона, кстати, прислал понтифику в 1514 году король Португалии Мануэль I. Эта история описана в отличном романе португальца Жозе Сарамаго "Странствие слона".
Аромат, как и следовало ожидать, получился про африканскую экзотику с заметным участием анималики. Сочный фруктово-сладкий уд плавно перетекает в просто древесный уд, украшенный сухими зелеными нотами папируса, мягкий и чуть маслянистый. Аромат-презентация "Уд - нота контрастов". Или слон - нота контрастов, как посмотреть.

+ 20.  Bullion Byredo

 


Этих скандинавов я люблю - умны и лаконичны. Название этого аромата означает "золотой слиток", но ничего похожего на самый знаменитый золотой слиток в парфюмерии - 1 Million Paco Rabanne - тут нет и близко. Создатели посвятили аромат древней Персии, в которой слитки ходили в качестве валюты - просто потому, что они монеты не печатали. Поэтому их история - про загадочный Древний Восток.
Bullion - это пикантный фруктово-кожаный шипр, густой и плотный, с ладным дуэтом сливы и кожи на первом плане. Кожа в самой глубокой точке раскрытия выдает откровенно телесную, анималистическую, горячую и манящую ноту. Правда, во второй половине раскрытия аромат превращается в близнеца лютенсовской Feminite de Bois - которая, впрочем, тоже рассказывает о темной стороне женственности. Но сходство уж слишком разительно, зачем мне два одинаковых парфюма.

+ 21. Rose Of No Man's Land Byredo

 


А вот эта роза не смогла заставить меня влюбиться. Скандинавы сделали довольно-таки не новое уже - что в нише, что в люксе - сочетание розы с ягодами и розовым перцем. "Сладкая роза" в исполнении Byredo получилась по-скандинавски сдержанной и лаконичной, и весьма носибельной.
Кстати, "Розами с ничейной земли" во времена Первой Мировой английские солдаты называли медсестер, которые ухаживали за ними в госпиталях. И таки да, простой английской девушке эта композиция очень подходит.

+ 22. Green Byredo

 


И под занавес - настоящее открытие маршрута, аромат, который я совершенно зря игнорировала ранее. Хоть убейте, но мне этот аромат пахнет никакими не фиалками в траве, а сиренью! Самой натуральной сиренью, свежеотломанной веточкой, влажной после весенней грозы. Напомнил знаменитый En Passant Frederic Malle - и, подозреваю, собран по тому же рецепты. В раскрытии мягко теплеет и становится чуть слаще, при этом сохраняя свой цветочный (а не зеленый, как в названии) характер. Совершенно чудная вещь, фанатке цветов и особенно сирени - например, мне - очень надо.