В фейсбучной парфюмерной группе RoomParfum случилось очередное "передай добро по кругу" - посылочка с парфюмерными пробниками, пересылаемая сосестрам по душевной болезни благородному увлечению. Примерно треть этого маршрута мне уже встречалась, остальные знакомства были как минимум небезынтересны, как максимум - "ооо, какая круть, мне срочно надо!" Последнее для парфманьяка со стажем особенно ценно.
+ 1. Sulphur [16S] One of Those (Nu_be)
Это тот самый парфюмерный дом, который называет свои ароматы в честь химических элементов. Этот, например - "Сера", и должен он, по задумке, воплощать демоническое начало и тьму, а отсюда они как-то непринужденно сделали логический скачок к ведьминым зельям, которые можно считать сатанинскими только с точки зрения верующего христианина века этак 14-го. В общем, с концепцией не задалось, зато аромат хорош.
Он прозрачный хвойно-пряный, воздушный и освежающий. Я в нем отчетливо различаю можжевельник, которого вроде среди нот не указано, а также розмарин и пронзительно-зеленую ангелику-дягель. В раскрытии аромат теплеет и заземляется, начинает заметно шиприть благодаря мху - увы, моя кожа мох не очень любит. Во всем остальном, кроме шипровой базы - аромат-релакс, подышать которым - как в сосновом лесу прогуляться. Magical forest, без всяких дьявольских усилий.
+ 2. Green Irish Tweed Creed
С этим брендом, сделавшим себе имя на солидных деловых ароматах под дорогие костюмы, у меня традиционно не складывается. То ли, как часто бывает, мускус у них не той системы, то ли парфюмеры всякий раз имеют в виду мужчин - даже когда создают вроде бы женские ароматы - и эти мужики постоянно маячат у меня за спиной, стоит мне капнуть на кожу хоть чуть этой драгоценной влаги (драгоценной - это не фигура речи, а реальный ценник).
Впрочем, "Зеленый ирландский твид" - это честный мужской аромат. Несложный зелено-пудровый, в котором сочетание зеленого листа фиалки и пушистого ириса для меня создает почему-то впечатление замши. Мягкий, ненавязчивый, спокойный "аромат - вторая кожа" для аристократов и wannabe - которые не смотрят на ценник. Дистиллированная костюмно-деловая маскулинность, уверенная и не крикливая. Как пишут на офсайте - и за городом прогуляться, и на красную дорожку выйти.
+ 3. Millésime Impérial Creed
Еще один аромат, с которым мне не повезло. Вместо обещанного отдыха на аристократическом морском курорте он выдал на моей коже разброд и шатание из зеленых и мускусных нот, лекарственный запах какой-то горькой травяной настойки. Моря мне не досталось вовсе, очень жаль. Но это мое парфюмерное проклятие: люблю море, а за весь мой парфманьяческий стаж оно-настоящее мне доставалось во флаконе раза два с половиной. Вот и здесь до моря не дошла, легла в траве и лежу, размышляя о том, что не быть мне аристократкой.
+ 4. Himalaya Creed
Концепт тут интересный: высокогорные снега, сила природы и жажда приключений. Но так как это опять мужская классика, то парфюмер пошел проторенным путем. Цитрусы и мускус могли бы сделать этот аромат банальным, но вполне приятным свежачком (не гималайский снег, но по крайней мере раннее утро), но добавился мощный телесный аккорд (вероятно, слаженный дуэт серой амбры и сандала). Получился аромат мужчины после бритья - когда важно не только средство, но и кожа, на которую оно нанесено. Причем мужчина этот - в чистой белоснежной ванной, а вовсе не в очереди на Эверест. Но, может, он и мечтает о приключениях, кто его разберет.
+ 5. The Scent Of Peace Bond No 9
А это - бренд, который абсолютно все свои ароматы посвящает разным локациям Нью-Йорка, этакие гении места. Поскольку Нью-Йорк большой, то идеи у них до сих пор не закончились. И "Запах мира", как ни странно, появился на свет тоже благодаря локации - штаб-квартиры ООН на Манхэттене.
Первое впечатление - парфюмеры поленились. В фиолетовом флаконе с голубем мира спрятался легкий цитрусово-мускусный аромат, чуть сладковатый, с откровенно синтетическим мускусом и таким же ландышем. Простой и непритязательный, как воздух. Впрочем, ведь и мир - как воздух: когда он есть, его не замечаешь, им просто дышишь. Чудовищно актуальный аромат - впрочем, резко перестающий таким быть в отрыве от концепции.
+ 6. Chelsea Flowers Bond No 9
А вот это уже вполне конкретное место: фешенебельный район Челси на Манхэттене (Вест-Сайд, рядом с Адской Кухней), с модным рынком, арт-галереями, хипстерскими кафе и ресторанами. Цветы тут чаще встречаются в букетах, чем на клумбах - вот и это именно весенний букет, завернутый в бумагу вторичной переработки, а ни в коем случае не в экологически вредный целлофан. И это свежий, большой и пышный букет: я различила в его гуще пионы и гиацинты, чуть позже тюльпаны. В базе аромат немного горчит ветивером и мхом, но аромат это на удивление не портит - горчинка очень идет этому весеннему парфюму, прекрасно создающему настроение. Идешь ты такая по майскому Манхэттену с букетом свежесрезанных цветов с фермерского эко-рынка - еще б настроение не создавалось.
+ 7. Pélargonium Aedes de Venustas
Этот громоздкий переусложненный цветочный шипр хорош именно тем, что таким и задумывался: сложным, темным, густым, тяжелым. Парфюмер Натали Фейстауэр вдохновлялась цветочными натюрмортами старых голландцев - теми самыми, которые "цветы на черном фоне". Букеты здесь только выступают таинственно из мрака - потому и база тяжела и густа, чтоб служить этим фоновым мраком.
Пеларгония - родственница герани, но тут в виду имеется не простое комнатное растение, а редкая Pelargonium graveolens, она же "египетская герань", которую используют в парфюмерии - в частности, она иногда имитирует розу. Эта псевдогерань тут вроде бы на первых ролях - но темный фон берет свое, втягивает в себя неповинный цветок, засыпает его специями и прикладывает сверху свежеспиленным кедровым бревном, поросшим мхом. Цветочное название обманчиво: главный герой тут - не цветок, а тьма, из которой он прорастает.
+ 8. Chemise Blanche Laurent Mazzone Parfums
Совершенно прохлопала момент, когда бренд LM Parfums вместо инициалов назвался полным именем создателя. Впрочем, ароматы от этого хуже не стали (хотя многие из тех, что я пробовала, мне показались переоцененными).
Когда аромат прямо берет и называется "Белой рубашкой" - странно ожидать от него чего-то еще. Это по-настоящему белоснежный альдегидно-мускусный аромат - вначале отдает стиральным порошком, но потом красиво запудривается - чуть сладковатый, чуть отдает розой, все это мягко и деликатно. Примерно в середине раскрытия напомнил мне шанелевскую премьерную пятерку, у которой вместо неролей - ландыш. Плотный, но не душащий "аромат чистоты" с порцией прохладного воздуха внутри. А главное - не нужно задумываться, с чем его носить.
+ 9. Mmmm... Juliette Has A Gun
Я большая поклонница "Джульетты", но и у них случаются ароматы, оставляющие меня равнодушной. Вот как эта "вкусняшка", о которой мне почти нечего сказать, кроме сдержанных комплиментов. Сладкие ягоды, сливочно-ванильная тубероза и мягкая ванильно-карамельная база - классическое гурманское сочетание, но по-нишевому мягкое, деликатное, не липкое и не кричащее. Ничего особенного, просто милый девчачий аромат, хотя и хорошо сделанный. Вот только ружье эта Джульетта, похоже, оставила на пороге кондитерской.
+ 10. Cuir Venetien David Jourquin
Любителям кожи в сторону этого бренда нужно смотреть очень внимательно - они ее любят так и эдак, под разными соусами. Причем подача иногда совсем неожиданная, вот как здесь, в "Венецианской коже" (ассоциирующейся, понятное дело, с куртизанками в масках). Начинается аромат с жизнерадостного соло маракуйи - с кислинкой, без сиропа. Но потом тема без предупреждения сменяется на мрачную мускусно-кожаную - и мускус, и кожа тут сухие и горчат, и дуэт их глубок и серьезен, без прежней игривости. Неожиданно философский аромат получился - не столько про вечеринку в масках, сколько про следующее утро.
+ 11. Cuir de R'Eve David Jourquin
Совсем другая кожа, вызывающая у меня ассоциации с эпохой ар-деко, веком джаза и эмансипации. Начинался этот аромат на моей коже как двойник "Шалимара", на характерном контрасте пронзительного лайма и "жженорезиновой" кожи. К счастью, стадия подражания продлилась недолго - аромат расцвел пудровой, сладковатой и уже совсем не шалимаристой ванилью. Если верить офсайту, думали они при этом про Париж и его жительниц - ну что ж, french twist удался, аромат вполне сойдет за "Полночь в Париже".
+ 12. City Love Dueto Parfums
Совершенно пустое название, за которым может скрываться все, что угодно. Например, вот этот Уд Удович Удский из города Уд-Сити. Для меня это практически моноаромат, причем уд здесь представлен в диапазоне от влажного зелено-древесного аромата до отголосков стоматологического кабинета. Где-то тут, наверное, есть и пачули, и роза, и герань, но все они поют с удом в унисон, поддерживая его тему и сливаясь с ней. Не самый сложный и интересный уд на моей памяти, но любители наверняка заценят. При чем тут любовь в большом городе - а кто ж его знает.
+ 13. Lady Cool Dueto Parfums
Еще одно "ниочемное" название - и примерно такой же парфюм. Сладкая грушевая карамель, к которой добавили слишком много, как по мне, телесного мускуса, а индольный флердоранж еще и усугубил впечатление. Предполагался, вероятно, легкий весенне-летний аромат, но на моей коже оказались какие-то грязные танцы в клубе в три часа утра.
+ 14. Suma Oriental Une Nuit Nomade
Кочевой образ жизни - один из трендов нашего времени, вот и целую концепцию парфюмерного бренда на нем выстроили (хотя сама идея "аромат как впечатление от путешествия", мягко говоря, не новая). Этот аромат - из коллекции Une Nuit A Bali, собравшей несколько историй об этом модном острове.
По задумке, это должен был быть аромат про сандал - парфюм назван в честь сочинения некоего португальского посла, впервые определившего, что родина сандала - Индонезия. Но, вероятно, сандал с его сладковатой влажной молочностью тут послужил просто хорошим фоном для отличной гурманской композиции. Шикарное яркое начало: натуральный запах темного рома с пряностями и шоколадных конфет. Потом ром уносят, от конфет остается бледный призрак какао, чуть смягченный и сглаженный древесными нотами и бобами тонка. Вот на что не люблю гурманику - но не могу не пройти мимо настоящих шедевров жанра. Этот ром с конфетами близок к гениальности.
+ 15. Fiero Xerjoff Casamorati
К дорогой-богатой парфюмерии этого расхваленного бренда я раз за разом остаюсь равнодушной. Вот и этот делался не для меня - даром что мужской. Это легкий свежий аромат, в котором ноты цитрусов, лемонграсса и нероли ладно дополняют друг друга, да и чуть сладковатая база не мешает. Вот и все, что я могу рассказать о вьетнамской войне. Ах, да. Единственное, чем меня удивил этот аромат - стойкостью, точнее, ее отсутствием. Ранее в исполнении бренда я такого не встречала - громкость и стойкость у него обычно от души, за что и любим на постсоветских просторах.
+ 16. Dolce Passione Pantheon Roma
Ииии... еще один отличный шоколад в этой коробочке! И вот тут-то, кажется, я нашла самый натуральный запах темного шоколада! И это именно шоколад в трюфелях, с шоколадной же начинкой и с посыпкой из какао. Густой, жирный, подчиняет волю и пробуждает аппетит, мама дорогая, я уже забыла, что парфюмерия на такое способна... В раскрытии, впрочем, аромат становится горьким и строгим, шоколад превращается в бесплотную идею какао и застегивается на все пуговицы - зато на первый план выходит что-то вроде мягкого фруктового шипра. Отличная подача шоколадной темы - без тормозов, но со вкусом, извините за каламбур.
+ 17. Raffaello Pantheon Roma
Вопреки названию, "рафаэлками" он совсем не пахнет. Аромат посвящен Рафаэлю, чья гробница есть в римском Пантеоне, в честь которого назван бренд. Точнее, это история запретной любви Рафаэля и Маргариты (она же Форнарина), дочери простого пекаря, в тот период, когда сам Рафаэль был обручен с дочерью кардинала Медичи. Маргарита была его любовницей и самой знаменитой моделью, черты которой угадываются во многих рафаэлевых мадоннах.
Уж не знаю, что за ассоциации у парфюмера с Рафаэлем, но получился у него богемно-философский аромат абсента со жженым сахаром, сладко-полынный, в раскрытии потихоньку сбрасывающий с себя сладость и превращающийся в чистую сочно-зеленую полынь с древесным подтоном. Абсент, раскрученный назад во времени: от напитка - к полыни, стремительно уходящей обратно в землю. И это красиво.
+ 18. Il Giardino Pantheon Roma
Еще одна грань той же истории любви - аромат про сад, в котором встречались влюбленные. Минималистичная и очень обаятельная симфония из трех нот. Сначала - сочное зеленое яблоко (очень хорошо сделанное, без "жестяного ведра", как это часто бывает), потом - густая зелень плюща с горьким лекарственным оттенком, а в финале неожиданно - мягкая сладковатая цветочная пудра. Не извольте сомневаться, настоящая прогулка по старому огромному саду, в закоулках которого скрывается много сюрпризов.
+ 19. Annone Pantheon Roma
А вот тут для разнообразия - не Рафаэль, но около него. Аромат посвящен - нет, это не шутка - белому слону папы Льва X, при дворе которого (папы, а не слона) как раз и подвизался художник. Анноне - это имя слона. Говорят, Рафаэль даже написал портрет животного, но эта работа была утеряна. Слона, кстати, прислал понтифику в 1514 году король Португалии Мануэль I. Эта история описана в отличном романе португальца Жозе Сарамаго "Странствие слона".
Аромат, как и следовало ожидать, получился про африканскую экзотику с заметным участием анималики. Сочный фруктово-сладкий уд плавно перетекает в просто древесный уд, украшенный сухими зелеными нотами папируса, мягкий и чуть маслянистый. Аромат-презентация "Уд - нота контрастов". Или слон - нота контрастов, как посмотреть.
+ 20. Bullion Byredo
Этих скандинавов я люблю - умны и лаконичны. Название этого аромата означает "золотой слиток", но ничего похожего на самый знаменитый золотой слиток в парфюмерии - 1 Million Paco Rabanne - тут нет и близко. Создатели посвятили аромат древней Персии, в которой слитки ходили в качестве валюты - просто потому, что они монеты не печатали. Поэтому их история - про загадочный Древний Восток.
Bullion - это пикантный фруктово-кожаный шипр, густой и плотный, с ладным дуэтом сливы и кожи на первом плане. Кожа в самой глубокой точке раскрытия выдает откровенно телесную, анималистическую, горячую и манящую ноту. Правда, во второй половине раскрытия аромат превращается в близнеца лютенсовской Feminite de Bois - которая, впрочем, тоже рассказывает о темной стороне женственности. Но сходство уж слишком разительно, зачем мне два одинаковых парфюма.
+ 21. Rose Of No Man's Land Byredo
А вот эта роза не смогла заставить меня влюбиться. Скандинавы сделали довольно-таки не новое уже - что в нише, что в люксе - сочетание розы с ягодами и розовым перцем. "Сладкая роза" в исполнении Byredo получилась по-скандинавски сдержанной и лаконичной, и весьма носибельной.
Кстати, "Розами с ничейной земли" во времена Первой Мировой английские солдаты называли медсестер, которые ухаживали за ними в госпиталях. И таки да, простой английской девушке эта композиция очень подходит.
+ 22. Green Byredo
И под занавес - настоящее открытие маршрута, аромат, который я совершенно зря игнорировала ранее. Хоть убейте, но мне этот аромат пахнет никакими не фиалками в траве, а сиренью! Самой натуральной сиренью, свежеотломанной веточкой, влажной после весенней грозы. Напомнил знаменитый En Passant Frederic Malle - и, подозреваю, собран по тому же рецепты. В раскрытии мягко теплеет и становится чуть слаще, при этом сохраняя свой цветочный (а не зеленый, как в названии) характер. Совершенно чудная вещь, фанатке цветов и особенно сирени - например, мне - очень надо.
+ 1. Sulphur [16S] One of Those (Nu_be)
Это тот самый парфюмерный дом, который называет свои ароматы в честь химических элементов. Этот, например - "Сера", и должен он, по задумке, воплощать демоническое начало и тьму, а отсюда они как-то непринужденно сделали логический скачок к ведьминым зельям, которые можно считать сатанинскими только с точки зрения верующего христианина века этак 14-го. В общем, с концепцией не задалось, зато аромат хорош.
Он прозрачный хвойно-пряный, воздушный и освежающий. Я в нем отчетливо различаю можжевельник, которого вроде среди нот не указано, а также розмарин и пронзительно-зеленую ангелику-дягель. В раскрытии аромат теплеет и заземляется, начинает заметно шиприть благодаря мху - увы, моя кожа мох не очень любит. Во всем остальном, кроме шипровой базы - аромат-релакс, подышать которым - как в сосновом лесу прогуляться. Magical forest, без всяких дьявольских усилий.
+ 2. Green Irish Tweed Creed
С этим брендом, сделавшим себе имя на солидных деловых ароматах под дорогие костюмы, у меня традиционно не складывается. То ли, как часто бывает, мускус у них не той системы, то ли парфюмеры всякий раз имеют в виду мужчин - даже когда создают вроде бы женские ароматы - и эти мужики постоянно маячат у меня за спиной, стоит мне капнуть на кожу хоть чуть этой драгоценной влаги (драгоценной - это не фигура речи, а реальный ценник).
Впрочем, "Зеленый ирландский твид" - это честный мужской аромат. Несложный зелено-пудровый, в котором сочетание зеленого листа фиалки и пушистого ириса для меня создает почему-то впечатление замши. Мягкий, ненавязчивый, спокойный "аромат - вторая кожа" для аристократов и wannabe - которые не смотрят на ценник. Дистиллированная костюмно-деловая маскулинность, уверенная и не крикливая. Как пишут на офсайте - и за городом прогуляться, и на красную дорожку выйти.
+ 3. Millésime Impérial Creed
Еще один аромат, с которым мне не повезло. Вместо обещанного отдыха на аристократическом морском курорте он выдал на моей коже разброд и шатание из зеленых и мускусных нот, лекарственный запах какой-то горькой травяной настойки. Моря мне не досталось вовсе, очень жаль. Но это мое парфюмерное проклятие: люблю море, а за весь мой парфманьяческий стаж оно-настоящее мне доставалось во флаконе раза два с половиной. Вот и здесь до моря не дошла, легла в траве и лежу, размышляя о том, что не быть мне аристократкой.
+ 4. Himalaya Creed
Концепт тут интересный: высокогорные снега, сила природы и жажда приключений. Но так как это опять мужская классика, то парфюмер пошел проторенным путем. Цитрусы и мускус могли бы сделать этот аромат банальным, но вполне приятным свежачком (не гималайский снег, но по крайней мере раннее утро), но добавился мощный телесный аккорд (вероятно, слаженный дуэт серой амбры и сандала). Получился аромат мужчины после бритья - когда важно не только средство, но и кожа, на которую оно нанесено. Причем мужчина этот - в чистой белоснежной ванной, а вовсе не в очереди на Эверест. Но, может, он и мечтает о приключениях, кто его разберет.
+ 5. The Scent Of Peace Bond No 9
А это - бренд, который абсолютно все свои ароматы посвящает разным локациям Нью-Йорка, этакие гении места. Поскольку Нью-Йорк большой, то идеи у них до сих пор не закончились. И "Запах мира", как ни странно, появился на свет тоже благодаря локации - штаб-квартиры ООН на Манхэттене.
Первое впечатление - парфюмеры поленились. В фиолетовом флаконе с голубем мира спрятался легкий цитрусово-мускусный аромат, чуть сладковатый, с откровенно синтетическим мускусом и таким же ландышем. Простой и непритязательный, как воздух. Впрочем, ведь и мир - как воздух: когда он есть, его не замечаешь, им просто дышишь. Чудовищно актуальный аромат - впрочем, резко перестающий таким быть в отрыве от концепции.
+ 6. Chelsea Flowers Bond No 9
А вот это уже вполне конкретное место: фешенебельный район Челси на Манхэттене (Вест-Сайд, рядом с Адской Кухней), с модным рынком, арт-галереями, хипстерскими кафе и ресторанами. Цветы тут чаще встречаются в букетах, чем на клумбах - вот и это именно весенний букет, завернутый в бумагу вторичной переработки, а ни в коем случае не в экологически вредный целлофан. И это свежий, большой и пышный букет: я различила в его гуще пионы и гиацинты, чуть позже тюльпаны. В базе аромат немного горчит ветивером и мхом, но аромат это на удивление не портит - горчинка очень идет этому весеннему парфюму, прекрасно создающему настроение. Идешь ты такая по майскому Манхэттену с букетом свежесрезанных цветов с фермерского эко-рынка - еще б настроение не создавалось.
+ 7. Pélargonium Aedes de Venustas
Этот громоздкий переусложненный цветочный шипр хорош именно тем, что таким и задумывался: сложным, темным, густым, тяжелым. Парфюмер Натали Фейстауэр вдохновлялась цветочными натюрмортами старых голландцев - теми самыми, которые "цветы на черном фоне". Букеты здесь только выступают таинственно из мрака - потому и база тяжела и густа, чтоб служить этим фоновым мраком.
Пеларгония - родственница герани, но тут в виду имеется не простое комнатное растение, а редкая Pelargonium graveolens, она же "египетская герань", которую используют в парфюмерии - в частности, она иногда имитирует розу. Эта псевдогерань тут вроде бы на первых ролях - но темный фон берет свое, втягивает в себя неповинный цветок, засыпает его специями и прикладывает сверху свежеспиленным кедровым бревном, поросшим мхом. Цветочное название обманчиво: главный герой тут - не цветок, а тьма, из которой он прорастает.
+ 8. Chemise Blanche Laurent Mazzone Parfums
Совершенно прохлопала момент, когда бренд LM Parfums вместо инициалов назвался полным именем создателя. Впрочем, ароматы от этого хуже не стали (хотя многие из тех, что я пробовала, мне показались переоцененными).
Когда аромат прямо берет и называется "Белой рубашкой" - странно ожидать от него чего-то еще. Это по-настоящему белоснежный альдегидно-мускусный аромат - вначале отдает стиральным порошком, но потом красиво запудривается - чуть сладковатый, чуть отдает розой, все это мягко и деликатно. Примерно в середине раскрытия напомнил мне шанелевскую премьерную пятерку, у которой вместо неролей - ландыш. Плотный, но не душащий "аромат чистоты" с порцией прохладного воздуха внутри. А главное - не нужно задумываться, с чем его носить.
+ 9. Mmmm... Juliette Has A Gun
Я большая поклонница "Джульетты", но и у них случаются ароматы, оставляющие меня равнодушной. Вот как эта "вкусняшка", о которой мне почти нечего сказать, кроме сдержанных комплиментов. Сладкие ягоды, сливочно-ванильная тубероза и мягкая ванильно-карамельная база - классическое гурманское сочетание, но по-нишевому мягкое, деликатное, не липкое и не кричащее. Ничего особенного, просто милый девчачий аромат, хотя и хорошо сделанный. Вот только ружье эта Джульетта, похоже, оставила на пороге кондитерской.
+ 10. Cuir Venetien David Jourquin
Любителям кожи в сторону этого бренда нужно смотреть очень внимательно - они ее любят так и эдак, под разными соусами. Причем подача иногда совсем неожиданная, вот как здесь, в "Венецианской коже" (ассоциирующейся, понятное дело, с куртизанками в масках). Начинается аромат с жизнерадостного соло маракуйи - с кислинкой, без сиропа. Но потом тема без предупреждения сменяется на мрачную мускусно-кожаную - и мускус, и кожа тут сухие и горчат, и дуэт их глубок и серьезен, без прежней игривости. Неожиданно философский аромат получился - не столько про вечеринку в масках, сколько про следующее утро.
+ 11. Cuir de R'Eve David Jourquin
Совсем другая кожа, вызывающая у меня ассоциации с эпохой ар-деко, веком джаза и эмансипации. Начинался этот аромат на моей коже как двойник "Шалимара", на характерном контрасте пронзительного лайма и "жженорезиновой" кожи. К счастью, стадия подражания продлилась недолго - аромат расцвел пудровой, сладковатой и уже совсем не шалимаристой ванилью. Если верить офсайту, думали они при этом про Париж и его жительниц - ну что ж, french twist удался, аромат вполне сойдет за "Полночь в Париже".
+ 12. City Love Dueto Parfums
Совершенно пустое название, за которым может скрываться все, что угодно. Например, вот этот Уд Удович Удский из города Уд-Сити. Для меня это практически моноаромат, причем уд здесь представлен в диапазоне от влажного зелено-древесного аромата до отголосков стоматологического кабинета. Где-то тут, наверное, есть и пачули, и роза, и герань, но все они поют с удом в унисон, поддерживая его тему и сливаясь с ней. Не самый сложный и интересный уд на моей памяти, но любители наверняка заценят. При чем тут любовь в большом городе - а кто ж его знает.
+ 13. Lady Cool Dueto Parfums
Еще одно "ниочемное" название - и примерно такой же парфюм. Сладкая грушевая карамель, к которой добавили слишком много, как по мне, телесного мускуса, а индольный флердоранж еще и усугубил впечатление. Предполагался, вероятно, легкий весенне-летний аромат, но на моей коже оказались какие-то грязные танцы в клубе в три часа утра.
+ 14. Suma Oriental Une Nuit Nomade
Кочевой образ жизни - один из трендов нашего времени, вот и целую концепцию парфюмерного бренда на нем выстроили (хотя сама идея "аромат как впечатление от путешествия", мягко говоря, не новая). Этот аромат - из коллекции Une Nuit A Bali, собравшей несколько историй об этом модном острове.
По задумке, это должен был быть аромат про сандал - парфюм назван в честь сочинения некоего португальского посла, впервые определившего, что родина сандала - Индонезия. Но, вероятно, сандал с его сладковатой влажной молочностью тут послужил просто хорошим фоном для отличной гурманской композиции. Шикарное яркое начало: натуральный запах темного рома с пряностями и шоколадных конфет. Потом ром уносят, от конфет остается бледный призрак какао, чуть смягченный и сглаженный древесными нотами и бобами тонка. Вот на что не люблю гурманику - но не могу не пройти мимо настоящих шедевров жанра. Этот ром с конфетами близок к гениальности.
+ 15. Fiero Xerjoff Casamorati
К дорогой-богатой парфюмерии этого расхваленного бренда я раз за разом остаюсь равнодушной. Вот и этот делался не для меня - даром что мужской. Это легкий свежий аромат, в котором ноты цитрусов, лемонграсса и нероли ладно дополняют друг друга, да и чуть сладковатая база не мешает. Вот и все, что я могу рассказать о вьетнамской войне. Ах, да. Единственное, чем меня удивил этот аромат - стойкостью, точнее, ее отсутствием. Ранее в исполнении бренда я такого не встречала - громкость и стойкость у него обычно от души, за что и любим на постсоветских просторах.
+ 16. Dolce Passione Pantheon Roma
Ииии... еще один отличный шоколад в этой коробочке! И вот тут-то, кажется, я нашла самый натуральный запах темного шоколада! И это именно шоколад в трюфелях, с шоколадной же начинкой и с посыпкой из какао. Густой, жирный, подчиняет волю и пробуждает аппетит, мама дорогая, я уже забыла, что парфюмерия на такое способна... В раскрытии, впрочем, аромат становится горьким и строгим, шоколад превращается в бесплотную идею какао и застегивается на все пуговицы - зато на первый план выходит что-то вроде мягкого фруктового шипра. Отличная подача шоколадной темы - без тормозов, но со вкусом, извините за каламбур.
+ 17. Raffaello Pantheon Roma
Вопреки названию, "рафаэлками" он совсем не пахнет. Аромат посвящен Рафаэлю, чья гробница есть в римском Пантеоне, в честь которого назван бренд. Точнее, это история запретной любви Рафаэля и Маргариты (она же Форнарина), дочери простого пекаря, в тот период, когда сам Рафаэль был обручен с дочерью кардинала Медичи. Маргарита была его любовницей и самой знаменитой моделью, черты которой угадываются во многих рафаэлевых мадоннах.
Уж не знаю, что за ассоциации у парфюмера с Рафаэлем, но получился у него богемно-философский аромат абсента со жженым сахаром, сладко-полынный, в раскрытии потихоньку сбрасывающий с себя сладость и превращающийся в чистую сочно-зеленую полынь с древесным подтоном. Абсент, раскрученный назад во времени: от напитка - к полыни, стремительно уходящей обратно в землю. И это красиво.
+ 18. Il Giardino Pantheon Roma
Еще одна грань той же истории любви - аромат про сад, в котором встречались влюбленные. Минималистичная и очень обаятельная симфония из трех нот. Сначала - сочное зеленое яблоко (очень хорошо сделанное, без "жестяного ведра", как это часто бывает), потом - густая зелень плюща с горьким лекарственным оттенком, а в финале неожиданно - мягкая сладковатая цветочная пудра. Не извольте сомневаться, настоящая прогулка по старому огромному саду, в закоулках которого скрывается много сюрпризов.
+ 19. Annone Pantheon Roma
А вот тут для разнообразия - не Рафаэль, но около него. Аромат посвящен - нет, это не шутка - белому слону папы Льва X, при дворе которого (папы, а не слона) как раз и подвизался художник. Анноне - это имя слона. Говорят, Рафаэль даже написал портрет животного, но эта работа была утеряна. Слона, кстати, прислал понтифику в 1514 году король Португалии Мануэль I. Эта история описана в отличном романе португальца Жозе Сарамаго "Странствие слона".
Аромат, как и следовало ожидать, получился про африканскую экзотику с заметным участием анималики. Сочный фруктово-сладкий уд плавно перетекает в просто древесный уд, украшенный сухими зелеными нотами папируса, мягкий и чуть маслянистый. Аромат-презентация "Уд - нота контрастов". Или слон - нота контрастов, как посмотреть.
+ 20. Bullion Byredo
Этих скандинавов я люблю - умны и лаконичны. Название этого аромата означает "золотой слиток", но ничего похожего на самый знаменитый золотой слиток в парфюмерии - 1 Million Paco Rabanne - тут нет и близко. Создатели посвятили аромат древней Персии, в которой слитки ходили в качестве валюты - просто потому, что они монеты не печатали. Поэтому их история - про загадочный Древний Восток.
Bullion - это пикантный фруктово-кожаный шипр, густой и плотный, с ладным дуэтом сливы и кожи на первом плане. Кожа в самой глубокой точке раскрытия выдает откровенно телесную, анималистическую, горячую и манящую ноту. Правда, во второй половине раскрытия аромат превращается в близнеца лютенсовской Feminite de Bois - которая, впрочем, тоже рассказывает о темной стороне женственности. Но сходство уж слишком разительно, зачем мне два одинаковых парфюма.
+ 21. Rose Of No Man's Land Byredo
А вот эта роза не смогла заставить меня влюбиться. Скандинавы сделали довольно-таки не новое уже - что в нише, что в люксе - сочетание розы с ягодами и розовым перцем. "Сладкая роза" в исполнении Byredo получилась по-скандинавски сдержанной и лаконичной, и весьма носибельной.
Кстати, "Розами с ничейной земли" во времена Первой Мировой английские солдаты называли медсестер, которые ухаживали за ними в госпиталях. И таки да, простой английской девушке эта композиция очень подходит.
+ 22. Green Byredo
И под занавес - настоящее открытие маршрута, аромат, который я совершенно зря игнорировала ранее. Хоть убейте, но мне этот аромат пахнет никакими не фиалками в траве, а сиренью! Самой натуральной сиренью, свежеотломанной веточкой, влажной после весенней грозы. Напомнил знаменитый En Passant Frederic Malle - и, подозреваю, собран по тому же рецепты. В раскрытии мягко теплеет и становится чуть слаще, при этом сохраняя свой цветочный (а не зеленый, как в названии) характер. Совершенно чудная вещь, фанатке цветов и особенно сирени - например, мне - очень надо.
Комментариев нет:
Отправить комментарий