Royal Crown: возвращение короля?

На бренд Royal Crown я долгое время посматривала очень издалека. Отпугивал заоблачный ценник (10-17 тысяч гривен в разных магазинах) и флаконы, напоминавшие плод тайной связи L'Artisan Parfumeur и Roja Dove, если бы последний был цыганским бароном. 

Когда подвернулась возможность затестить сразу кучу ароматов бренда (увы, не все, но многие) - я полезла на официальный сайт и с удивлением узнала, что за брендом стоит тот самый Антонио Висконти, который в середине 2010-х неплохо так сотряс парфманьяческое сообщество своим одноимённым брендом. До сих пор жалею, что не успела перепробовать всего - то, что мимо меня пробежало, было в высшей степени достойно.

Почему Висконти решил создавать бренд с совершенно иной эстетикой - ответ на этот вопрос лежит явно в плоскости коммерции. Нас же интересуют ароматы - все композиции тут снова созданы самим Висконти (наследником династии флорентийских перчаточников, которые были по совместительству парфюмерами), и у меня была надежда на некую перезагрузку Antonio Visconti, потерянного, кажется, навсегда. 

Бутик Royal Crown в Риме

Пожалуй, визитная карточка бренда - его самая дорогая коллекция Imperium, ароматы которой посвящены коронованным особам. 

И надо было, конечно, додуматься посвятить аромат Екатерине II. Он так и называется - Caterina. Но пахнет, впрочем, так, как будто речь не о российской императрице, а о героине сериала "Великая". Он практически весь состоит из громкого аккорда “роза + персик”, напоминающего Gucci Rush. Больше тут нет ничего, раскрытия и развития тоже. 

 

Emperor (на флаконе почему-то Imperator) и Tzar (ну куда ж без царей) - маскулинная пряно-древесная классика. Первый - с ярко выраженными нотами кардамона, мускатного ореха и лаврового листа (напоминает о лавровом венке римских императоров) на уверенной древесной базе, чуть сладковатой из-за олибанума. Второй - щепотка пряностей, чуть прозрачных цветов для лëгкости, водянистый кедр в базе. У царя характера оказалось меньше, чем у императора :)

Khan - собирательный портрет всех ханов Орды - напоминает скорее интерьер в ханском шатре: щепки драгоценного дерева поджигают в аромакурительнице, и они наполняют помещение драгоценным дымом, с оттенками сладкой смолы и острых пряностей, с такими же сладковатыми пачулями в базе. А вот Sultan - предсказуемая гаремная гурманика: душистые сухофрукты, рахат-лукум в сахарной пудре, варенье из розовых лепестков. Много чуть терпковатой ванили, сладких смол, сливочного сандала, немного древесины (но не выраженного уда) для прочности.

K’abel - посвящение правительнице империи Майя VII века - тоже почему-то пахнет как аромат арабского шейха. Это пряный мужской фужер, который был бы банальным, если бы не яркая нота сладких фиников и яркое драгоценное дерево в базе. 

Больше прочих из императорской серии мне понравилась Isabella - аромат про флёрдоранж во всей его красе, с медовыми и цитрусовыми оттенками, с такой же медово-сладкой, благодаря илангу и ванили, туберозой. Мне напомнила Seville a l'Aube L'Artisan Parfumeur - тоже аромат про Испанию и католицизм, Изабелла в этой церкви представляется легко. 

И ещё очень интересна - но не без нюансов - Nocturna, очень странное дополнение к коллекции: это просто посвящение ночи, а почему в серии Imperial и с короной - ну, придумайте что-нибудь сами (что интересно, на Фрагрантике этот аромат в Imperium Collection не входит, а вот на офсайте бренда - да). С самого начала и почти половину времени звучания это великолепный моноаромат дыни - она тут спелая, рассыпчатая, и прямо на наших глазах вялится на солнце, становясь ещё слаще. В базе, увы, прорастают амбродеревяшки, которые с моей кожей не дружат - вместо сладкого десерта я получила терпкую древесину и влажные камни.

***

Как можно заметить, в Royal Crown любят уд. А ещё у них один из языков офсайта - арабский. И то и другое как бы говорит нам, на какой рынок они в основном нацелены :) 

Ароматов, где уд в центре композиции и в названии, у них тоже несколько. Я не фанатка уда как такового, но любопытство парфманьяка - страшная вещь :) К счастью, моноароматы бренд не делает, и уды у него все очень разные. 

Oud Al Melka - это очень мягкий и спокойный уд, постепенно уходящий в тень душистого зелёного шалфея, шафрана и можжевельника. В базе проступает прозрачный прохладный олибанум и мыльные мускусы - и вся композиция превращается в хорошо сделанный “запах чистоты” с оттенком воска, будто бы в белоснежной ванной зажгли свечу. А про уд уже все забыли :) 

Oud Jasmine оказался вообще не про уд и не про жасмин. Последний тут заметен только в самом начале, прозрачный и чуть пыльный, как в Jasmin et Cigarette ELDO. Далее аромат превращается в негромкий белоцветочный, в котором сливочная тубероза сплетается с ванильно-медовым иланг-илангом, поддержанным сладкой смолистой базой. 

А вот My Oud наконец-то про уд :) Классический восточный уд со специями, сухой и спокойный. Роза и шафран работают в группе поддержки, ни разу не выходя на первый план.

Не про уд, но тоже очень восточный аромат - Alkimya, вероятно, посвящение средневековым арабским алхимикам. Это типовая восточная роза, громкая и выразительная, чуть маслянистая и очень горячая. Есть тут уд, но он тут на вторых ролях. 

Кстати, два последних аромата входят в отдельную коллекцию - Prestige, что бы это ни значило. Но, похоже, эта коллекция в основном на арабский рынок и ориентирована. В неё же входит, например, Ytzma (посвящённый империи Майя, вот такой парадокс) - ещё один не-моноаромат уда. Сухофрукты сочетаются с его сладкими и фруктовыми гранями, цветы и пряности - с сухими и терпкими, ну а в базе уд становится чуть телесным и хорошо сочетается с влажным сладковатым табаком и сухим мхом. Вот этот уд я бы попробовала разносить, причём в разную погоду. 

***

Самые популярные - и более "европейские" по характеру - ароматы бренд вынес в коллекцию с нехитрым названием Classic. 

Celebration - цитрусовые и ментоловые леденцы, цветочный мёд и капля сладкого травяного ликёра (в пирамиде абсент, но мне мерещится бехеровка или что-то в этом роде :)). По описанию, аромат посвящён 1848 году - "лету народов", положившему начало объединению Италии. Но я бы примерила в зимние холода - возможно, рождественские. 

Les Petits Coquins ("Маленькие негодяи") с самого начала звучит как младший брат “Ангела”, только легче - похоже на давно снятый Angel Innocent. Тут больше цитрусов, что делает аромат похожим на горсть чуть подтаявших апельсиновых леденцов. В раскрытии аромат становится свежее и менее похожим на “Ангела” - идёт своей дорогой, в которой много прохладного воздуха, полевых цветов-медоносов и хвойных деревьев. 

Nizam, судя по названию, мог бы входить в Imperium Collection (низам - титул наместников индийских провинций в империи Моголов). Но по характеру он совсем другой: тут спелые мандарины и лимоны в морской воде, а когда прибой уходит, остаются прозрачные белые цветы и те же цитрусы, нарезанные ломтиками. Приятная летняя история отдыха на морском побережье.

Ещё одна акватическая история - Rain, но тут скорее не дождь, а шторм в океане. Много солёной воды, потные натруженные тела, крепкий алкоголь и лосьон после бритья - освежиться утром, когда самое сложное уже позади. 

***

Несколько ароматов я на официальном сайте не нашла, хотя у нас в продаже их найти можно. Возможно, они официально сняты с производства и у нас распродаются остатки - или временно распроданы на офсайте и ждут рестока. 

Продолжение морской темы - Sea Island, морская акватика с йодистой нотой водорослей, которые на один странный момент напоминают о Secretions Magnifique ELDO. Но это быстро проходит, остаются только солëная вода, тëплый океанский бриз и влажная древесина. А в базе - немного приятной пудры. 

Больше пудры я рассчитывала услышать в Poudre de Fleurs - но это не совсем та цветочная пудра, которую я люблю. Она сахарная, с ванилью и мёдом, в котором тонут нероли, жасмин и хорошо различимая роза. К базе пудра совсем превращается в крем и растекается по коже. 

***

И в заключение - пара ароматов бренда, которые меня особенно зацепили. 

Reflextion - солнечный белоцветочный аромат с нероли и жасмином. В раскрытии приходит мимоза - и оказывается очень красивой, пушистой, медово-пудровой. Плюс - красивая смолисто-дресная база.

Ну а Habanos (серия со скромным названием Masterpiece) похож на воспоминание Антонио Висконти о своей хитовой Akaba :) Ещё он мне очень напомнил Havana Vanille LAP, старую версию: медово-шоколадный влажный табак, медовые пачули и ванильная пудра. Очень стойкий, в раскрытии практически не меняется, но настолько хорош, но ему это и не надо. 

***

Хорош ли нынешний бренд Антонио Висконти? Да, неплох. Но отчётливо коммерчески ориентированный - и, похоже, завышенный ценник ему в этом не мешает, а даже помогает, создавая ауру "престижа" и "не для всех".

Оправданы ли эти цены? Для меня - нет, но я, похоже, не целевая аудитория. Я всё ещё скучаю по Antonio Visconti. Отливанты нескольких ароматов при возможности - почему бы и нет, а флакон с короной я на полку ставить не хочу, не моя эстетика.

Рада знакомству, thank you, next.

Белые и пушистые: молоко в парфюмерии

В парфюмерии много сливок, особенно взбитых, заварного крема, помадки, згущёнки, сладкого какао и кофе с молоком - но мало собственно молока, будто бы оно, как вода, совсем не пахнет. Но оно пахнет - и его уютный, влажный, обволакивающий аромат умеет успокаивать и возвращать в детство, размывать любую картинку в акварель, превращать текущий момент в туманное безвременье, ласковое и абсолютно безопасное, в котором возможно всё, но только хорошее.

Я очень люблю молоко в парфюмерии и одно время прицельно коллекционировала и пробовала ароматы, где оно указано в пирамиде. Сейчас это не самая трендовая нота, поэтому все мои любимцы - из прошлых лет, некоторые - уже классика. Но они мне не надоедают и с удовольствием носятся в любое время года.

Jeux de Peau Serge Lutens

В коллективном сознании парфманьяков Jeux de Peau больше всего известен как "аромат молока с печеньем", хотя, судя по названию, Лютанс и его парфюмер (он на фрагрантике не указан, но я подозреваю, что это снова Кристофер Шелдрейк) задумывали несколько другое.

Jeux de Peau буквально означает "игры кожи" - и это попытка передать в парфюмерии все оттенки нежности и уюта, которые мы испытываем при касании кожи любимого человека. Попытка разлить по флаконам окситоцин. Здесь есть отсылки к лютенсковской классике: сандал пришёл прямиком из Santal Blanc (и не дошёл до Santal Majuscule), пушистые абрикосы - из Daim Blond... В общем, заметно, что тема уюта (и связанная с ней тема сексуальности) занимала Сержа Лютанса не меньше, чем тема детских травм и экзистенциальной бездны. 

Фото здесь - моё, сделанное в декабре прошлого года, в сезон рождественских праздников. Рядом с флаконом - ломоть штоллена, который в сезон прекрасно сочетается с Jeux de Peau. Потому что он пахнет рассыпчатой выпечкой с сухофруктами, тёплым молоком с мёдом, плюшевым пледом и прочими радостями зимних каникул. В межсезонье здесь становится больше сандала - точнее, становится заметно, что молоко и печенье - это на самом деле сандал. Этот сандал такой, как я люблю. И это уже объятия любимого человека - видимо, как и задумывалось.

Poivre Piquant L'Artisan Parfumeur

К этому аромату у меня особое отношение. Это первый Артизан в моей коллекции, и в принципе первый нишевый аромат, купленный в магазине - в качестве подарка себе на день рождения. Выбирала между ним и Eau du Navigateur; если б знала, что второй вскорости снимут, выбрала бы его. Но и так отлично получилось.

Poivre Piquant, работа Бертрана Дюшофура, подарил мне одно из самых удивительных парфюмерных переживаний в моей жизни. Однажды я надела его на работу - и засиделась до позднего вечера в пустом офисе. Была зима, в просторном помещении было прохладно и сухо. 

И тут меня окатила с головы до ног волна свежего холодного молока. Я аж дышать перестала. Вдохнула ещё раз. Снова волна молока, но на сей раз со свежемолотым перцем. И только с пятого или шестого вдоха молоко потеплело, и аромат превратился в то пряное средство от простуды, которое я когда-то полюбила.

До сих пор не знаю, что это был за спецэффект. Сочетание тёплой кожи и холодного сухого воздуха? Положение звёзд на небе? Как бы то ни было - с тех пор я ношу его в любое время года, когда мне хочется этого восхитительного густого молока, перец опционален. 

Amaranthine Penhaligon's

Amaranthine (2009) был первой работой того же Бертрана Дюшофура для Penhaligon's - и первым ароматом, перевернувшим имидж дома с ног на голову. До этого он был утончённым аристократическим английским брендом, "Темза, сэр", цветущие сады и разговоры о погоде. Amaranthine сделал его панком, беглым наследником богатого дома, безуспешно разыскивающим свет в сердце тьмы где-то в колониальных джунглях. 

Если присмотреться, то Amaranthine - это вполне классический белоцветочный парфюм, только с авангардным переподвывертом в стиле Дюшофура. Индольный хищный жасмин, классический иланг-иланг... только оба - в овердозах, накрытые сочными зелёными тропическими листьями. Похожий фокус Дюшофур провернул в Nuit de Tubereuse L'Artisan Parfumeur - ещё одной великолепной работе про свет в сердце тьмы.

Где тут молоко? А повсюду. Это млечность сочного стебля тропической лианы, влажный утренний туман над тёплой рекой, сок недозрелого кокосового ореха. Неизвестно, можно ли его пить и не ядовито ли оно, но безумству храбрых...

Oxygene Lanvin

Пришла очередь люксовых ароматов. Увы, снятостей - молочная тема в люксе не прижилась ещё со времён легендарного Le Feu d'Issey Issey Miyake. Практически все попытки сделать из молока не ванильный десерт, а что-то более интересное, проваливались и быстро уходили с полок магазинов. Ну что ж, тренды меняются, подождём ещё. 

Oxygene Альберто Морийяса - довольно странный аромат для Lanvin, бренда, всегда старавшегося аккуратно следовать моде и выпускать что-то максимально безопасное в коммерческом смысле. Это словно бы попытка впрыгнуть в уходящий уже в 2000 году вагон моды на акватику, притом что вышла всё равно не акватика. Это озоново-шероховатый аромат предрассветного тумана над рекой, или облаков, в которых тонет вершина горы, или талого снега в лучах мартовского солнца. В общем, всё это - скорее про воду, чем про молоко или про кислород из названия. Вот только эта вода, сотканная из белоцветочных лепестков и пудрового мускуса, непрозрачная, у неё есть цвет, вкус и, кажется, даже густота. Кто-то чудотворный коснулся воды и превратил её в жирное молоко, только задержался на середине превращения. Очень странный аромат, но по-странному же уютный и носибельный - и, как по мне, вполне унисекс (хотя мужская версия Oxygene тоже выходила).

Omnia Bvlgari

Из всей серии "Омний" именно эту, родоначальницу, почему-то забыли быстрее остальных - и уж точно она не сравнится в популярности с Crystalline или Coral. Сейчас, после снятия аромата с производства, о нём и вовсе забыли. Скорее всего, он просто опередил своё время. 

Сделал Omnia тот же Альберто Морийяс, любитель парфюмерной чистоты и белого цвета. И это с самого начала был не самый обычный восток. В 2003, когда вышел Omnia, не каждая посетительница парфюмерных магазинов согласилась бы пахнуть чаем масала. А Omnia пахнет именно им, сваренным на молоке чёрным чаем со специями, сливочно-пряным и обволакивающим. Эх, подождали бы с ним лет двадцать...

Молока номинально в нотах нет, но без него бы чуда не произошло: именно оно связывает воедино гурманские и пряные ноты, создавая мягкий бежевый фон для тонкой вышивки. Это прекрасная индийская шаль для холодов. Я чаще всего именно в холода его и ношу. 

Amour Nocturne L'Artisan Parfumeur

И в завершение - снова ниша и снова Бертран Дюшофур. Его сотрудничество с L'Artisan Parfumeur было долгим и плодотворным. 

Молоко с порохом - удивительная история в духе сюрреализма. Если эти двое почему-то встретились, то они могут рассказать историю, которая может развернуться как угодно. 

Но если добавить к этому сочную хищную гардению (упорно слышу там её, а не заявленную орхидею), то история превращается в нуар, только действие его происходит в жарком латиноамериканском или флоридском городе, душной влажной ночью. История про любовь, которая вот-вот срифмуется с кровью. 

Молоко здесь - эссенция чувственности, тепло человеческого тела в жидком виде. Оно сливается со сливочной стороной гардении, которая, в свою очередь, чуть его подсаливает и делает ещё чувственнее, почти неприличным - но не зашагивает за эту грань.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы молочных ароматов стало больше. И чтобы они были не менее интересными, чем перечисленные в этой статье. Но уже по ним очевидно, что молоком можно писать не только гурманские истории.