Alysonoldoini: кто такая Элисон?

Alysonoldoini (сейчас на офсайте он пишется именно так, одним словом) - бренд-загадка с не менее загадочной криэйторкой, подарившей бренду своё имя. Мне не удалось отыскать в недрах интернета ни одного интервью с, собственно, Элисон Ольдоини - только короткие профайлы явно рекламного содержания и пару профессиональных фото на LinkedIn. Впрочем, возможно, эта загадочность - тоже часть стратегии. 

Что мы узнаём из этих кратких рекламных профайлов?

Элисон Ольдоини 

Что наша героиня - наследница итальянского аристократического рода из Генуи, а итальянским аристократам, как мы знаем, просто на роду написано заниматься парфюмерией. Ну, ещё фэшн-дизайном иногда. Собственно, образование Элисон получила именно дизайнерское - только в сфере промышленного дизайна.

Далее в её жизни произошла судьбоносная встреча с парфюмером Бенуа Лапуза (автором, помимо прочего, чудесного Si Lolita Lolita Lempicka и уже эпохального Angel's Share By Kilian). Элисон тут же решила, что ей нужно заниматься парфюмерией, и напросилась в ученицы к Лапуза. Но парфюмеркой она так и не стала - зато в 2013 году основала собственный бренд под семейной крышей Luciano Oldoini Srl (подозреваю, отец Элисон). А Лапуза в итоге создал 8 ароматов бренда из 15. 

Элисон Ольдоини получила вдобавок к дизайнерскому ещё и психологическое образование - Master's Degree in Psychosomatic Therapy, - чтобы разобраться в ароматерапевтических свойствах эфирных масел. Разумеется, этот факт тоже попал в рекламные материалы, но обладают ли ароматы бренда лечебными свойствами - вопрос ещё недостаточно изученный :) Впрочем, такими свойствами может обладать любой аромат, если мы его любим. 

Бенуа Лапуза

Мне удалось затестить 14 из 15 ароматов бренда. Терапевтического действия не отмечено, зато обнаружена вполне добротная европейская классика, без ярко выраженной "итальянскости", без особого новаторства, но вполне носибельно и каждодневно. 

Да, ещё ароматы бренда, как положено нише, продаются в абсолютно одинаковых флаконах - дизайн разрабатывала сама Элисон Олдоини. 

Как ни странно, в этой европейской по стилю парфюмерии часто встречается уд - впрочем, он уже давно мейнстрим не только в арабских ароматах. 

Ambra Guaiac - это крутой восточный замес из пряной розы с удом, при поддержке амбры и дымных благовоний. Громкий и подавляющий в начале раскрытия, спокойный и мягкий в конце. Очень распространённий и уже, честно говоря, поднадоевший профиль - хотя очень качественно скроенный и крепко сшитый

А вот Bourbon Oud, вопреки названию, оказался для меня без уда совсем. Зато тут есть дубовая бочка из-под коньяка, стручки ванили, россыпь хорошего какао-порошка, душистые дрова в камине и тëплый плед :) Шикарный зимний аромат, к которому не хватает бокала чего-нибудь крепкого - возможно, что и бурбона. 

С Cuir d'Encens вышло ровно наоборот. Мне тут совсем не досталось кожи - она так плотно засыпана специями и обложена деревом, что шансов проявить себя у неё практически нет. Зато тут много тёплой корицы и мускатного ореха, а в базе - приятного мягкого уда. Такое я бы с удовольствием носила зимой.

И главное удовое разочарование бренда - Crystal Oud - на моей коже начался взрывом амбродеревяшек, а потом быстро редуцировался до стандартного мужского древесного фужера с ветивером, хвоей и мхом. Уда не заметила совсем. Возможно, сбежал от взрыва - ну, или Лапуза просто не умеет работать с амбродревесными материалами и их передозом, бывает. 

Пожалуй, самые интересные ароматы бренда - цветочные. Похоже, их особенно любит Элисон и её учитель Лапуза. 

Название Black Violet заставила меня вспомнить одноимённый аромат старого Tom Ford, по которому я особенно тоскую. Но это другой аромат, хотя и хороший. Тут нежная фиалка выходит из леса, встречается с розой, припудривается, отлично проводит время и растворяется в вечернем воздухе, оставив за собой запах конфет. Единственный недостаток этой прелестной вариации на фиалковую тему - её недолговечность.

Diafana Skin - это уже ирисовая история, для разнообразия её сделал не Лапуза (имена парфюмеров - Annelise Heberard и Joelle Lerioux Patris, и их страниц на фрагрантике нет). Это красивый пудровый ирис, где-то на полпути между маллевскими Lipstick Rose и Iris Poudre. Звучит единым плотным аккордом, в раскрытии практически не меняется, но сидит хорошо, долго и очень комфортно. 

Oranger Moi - аромат про флëрдоранж, в котором уже спрятан будущий апельсин. Но цитрусовой сладости в нём мало - тут подчеркнута его цветочная и медовая грани. К базе он становится сладким и едким, как чуть подгоревшая карамель, но так и остаëтся главным и единственным аккордом аромата. В базе это и вовсе сплошной цветочный мёд с ванилью - спасибо, что достаточно спокойный и сидящий близко к коже.

И мой цветочный фаворит бренда - Rose Profond. Плотная насыщенная розовая пудра, в духе вышеупомянутой Lipstick Rose. В раскрытии как бы пульсирует - на первом плане то сладковатая красная роза, то терпкий ирис, то мягкий пудровый гелиотроп. В базе - нейтральный тихий мускус. Красивая и, главное, интересная вариация на тему пудровой розы.

Другие вариации на классические темы у бренда иногда тоже получаются интересными. 

Например, Caro Barbiere - любопытное упражнение на тему классического фужера. Всё начинается с яркой, очень натуральной лаванды, которая постепенно переходит в аромат белья, в котором она спрятана. Постепенно проступает пудровая подкладка и тёплый запах чистого тела. Это я бы попробовала разносить. 

Как будто этого мало - бренд в том же 2020 году выпустил ещё один фужер: Georges B. Кстати, оба этих аромата для разнообразия залили во флаконы другой формы - как на картинке слева.

В самом начале его - яркая вспышка красивой умиротворяющей лаванды, которая, увы, моментально гаснет. А аромат превращается в типовой мужской цитрусово-пряный фужер, с выраженно телесной базой. И вот это уже совсем не моё. 

По некоторым ароматам непонятно, оммаж они или просто клон. Chocman Mint с самого начала звучит как ещё один клон “Ангела” - или скорее мужской его версии, A-men. Такие же холодные мятные пачули с шоколадом и сухофруктами. В раскрытии он превращается в шампунь с ароматом “Ангела”, а в базе - просто сухие спокойные пачули с шоколадом и вкраплениями древесных нот. Этот аромат оставил меня в недоумении.

Ну и куда же в современной нише без "ароматов чистоты"? Их у Элисон тоже два. 

В Bucato Royale мне, увы, не досталось ничего, кроме мыла - у меня так со многими альдегидными ароматами. Хорошего белого мыла и отмытого дочиста тела, с лимонной бодростью и мятной свежестью. Аромат для тех моментов, когда не хочется больше ничего, кроме этого.

А вот Marsiglia Musk (название, кажется, отсылает к марсельскому мылу) - это мягкий пудрово-телесный мускус. В начале больше пудровый, к базе - больше телесный и чуть сладковатый. С моей кожи, увы, довольно быстро исчез - так у меня с мускусами тоже бывает. Кстати, этот аромат тоже запечатан в флакон вытянутой формы, похожей на зажигалку - ими бренд отмечает парфюми, которые позиционирует как мужские. Для ниши это довольно странно, да и конкретно этот аромат особой маскулинностью не отличается.

Ну и напоследок - немного алкоголя, без которого в современной нише тоже никуда :) Rhum d Hiver наливает рюмку крепкого прямо с порога - кстати, если бы не название, я бы решила, что это виски, а не ром. Постепенно алкогольность расходится, а аромат мутирует в древесный - пока не исчезает совсем. Мне бы хотелось побольше стойкости - "зимний ром" (подозреваю, что аромат скорее про грог, чем про ром) хотелось бы носить подольше.

По итогам беглого знакомства Alysonoldoini точно не попадает в число моих любимых брендов. Слишком классически, слишком спокойно, слишком прямолинейно, местами - слишком скучно. Я люблю бренды, которые не боятся рисковать и умеют рассказывать интересные истории. Но у такой уверенной классики всегда есть свои поклонники - и подозреваю, что если нишевый бренд существует уже более 10 лет, то дела у него идут неплохо. 

Поставьте для Элисон и Бенуа что-нибудь из итальянской классики. И бутылку просекко.