Étoile d'Une Nuit Goutal: сказка одной ночи

 

Парфюмы со словом "ночь" в названии есть практически у каждого парфюмерного бренда, будь он люксовый, нишевый или массмаркетный. Есть они и у Goutal - но первый такой, Les Nuits d'Hadrien, вышел в 2003 году, когда бренд уже заметно изменился. В 1980-90-е бренд Annick Goutal (под управлением его основательницы) был знаменит лёгкими, полупрозрачными парфюмами на каждый день. Они были изящны, как крыло бабочки, и рассказывали сказки, уместные в шёлковой и кружевной детской для хорошей девочки. 

В 1999 году эта книга сказок закрылась навсегда. Умерла Анник Гуталь, основательница и идейная вдохновительница бренда. Ей было 53 года.

К счастью, мадам Гуталь успела вырастить смену - дочь Камиллу, которая начинала как источник маминого вдохновения (ей посвящена хитовая Eau de Camille 1983 года). Впоследствии она сама освоила парфюмерное ремесло и совместно с Изабель Дуайен - близкой подругой и соратницей Анник Гуталь - продолжила дело своей матери в качестве директора бренда.

Камилла Гуталь и Изабель Дуайен (источник фото)

Пожалуй, именно с личностью Камиллы связаны перемены в стиле бренда. Да, при ней он был дважды перепродан: в 2005 году - американскому инвестиционному фонду Starwood Capital, а в 2011-м - корейскому косметическому гиганту Amore Pacific. Но, во-первых, началось это ещё при Анник Гуталь: в середине 1980-х она продала контрольный пакет французской корпорации Tattinger Group. А во-вторых, после 1999 года и по сей день Камилла Гуталь неизменно остаётся у руля бренда, созданного её матерью. Рискну предположить, что все креативные решения принимает всё же она, а не новые владельцы.

Камилла - явно не клон своей матери и никогда не пыталась копировать её стиль. Наоборот, она стремилась рисковать. Именно после 1999 года среди сказок семейства Гуталь появились тёмные, как знаменитая колдовская Mandragore (2009) и совершенно завораживающая Mon Parfum Cherie, Par Camille (2011). В этот же период вышел и первый аромат бренда со словом "ночь" в названии - уже упомянутый Les Nuits d'Hadrien. Бренд отчётливо становился другим - и умудрялся при этом не терять своих поклонников и поклонниц. Каким-то образом Камилле и Изабелле удалось то, что не получается у многих: меняться вместе со временем, при этом оставаясь верными себе и сохраняя то неуловимое, но интуитивно понятное, что называют "ДНК бренда".

Видимо, чтобы подчеркнуть эту стратегию - "изменять себя, не изменяя себе" - в 2018 году бренд был переименован. Вместо Annick Goutal он стал просто Goutal. Изменилась форма флаконов - на смену пузатым бочонкам пришли стройные колонны, гранёные или круглые в зависимости от серии. А вот формулы ароматов - что в парфюмерном бизнесе редкость - трогать не стали. Потому что все понимают, что смысл именно в них, а не в форме флакона и надписях на нём. 

Новые флаконы с новым названием бренда - и старыми ароматами внутри

Серия Oiseaux de Nuit ("ночные птицы") - пожалуй, на сегодняшний день самое интересное, что было создано брендом при Камилле. В ней уже четыре аромата, хотя изначально задумывалась трилогия. В одном интервью Камилла Гуталь описывала концепцию как "есть три типа женщин". Неошипр Tenue de Soiree (2016) - это те женщины, харизма которых выходит из-за угла за пару минут раньше их самих. Клубная ваниль Nuit et Confidences (2017) - молодые беззаботные тусовщицы. Ну а Étoile d'Une Nuit (2019) - поклонницы элегантной классики (или классической элегантности), в стиле дам из фильмов 1950-х. 

Оформление флаконов под стать содержанию: к ним прилагается украшение, которое можно снять с флакона и носить как аксессуар. Это может быть подвеска для сумки или шёлковый шарфик. 

В 2022 году коллекция пополнилась четвёртым типом женщин - Folie d'un Soir. Это взрывная кожаная роза, воплощение спонтанного и бунтарского характера. Чтобы понять, что на самом деле этот аромат - прямое посвящение Анник Гуталь, нужно знать её биографию. В 1970-х француженка Анник, девочка-отличница из хорошей семьи, всё бросила и рванула в Лондон - тусоваться и работать моделью. В фэшн-мире её знали под псевдонимом Жеральдин. И, кстати, второе название серии Oiseaux de Nuit - Les parfums de Géraldine. 

Молодая Анник Гуталь в образе Жеральдин

Все ароматы серии делал один парфюмер - Матье Нарден, молодой, но успевший сделать себе имя. Он обратил на себя внимание после Jacquard Etro (2014) - яркого пудрово-специевого унисекса, сделанного с хорошим знанием и классики, и новых тредов. Именно это и было нужно Камилле Гуталь - с той лишь разницей, что для серии "Парфюмов для Жеральдин" требовалось изучать и препарировать исключительно женскую парфюмерную классику. Конечно, в наше время гендерная принадлежность парфюмов - чистая условность, но во времена Анник Гуталь эта условность была ещё очень важна.

В Étoile d'Une Nuit многие слышат винтажную рассыпчатую пудру из круглых коробок - она превращает место действия этой истории в гримёрную, театральную либо модельную. Это место, в котором героиня превращается в другую себя. Анник превращалась в Джеральдин, а вы - в кого угодно. Макияж - средство преображения, маска, позволяющая чуть больше свободы, чем собственное лицо.

В моём случае главный герой этой ночи - ирис. И он не всегда пудровый. Начинает он как густо пахнущий цветок из палисадника, освежённый свежескошенной травой и лимонным соком, с игривыми ягодными искрами где-то между лепестков. Но проходит день, наступает вечер - и ирис в дуэте с розой превращается из конфетки в совсем другое лакомство, пикантное и чуточку телесное. Это не просто пудра в коробочке - это пудра, уже нанесённая на кожу и согретая ею. Как раз тот случай, когда кашмеран в базе (не самая любимая мною молекула) оказывается уместным. 

Étoile d'Une Nuit - это действительно история о преображении, только не с помощью макияжа, а просто так, своими силами. Героиня этой истории меняется, не изменяя себе. В ней живут и пульсируют цитаты из эпохи классической элегантности (или элегантной классики?), но её место в мире - здесь и сейчас. Именно этой ночью.

Видео этого поста - трейлер французской классики "Дневная красавица". О женщине, которая ночью была совсем не такой, как днём. И при этом оставалась - и остаётся до сих пор - образцом той самой элегантности.

Tocade Rochas: роза под вуалью

 

Этот аромат появился в моей коллекции совершенно случайно - я выменяла его вслепую на другой аромат про ваниль, Vanille Noire Yves Rocher. Ранняя стадия моего парфманьячества была полна такими безумными слепыми обменами и покупками, не всегда удачными. Но не в этом случае. Странный, на грани супрематизма и поп-арта флакончик Tocade живёт в моей коллекции до сих пор, достаётся их шкафа регулярно (чаще всего осенью-зимой) и очень преданно любим. Скоро станет винтажным, потому что у меня он года с 2010-го, а выпущен, судя по всему, ещё раньше :)

Вскоре после этого обмена я узнала, что Tocade - один из немногих парфюмов, которым великий и ужасный Лука Турин поставил пять звёздочек в своём "Парфюмерном гиде" (и говорят, любил носить его сам). А я - один из тех парфлюбителей, у которых вкусы по большей части совпадают с туриновскими. 

Во времена, когда не ожидаешь от парфюмов чего-то большего, чем слоган, Tocade создала успешную, длительную и абстрактную парфюмерную поэму, увлекающую за собой, словно знамя. Десять секунд достаточно: следуя за ароматом, сразу можно почувствовать себя удивительно хорошо, словно вернувшись в летний вечер, позолоченный закатными лучами. 

Морис Русель

С подачи Турина я обратила внимание на имя парфюмера. И обнаружила, что Морис Русель в одиночку создал все мои парфюмерные 1990-е, да ещё и добавил к ним несколько важных нишевых вех. На его счету - куча отлично продающихся люксовых хитов, от "зелёного яблочка" DKNY до Insolence Guerlain и Faubourg 24 Hermes. А ещё - три работы для Frederic Malle (Dans Mes Bras, Musc Ravageur и Uncut Gems) и Iris Silver Mist Serge Lutens. И легендарный Ispahan Yves Rocher.

В одном интервью Русель говорит, что любит мускус, ваниль, амбру и sweet but not too sweet. В этом смысле Tocade - квинтэссенция его стиля и только поэтому уже заслуживает внимания.

Появившись на свет в 1994 году, Tocade угодила в ту эпоху, когда в парфюмерии царили два основных направления: арбузная акватика (L'Eau d'Issey) и этилмальтоловая гурманика (Angel Mugler). И хотя в Tocade есть - и хорошо заметна - ваниль, отнести его к гурманскому направлению никак не получится. Это аромат из прошлого - floriental, цветочный восток, которым увлекались в 1970-80-е. Но эта подчёркнутая несовременность делает его вневременным - и даже футуристическим. Это аромат про "всегда" - и в то же время про "здесь и сейчас". 

Дизайн флакона Tocade вдохновлён работами венецианских стеклодувов

В переводе с французского Tocade означает "прихоть", "каприз", "мимолётное увлечение". Именно такой, вероятно, и была концепция аромата - как чего-то несерьёзного, милого пустячка, который не стоит особого внимания, но всегда делает нашу повседневность чуть-чуть лучше. И это на самом деле про все ароматы в целом. Можно ли жить без парфюмерии? Безусловно. Но с ней всё-таки приятнее и интереснее :)

Рекламный слоган Tocade - "Счастье продаётся без рецепта"

За игрой Tocade на коже интересно наблюдать в любое время года - он универсален (и на самом деле вполне унисекс, как подсказывает пример Луки Турина). Стартует он свежим зелёным взрывом - свежескошенная трава в палисаднике под окном и джин-тоник с огурцом. И ещё какие-то цветочные лепестки - в этом месте многим слышится указанная в пирамиде фрезия, но мне сдаётся, тут работает масло магнолиевых лепестков, о котором в другом своём интервью рассказывал Русель. Материал редкий и очень дорогой, поэтому в Tocade его самый мизер (и я, к сожалению, не знаю, добавляли ли его в перевыпусках) - но в том-то и волшебство парфюмерии, что порой нано-концентрации работают лучше, чем передоз.

Из-под зелёной вуали довольно скоро выныривает главная героиня аромата - нет, не ваниль, а роза. Она тут красная и очень взрослая, без всякого варенья и мармелада, зато с лёгкой горчинкой и ожогом от высокого летнего солнца. И это очень спокойная роза - она не доминирует и не превращает Tocade в аромат имени себя. Она одета в наряд цвета ванили - и вот эта ваниль в конце концов и оказывается главной.

И это ваниль, которая заставляет вспомнить Shalimar. Ни капли не гурманская, самую капельку сливочная, чуть солоноватая - но в основном делающая вид, что она тоже тут такой цветок, а не пряность в стручках. Её поддерживает плотная древесная амбра (тоже без капли карамели) и мягкий мускус, помогающий розе с ванилью чуть припудриваться. Такое превращение ванили - очень милая метаморфоза, как и весь парфюм, каким-то образом умудряющийся быть милым без грамма сахара. За это и люблю.

В качестве бонус-трека тут мог бы быть трейлер "Барби", но вместо этого будет песенка из фильма Funny Face (1957). Потому что роза у нас хоть и красная, у неё отлично получается Think Pink (if you know what I mean :))