Welton London: весь мир в Лондоне

 

Бренд Welton London рискует затеряться в многообразии современной ниши. Уж очень там типовая маркетинговая история: основатель - космополит с интересной родословной, ароматы посвящены путешествиям в разные уголки света, флаконы минималистичные, линейка ароматов для дома прилагается. Будет жаль, если действительно затеряется, потому что ароматы у Welton London получаются по-настоящему интересные и очень носибельные - в нише найти баланс между двумя этими составляющими непросто, но у Джона-Пола Уэлтона получилось.

Джон-Пол Уэлтон в мастерской

По имени креативного директора бренда я бы подумала, что его родители очень любили The Beatles :) Об этом история умалчивает, а вот о чём он с удовольствием рассказывает в интервью - что он родился в Женеве, у отца-англичанина и матери-швейцарки франко-итальянского происхождения. Уже хорошее начало биографии. Дальше - семья переезжает в новую страну каждый год, и выросший Джон-Пол не может остановится: на сегодня он успел пожить в 45 странах, а его любимое место на земле - Бали. 

У деда-француза оказались неплохие связи в парфюмерном бизнесе - в частности, в знаменитом Грассе. Джон-Пол выучился на парфюмера, долгое время работал на другие бренды - в частности, выполнял заказы Courrèges, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld и Dior. Идею создать собственный бренд Уэлтону подарили многочисленные отели, в которых ему приходилось жить. Он заметил, что атмосфера некоторых отельных лобби становится особенно запоминающейся - потому что для них подбирают собственные запахи. Так в 2003 начался Welton London - с декора и ароматов для помещений. Парфюмерия к ним присоединилась только 10 лет спустя - первая коллекция в чёрных флаконах Shadow & Light вышла в 2013 году. 

Бутик Welton London в Париже

Из этой коллекции мне удалось попробовать только два аромата - и должна сказать, что если бы бренд попался мне в том же 2013 году, он бы меня не зацепил совсем. 

Oud Inspiration содержит самую нелюбимую мною разновидность уда - на моей коже она раскрывается тем самым запахом лекарств и больницы, с металлическим оттенком, которым в своё время прославились уды Montale. До самого конца в раскрытии ничего не меняется - только добавляются амбродеревяшки, которые я тоже не люблю.

А Secret Amber - просто ещë одна приятная зимняя гурманика, каких было и есть очень много. Сладкая засахаренная роза плавно перетекает в сливочно-ванильный десерт и растекается по коже. Если тут и есть амбра, то карамельно-сладкая, и еë мне досталось очень мало. 

Второй выпуск подоспел в 2017 году - коллекция Olfactory Journey. И вот она оказалась поинтереснее - в каком-то смысле именно её можно считать лицом бренда. 

Iconic Amber Oud - это снова уд, без него Джон-Пол, похоже, не может. И это маскулинный "костюмный" уд. Он тут с крепким сигаретным табаком, кардамоном и одеколонистым кедром. Уда больше всего в первой половине звучания, потом он плотно сливается с другими древесными нотами. 

Jasmin Sacre - посвящение любимому Уэлтоном Бали. В начале - жасмин с зеленью, влажный и сочный; в раскрытии - свежий, прохладный и совершенно внезапно почти что маскулинный: полынь и пачули делают своё дело. В базе - мускус и сигаретный дым, как в Jasmine et Cigarette ELDO. Это абсолютно мультигендерный жасмин, который точно смогут носить мужчины :)

И просто отличная получилась Rose Empire. Тут очень много розы, целые охапки розовых лепестков - сладкие, обволакивающие, очень насыщенные, которыми засыпают с головой. Роза, к счастью, не становится ни вареньем, ни розовым маслом, просто утопает в плотных древесно-смолистых объятиях и растекается по коже. Это действительно империя роз, для настоящих любителей таковых.

В 2020 году выходит Bliss Collection - посвящение любимому Уэлтоном Бали. Очень летняя коллекция, для жарких тропиков и не только. 

Особенно о тропиках напоминает Baicha - апельсины с перцем и много белых цветов. Из-за близкого соседства с цитрусами жасмин превратился во флердоранж и в таком виде дожил до самого финала, где встретился с терпковатым зелёным чаем. 

Чая, кстати, в этой коллекции вообще много. Sencha - мятный чай с лимоном, причëм в моëм случае мята доминирует и в какой-то момент превращается в ментоловую зубную пасту. В Ryokucha же мне не досталось чая - только сочные цитрусовые (в основном терпковатый грейпфрут), мыло и древесный одеколон. 

А вот Keemun - это скорее аромат лавки колониальных товаров и её посетителей. Много сухого чая (слышу в основном зелёный, а не чёрный), потом много такого же сухого какао-порошка - и древесные ноты с телесным мускусом в базе. 

Коллекция 2022 года Talisman выходила в формате extract de parfum, но версия edp тоже была. И тут, похоже, Джон-Пол Уэлтон собрал всё, что он любит. Он как-то говорил в интервью, что обожает "ароматы уюта": специи, дерево, алкогольные ноты. Все три аромата Talisman именно таковы. 

В L`Amour Absolu есть и корица, и кофе с ромом, и блюдце с сухофруктами, и тёплый плед, и потрескивающий камин. Причём всё это остаётся до самой базы, меняя только интенсивность и места на первом плане: в базе аромат для меня в основном кофейно-древесный. Я бы с удовольствием носила его зимой, такие ароматы созданы для холодов.

Lucky Charm - неуловимый аромат, который за всё время звучания на моей коже поменялся до неузнаваемости. Вначале он был пряным и сухим: кардамон, мускатный орех и лабданум, суровый маскулинный парфюм. А потом незаметно сделался сладким, шоколадным, чуть сливочным - вероятно, его захватили табак и сандал. 

Такой же изменчивостью отличается Narcotic Elixir (Ex Nixilo тут вообще ни при чём :)). Вначале - влажная кожа с полынью и перцем, седельная сумка, полная луговых трав. В базе от зелёной мощности этой кожи не остаётся и следа - только мягкий мыльноватый мускус и чистый кашемир. Не моя история, но наблюдать было увлекательно.

До сих пор не добралась до новейшей коллекции бренда - новинки Imperial Leather, Mystique Myrrhe и Saffron Euphoria вышли буквально только что, в 2024 году - но если подвернутся, не откажу себе в этом удовольствии. Потому что мне в целом понравился этот бренд. Он делает спокойную, вполне повседневную нишу, с несложными, но интересными композициями, и не гоняется за трендами. А ещё, как по мне, отлично передаёт дух современного Лондона - города, который заключает в себе весь мир, Вавилона (ВавиЛондона) наших дней. 

Alysonoldoini: кто такая Элисон?

Alysonoldoini (сейчас на офсайте он пишется именно так, одним словом) - бренд-загадка с не менее загадочной криэйторкой, подарившей бренду своё имя. Мне не удалось отыскать в недрах интернета ни одного интервью с, собственно, Элисон Ольдоини - только короткие профайлы явно рекламного содержания и пару профессиональных фото на LinkedIn. Впрочем, возможно, эта загадочность - тоже часть стратегии. 

Что мы узнаём из этих кратких рекламных профайлов?

Элисон Ольдоини 

Что наша героиня - наследница итальянского аристократического рода из Генуи, а итальянским аристократам, как мы знаем, просто на роду написано заниматься парфюмерией. Ну, ещё фэшн-дизайном иногда. Собственно, образование Элисон получила именно дизайнерское - только в сфере промышленного дизайна.

Далее в её жизни произошла судьбоносная встреча с парфюмером Бенуа Лапуза (автором, помимо прочего, чудесного Si Lolita Lolita Lempicka и уже эпохального Angel's Share By Kilian). Элисон тут же решила, что ей нужно заниматься парфюмерией, и напросилась в ученицы к Лапуза. Но парфюмеркой она так и не стала - зато в 2013 году основала собственный бренд под семейной крышей Luciano Oldoini Srl (подозреваю, отец Элисон). А Лапуза в итоге создал 8 ароматов бренда из 15. 

Элисон Ольдоини получила вдобавок к дизайнерскому ещё и психологическое образование - Master's Degree in Psychosomatic Therapy, - чтобы разобраться в ароматерапевтических свойствах эфирных масел. Разумеется, этот факт тоже попал в рекламные материалы, но обладают ли ароматы бренда лечебными свойствами - вопрос ещё недостаточно изученный :) Впрочем, такими свойствами может обладать любой аромат, если мы его любим. 

Бенуа Лапуза

Мне удалось затестить 14 из 15 ароматов бренда. Терапевтического действия не отмечено, зато обнаружена вполне добротная европейская классика, без ярко выраженной "итальянскости", без особого новаторства, но вполне носибельно и каждодневно. 

Да, ещё ароматы бренда, как положено нише, продаются в абсолютно одинаковых флаконах - дизайн разрабатывала сама Элисон Олдоини. 

Как ни странно, в этой европейской по стилю парфюмерии часто встречается уд - впрочем, он уже давно мейнстрим не только в арабских ароматах. 

Ambra Guaiac - это крутой восточный замес из пряной розы с удом, при поддержке амбры и дымных благовоний. Громкий и подавляющий в начале раскрытия, спокойный и мягкий в конце. Очень распространённий и уже, честно говоря, поднадоевший профиль - хотя очень качественно скроенный и крепко сшитый

А вот Bourbon Oud, вопреки названию, оказался для меня без уда совсем. Зато тут есть дубовая бочка из-под коньяка, стручки ванили, россыпь хорошего какао-порошка, душистые дрова в камине и тëплый плед :) Шикарный зимний аромат, к которому не хватает бокала чего-нибудь крепкого - возможно, что и бурбона. 

С Cuir d'Encens вышло ровно наоборот. Мне тут совсем не досталось кожи - она так плотно засыпана специями и обложена деревом, что шансов проявить себя у неё практически нет. Зато тут много тёплой корицы и мускатного ореха, а в базе - приятного мягкого уда. Такое я бы с удовольствием носила зимой.

И главное удовое разочарование бренда - Crystal Oud - на моей коже начался взрывом амбродеревяшек, а потом быстро редуцировался до стандартного мужского древесного фужера с ветивером, хвоей и мхом. Уда не заметила совсем. Возможно, сбежал от взрыва - ну, или Лапуза просто не умеет работать с амбродревесными материалами и их передозом, бывает. 

Пожалуй, самые интересные ароматы бренда - цветочные. Похоже, их особенно любит Элисон и её учитель Лапуза. 

Название Black Violet заставила меня вспомнить одноимённый аромат старого Tom Ford, по которому я особенно тоскую. Но это другой аромат, хотя и хороший. Тут нежная фиалка выходит из леса, встречается с розой, припудривается, отлично проводит время и растворяется в вечернем воздухе, оставив за собой запах конфет. Единственный недостаток этой прелестной вариации на фиалковую тему - её недолговечность.

Diafana Skin - это уже ирисовая история, для разнообразия её сделал не Лапуза (имена парфюмеров - Annelise Heberard и Joelle Lerioux Patris, и их страниц на фрагрантике нет). Это красивый пудровый ирис, где-то на полпути между маллевскими Lipstick Rose и Iris Poudre. Звучит единым плотным аккордом, в раскрытии практически не меняется, но сидит хорошо, долго и очень комфортно. 

Oranger Moi - аромат про флëрдоранж, в котором уже спрятан будущий апельсин. Но цитрусовой сладости в нём мало - тут подчеркнута его цветочная и медовая грани. К базе он становится сладким и едким, как чуть подгоревшая карамель, но так и остаëтся главным и единственным аккордом аромата. В базе это и вовсе сплошной цветочный мёд с ванилью - спасибо, что достаточно спокойный и сидящий близко к коже.

И мой цветочный фаворит бренда - Rose Profond. Плотная насыщенная розовая пудра, в духе вышеупомянутой Lipstick Rose. В раскрытии как бы пульсирует - на первом плане то сладковатая красная роза, то терпкий ирис, то мягкий пудровый гелиотроп. В базе - нейтральный тихий мускус. Красивая и, главное, интересная вариация на тему пудровой розы.

Другие вариации на классические темы у бренда иногда тоже получаются интересными. 

Например, Caro Barbiere - любопытное упражнение на тему классического фужера. Всё начинается с яркой, очень натуральной лаванды, которая постепенно переходит в аромат белья, в котором она спрятана. Постепенно проступает пудровая подкладка и тёплый запах чистого тела. Это я бы попробовала разносить. 

Как будто этого мало - бренд в том же 2020 году выпустил ещё один фужер: Georges B. Кстати, оба этих аромата для разнообразия залили во флаконы другой формы - как на картинке слева.

В самом начале его - яркая вспышка красивой умиротворяющей лаванды, которая, увы, моментально гаснет. А аромат превращается в типовой мужской цитрусово-пряный фужер, с выраженно телесной базой. И вот это уже совсем не моё. 

По некоторым ароматам непонятно, оммаж они или просто клон. Chocman Mint с самого начала звучит как ещё один клон “Ангела” - или скорее мужской его версии, A-men. Такие же холодные мятные пачули с шоколадом и сухофруктами. В раскрытии он превращается в шампунь с ароматом “Ангела”, а в базе - просто сухие спокойные пачули с шоколадом и вкраплениями древесных нот. Этот аромат оставил меня в недоумении.

Ну и куда же в современной нише без "ароматов чистоты"? Их у Элисон тоже два. 

В Bucato Royale мне, увы, не досталось ничего, кроме мыла - у меня так со многими альдегидными ароматами. Хорошего белого мыла и отмытого дочиста тела, с лимонной бодростью и мятной свежестью. Аромат для тех моментов, когда не хочется больше ничего, кроме этого.

А вот Marsiglia Musk (название, кажется, отсылает к марсельскому мылу) - это мягкий пудрово-телесный мускус. В начале больше пудровый, к базе - больше телесный и чуть сладковатый. С моей кожи, увы, довольно быстро исчез - так у меня с мускусами тоже бывает. Кстати, этот аромат тоже запечатан в флакон вытянутой формы, похожей на зажигалку - ими бренд отмечает парфюми, которые позиционирует как мужские. Для ниши это довольно странно, да и конкретно этот аромат особой маскулинностью не отличается.

Ну и напоследок - немного алкоголя, без которого в современной нише тоже никуда :) Rhum d Hiver наливает рюмку крепкого прямо с порога - кстати, если бы не название, я бы решила, что это виски, а не ром. Постепенно алкогольность расходится, а аромат мутирует в древесный - пока не исчезает совсем. Мне бы хотелось побольше стойкости - "зимний ром" (подозреваю, что аромат скорее про грог, чем про ром) хотелось бы носить подольше.

По итогам беглого знакомства Alysonoldoini точно не попадает в число моих любимых брендов. Слишком классически, слишком спокойно, слишком прямолинейно, местами - слишком скучно. Я люблю бренды, которые не боятся рисковать и умеют рассказывать интересные истории. Но у такой уверенной классики всегда есть свои поклонники - и подозреваю, что если нишевый бренд существует уже более 10 лет, то дела у него идут неплохо. 

Поставьте для Элисон и Бенуа что-нибудь из итальянской классики. И бутылку просекко.

Royal Crown: возвращение короля?

На бренд Royal Crown я долгое время посматривала очень издалека. Отпугивал заоблачный ценник (10-17 тысяч гривен в разных магазинах) и флаконы, напоминавшие плод тайной связи L'Artisan Parfumeur и Roja Dove, если бы последний был цыганским бароном. 

Когда подвернулась возможность затестить сразу кучу ароматов бренда (увы, не все, но многие) - я полезла на официальный сайт и с удивлением узнала, что за брендом стоит тот самый Антонио Висконти, который в середине 2010-х неплохо так сотряс парфманьяческое сообщество своим одноимённым брендом. До сих пор жалею, что не успела перепробовать всего - то, что мимо меня пробежало, было в высшей степени достойно.

Почему Висконти решил создавать бренд с совершенно иной эстетикой - ответ на этот вопрос лежит явно в плоскости коммерции. Нас же интересуют ароматы - все композиции тут снова созданы самим Висконти (наследником династии флорентийских перчаточников, которые были по совместительству парфюмерами), и у меня была надежда на некую перезагрузку Antonio Visconti, потерянного, кажется, навсегда. 

Бутик Royal Crown в Риме

Пожалуй, визитная карточка бренда - его самая дорогая коллекция Imperium, ароматы которой посвящены коронованным особам. 

И надо было, конечно, додуматься посвятить аромат Екатерине II. Он так и называется - Caterina. Но пахнет, впрочем, так, как будто речь не о российской императрице, а о героине сериала "Великая". Он практически весь состоит из громкого аккорда “роза + персик”, напоминающего Gucci Rush. Больше тут нет ничего, раскрытия и развития тоже. 

 

Emperor (на флаконе почему-то Imperator) и Tzar (ну куда ж без царей) - маскулинная пряно-древесная классика. Первый - с ярко выраженными нотами кардамона, мускатного ореха и лаврового листа (напоминает о лавровом венке римских императоров) на уверенной древесной базе, чуть сладковатой из-за олибанума. Второй - щепотка пряностей, чуть прозрачных цветов для лëгкости, водянистый кедр в базе. У царя характера оказалось меньше, чем у императора :)

Khan - собирательный портрет всех ханов Орды - напоминает скорее интерьер в ханском шатре: щепки драгоценного дерева поджигают в аромакурительнице, и они наполняют помещение драгоценным дымом, с оттенками сладкой смолы и острых пряностей, с такими же сладковатыми пачулями в базе. А вот Sultan - предсказуемая гаремная гурманика: душистые сухофрукты, рахат-лукум в сахарной пудре, варенье из розовых лепестков. Много чуть терпковатой ванили, сладких смол, сливочного сандала, немного древесины (но не выраженного уда) для прочности.

K’abel - посвящение правительнице империи Майя VII века - тоже почему-то пахнет как аромат арабского шейха. Это пряный мужской фужер, который был бы банальным, если бы не яркая нота сладких фиников и яркое драгоценное дерево в базе. 

Больше прочих из императорской серии мне понравилась Isabella - аромат про флёрдоранж во всей его красе, с медовыми и цитрусовыми оттенками, с такой же медово-сладкой, благодаря илангу и ванили, туберозой. Мне напомнила Seville a l'Aube L'Artisan Parfumeur - тоже аромат про Испанию и католицизм, Изабелла в этой церкви представляется легко. 

И ещё очень интересна - но не без нюансов - Nocturna, очень странное дополнение к коллекции: это просто посвящение ночи, а почему в серии Imperial и с короной - ну, придумайте что-нибудь сами (что интересно, на Фрагрантике этот аромат в Imperium Collection не входит, а вот на офсайте бренда - да). С самого начала и почти половину времени звучания это великолепный моноаромат дыни - она тут спелая, рассыпчатая, и прямо на наших глазах вялится на солнце, становясь ещё слаще. В базе, увы, прорастают амбродеревяшки, которые с моей кожей не дружат - вместо сладкого десерта я получила терпкую древесину и влажные камни.

***

Как можно заметить, в Royal Crown любят уд. А ещё у них один из языков офсайта - арабский. И то и другое как бы говорит нам, на какой рынок они в основном нацелены :) 

Ароматов, где уд в центре композиции и в названии, у них тоже несколько. Я не фанатка уда как такового, но любопытство парфманьяка - страшная вещь :) К счастью, моноароматы бренд не делает, и уды у него все очень разные. 

Oud Al Melka - это очень мягкий и спокойный уд, постепенно уходящий в тень душистого зелёного шалфея, шафрана и можжевельника. В базе проступает прозрачный прохладный олибанум и мыльные мускусы - и вся композиция превращается в хорошо сделанный “запах чистоты” с оттенком воска, будто бы в белоснежной ванной зажгли свечу. А про уд уже все забыли :) 

Oud Jasmine оказался вообще не про уд и не про жасмин. Последний тут заметен только в самом начале, прозрачный и чуть пыльный, как в Jasmin et Cigarette ELDO. Далее аромат превращается в негромкий белоцветочный, в котором сливочная тубероза сплетается с ванильно-медовым иланг-илангом, поддержанным сладкой смолистой базой. 

А вот My Oud наконец-то про уд :) Классический восточный уд со специями, сухой и спокойный. Роза и шафран работают в группе поддержки, ни разу не выходя на первый план.

Не про уд, но тоже очень восточный аромат - Alkimya, вероятно, посвящение средневековым арабским алхимикам. Это типовая восточная роза, громкая и выразительная, чуть маслянистая и очень горячая. Есть тут уд, но он тут на вторых ролях. 

Кстати, два последних аромата входят в отдельную коллекцию - Prestige, что бы это ни значило. Но, похоже, эта коллекция в основном на арабский рынок и ориентирована. В неё же входит, например, Ytzma (посвящённый империи Майя, вот такой парадокс) - ещё один не-моноаромат уда. Сухофрукты сочетаются с его сладкими и фруктовыми гранями, цветы и пряности - с сухими и терпкими, ну а в базе уд становится чуть телесным и хорошо сочетается с влажным сладковатым табаком и сухим мхом. Вот этот уд я бы попробовала разносить, причём в разную погоду. 

***

Самые популярные - и более "европейские" по характеру - ароматы бренд вынес в коллекцию с нехитрым названием Classic. 

Celebration - цитрусовые и ментоловые леденцы, цветочный мёд и капля сладкого травяного ликёра (в пирамиде абсент, но мне мерещится бехеровка или что-то в этом роде :)). По описанию, аромат посвящён 1848 году - "лету народов", положившему начало объединению Италии. Но я бы примерила в зимние холода - возможно, рождественские. 

Les Petits Coquins ("Маленькие негодяи") с самого начала звучит как младший брат “Ангела”, только легче - похоже на давно снятый Angel Innocent. Тут больше цитрусов, что делает аромат похожим на горсть чуть подтаявших апельсиновых леденцов. В раскрытии аромат становится свежее и менее похожим на “Ангела” - идёт своей дорогой, в которой много прохладного воздуха, полевых цветов-медоносов и хвойных деревьев. 

Nizam, судя по названию, мог бы входить в Imperium Collection (низам - титул наместников индийских провинций в империи Моголов). Но по характеру он совсем другой: тут спелые мандарины и лимоны в морской воде, а когда прибой уходит, остаются прозрачные белые цветы и те же цитрусы, нарезанные ломтиками. Приятная летняя история отдыха на морском побережье.

Ещё одна акватическая история - Rain, но тут скорее не дождь, а шторм в океане. Много солёной воды, потные натруженные тела, крепкий алкоголь и лосьон после бритья - освежиться утром, когда самое сложное уже позади. 

***

Несколько ароматов я на официальном сайте не нашла, хотя у нас в продаже их найти можно. Возможно, они официально сняты с производства и у нас распродаются остатки - или временно распроданы на офсайте и ждут рестока. 

Продолжение морской темы - Sea Island, морская акватика с йодистой нотой водорослей, которые на один странный момент напоминают о Secretions Magnifique ELDO. Но это быстро проходит, остаются только солëная вода, тëплый океанский бриз и влажная древесина. А в базе - немного приятной пудры. 

Больше пудры я рассчитывала услышать в Poudre de Fleurs - но это не совсем та цветочная пудра, которую я люблю. Она сахарная, с ванилью и мёдом, в котором тонут нероли, жасмин и хорошо различимая роза. К базе пудра совсем превращается в крем и растекается по коже. 

***

И в заключение - пара ароматов бренда, которые меня особенно зацепили. 

Reflextion - солнечный белоцветочный аромат с нероли и жасмином. В раскрытии приходит мимоза - и оказывается очень красивой, пушистой, медово-пудровой. Плюс - красивая смолисто-дресная база.

Ну а Habanos (серия со скромным названием Masterpiece) похож на воспоминание Антонио Висконти о своей хитовой Akaba :) Ещё он мне очень напомнил Havana Vanille LAP, старую версию: медово-шоколадный влажный табак, медовые пачули и ванильная пудра. Очень стойкий, в раскрытии практически не меняется, но настолько хорош, но ему это и не надо. 

***

Хорош ли нынешний бренд Антонио Висконти? Да, неплох. Но отчётливо коммерчески ориентированный - и, похоже, завышенный ценник ему в этом не мешает, а даже помогает, создавая ауру "престижа" и "не для всех".

Оправданы ли эти цены? Для меня - нет, но я, похоже, не целевая аудитория. Я всё ещё скучаю по Antonio Visconti. Отливанты нескольких ароматов при возможности - почему бы и нет, а флакон с короной я на полку ставить не хочу, не моя эстетика.

Рада знакомству, thank you, next.

Белые и пушистые: молоко в парфюмерии

В парфюмерии много сливок, особенно взбитых, заварного крема, помадки, згущёнки, сладкого какао и кофе с молоком - но мало собственно молока, будто бы оно, как вода, совсем не пахнет. Но оно пахнет - и его уютный, влажный, обволакивающий аромат умеет успокаивать и возвращать в детство, размывать любую картинку в акварель, превращать текущий момент в туманное безвременье, ласковое и абсолютно безопасное, в котором возможно всё, но только хорошее.

Я очень люблю молоко в парфюмерии и одно время прицельно коллекционировала и пробовала ароматы, где оно указано в пирамиде. Сейчас это не самая трендовая нота, поэтому все мои любимцы - из прошлых лет, некоторые - уже классика. Но они мне не надоедают и с удовольствием носятся в любое время года.

Jeux de Peau Serge Lutens

В коллективном сознании парфманьяков Jeux de Peau больше всего известен как "аромат молока с печеньем", хотя, судя по названию, Лютанс и его парфюмер (он на фрагрантике не указан, но я подозреваю, что это снова Кристофер Шелдрейк) задумывали несколько другое.

Jeux de Peau буквально означает "игры кожи" - и это попытка передать в парфюмерии все оттенки нежности и уюта, которые мы испытываем при касании кожи любимого человека. Попытка разлить по флаконам окситоцин. Здесь есть отсылки к лютенсковской классике: сандал пришёл прямиком из Santal Blanc (и не дошёл до Santal Majuscule), пушистые абрикосы - из Daim Blond... В общем, заметно, что тема уюта (и связанная с ней тема сексуальности) занимала Сержа Лютанса не меньше, чем тема детских травм и экзистенциальной бездны. 

Фото здесь - моё, сделанное в декабре прошлого года, в сезон рождественских праздников. Рядом с флаконом - ломоть штоллена, который в сезон прекрасно сочетается с Jeux de Peau. Потому что он пахнет рассыпчатой выпечкой с сухофруктами, тёплым молоком с мёдом, плюшевым пледом и прочими радостями зимних каникул. В межсезонье здесь становится больше сандала - точнее, становится заметно, что молоко и печенье - это на самом деле сандал. Этот сандал такой, как я люблю. И это уже объятия любимого человека - видимо, как и задумывалось.

Poivre Piquant L'Artisan Parfumeur

К этому аромату у меня особое отношение. Это первый Артизан в моей коллекции, и в принципе первый нишевый аромат, купленный в магазине - в качестве подарка себе на день рождения. Выбирала между ним и Eau du Navigateur; если б знала, что второй вскорости снимут, выбрала бы его. Но и так отлично получилось.

Poivre Piquant, работа Бертрана Дюшофура, подарил мне одно из самых удивительных парфюмерных переживаний в моей жизни. Однажды я надела его на работу - и засиделась до позднего вечера в пустом офисе. Была зима, в просторном помещении было прохладно и сухо. 

И тут меня окатила с головы до ног волна свежего холодного молока. Я аж дышать перестала. Вдохнула ещё раз. Снова волна молока, но на сей раз со свежемолотым перцем. И только с пятого или шестого вдоха молоко потеплело, и аромат превратился в то пряное средство от простуды, которое я когда-то полюбила.

До сих пор не знаю, что это был за спецэффект. Сочетание тёплой кожи и холодного сухого воздуха? Положение звёзд на небе? Как бы то ни было - с тех пор я ношу его в любое время года, когда мне хочется этого восхитительного густого молока, перец опционален. 

Amaranthine Penhaligon's

Amaranthine (2009) был первой работой того же Бертрана Дюшофура для Penhaligon's - и первым ароматом, перевернувшим имидж дома с ног на голову. До этого он был утончённым аристократическим английским брендом, "Темза, сэр", цветущие сады и разговоры о погоде. Amaranthine сделал его панком, беглым наследником богатого дома, безуспешно разыскивающим свет в сердце тьмы где-то в колониальных джунглях. 

Если присмотреться, то Amaranthine - это вполне классический белоцветочный парфюм, только с авангардным переподвывертом в стиле Дюшофура. Индольный хищный жасмин, классический иланг-иланг... только оба - в овердозах, накрытые сочными зелёными тропическими листьями. Похожий фокус Дюшофур провернул в Nuit de Tubereuse L'Artisan Parfumeur - ещё одной великолепной работе про свет в сердце тьмы.

Где тут молоко? А повсюду. Это млечность сочного стебля тропической лианы, влажный утренний туман над тёплой рекой, сок недозрелого кокосового ореха. Неизвестно, можно ли его пить и не ядовито ли оно, но безумству храбрых...

Oxygene Lanvin

Пришла очередь люксовых ароматов. Увы, снятостей - молочная тема в люксе не прижилась ещё со времён легендарного Le Feu d'Issey Issey Miyake. Практически все попытки сделать из молока не ванильный десерт, а что-то более интересное, проваливались и быстро уходили с полок магазинов. Ну что ж, тренды меняются, подождём ещё. 

Oxygene Альберто Морийяса - довольно странный аромат для Lanvin, бренда, всегда старавшегося аккуратно следовать моде и выпускать что-то максимально безопасное в коммерческом смысле. Это словно бы попытка впрыгнуть в уходящий уже в 2000 году вагон моды на акватику, притом что вышла всё равно не акватика. Это озоново-шероховатый аромат предрассветного тумана над рекой, или облаков, в которых тонет вершина горы, или талого снега в лучах мартовского солнца. В общем, всё это - скорее про воду, чем про молоко или про кислород из названия. Вот только эта вода, сотканная из белоцветочных лепестков и пудрового мускуса, непрозрачная, у неё есть цвет, вкус и, кажется, даже густота. Кто-то чудотворный коснулся воды и превратил её в жирное молоко, только задержался на середине превращения. Очень странный аромат, но по-странному же уютный и носибельный - и, как по мне, вполне унисекс (хотя мужская версия Oxygene тоже выходила).

Omnia Bvlgari

Из всей серии "Омний" именно эту, родоначальницу, почему-то забыли быстрее остальных - и уж точно она не сравнится в популярности с Crystalline или Coral. Сейчас, после снятия аромата с производства, о нём и вовсе забыли. Скорее всего, он просто опередил своё время. 

Сделал Omnia тот же Альберто Морийяс, любитель парфюмерной чистоты и белого цвета. И это с самого начала был не самый обычный восток. В 2003, когда вышел Omnia, не каждая посетительница парфюмерных магазинов согласилась бы пахнуть чаем масала. А Omnia пахнет именно им, сваренным на молоке чёрным чаем со специями, сливочно-пряным и обволакивающим. Эх, подождали бы с ним лет двадцать...

Молока номинально в нотах нет, но без него бы чуда не произошло: именно оно связывает воедино гурманские и пряные ноты, создавая мягкий бежевый фон для тонкой вышивки. Это прекрасная индийская шаль для холодов. Я чаще всего именно в холода его и ношу. 

Amour Nocturne L'Artisan Parfumeur

И в завершение - снова ниша и снова Бертран Дюшофур. Его сотрудничество с L'Artisan Parfumeur было долгим и плодотворным. 

Молоко с порохом - удивительная история в духе сюрреализма. Если эти двое почему-то встретились, то они могут рассказать историю, которая может развернуться как угодно. 

Но если добавить к этому сочную хищную гардению (упорно слышу там её, а не заявленную орхидею), то история превращается в нуар, только действие его происходит в жарком латиноамериканском или флоридском городе, душной влажной ночью. История про любовь, которая вот-вот срифмуется с кровью. 

Молоко здесь - эссенция чувственности, тепло человеческого тела в жидком виде. Оно сливается со сливочной стороной гардении, которая, в свою очередь, чуть его подсаливает и делает ещё чувственнее, почти неприличным - но не зашагивает за эту грань.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы молочных ароматов стало больше. И чтобы они были не менее интересными, чем перечисленные в этой статье. Но уже по ним очевидно, что молоком можно писать не только гурманские истории.